Lars1

Wireless kommunikation er noget skrammel, ligegyldigt om det er til dimmer, netværk eller telefoni. Der er dels for meget andet som bruger de samme frekvenser og dels er der for mange materialer i moderne huse som kan bloker for signalet. Begge disse er sjældent statisk og kan derfor være MEGET svære at finde. Jeg har selv haft et problem med en wireless dimmer hvor jeg i desperation byttede om på 2 dimmer, hvorefter de begge virkede perfekt. De blev ikke unlinket eller noget. Jeg byttede dem bare fysisk og byttede links mellem FB og produkterne i Visual. På et tidspunkt havde jeg en HW1 dimmer hvor jeg havde monteret en elektronisk transformator. I dagligt brug fungerede det fint, men når jeg brugte sluk alt tog det LANG tid før alt lyset slukkede og sommetider var det ikke alle lamper som slukkede. Efter mange forsøg frem og tilbage opdagede jeg at jeg kunne løse problemet ved at flytte dimmeren med den elektroniske transformator ned som den sidste enhed der skulle slukkes for. Noget tyder på at controlleren kun kommuniker med 1 wireless enhed af gangen, og bliver ved indtil den timer ud eller har fået ordentligt svar tilbage. Du kan teste om det er noget tilsvarende som giver problemer hos dig. Lav en FB, hvor du linker alle dine wireless enheder til et tænd Scenarie, samt et sluk Scenarie. Hvis der ikke er problemer med kommunikationen, så skal alle lamper tænde og slukke næsten samtidig. Du kan evt. have funktionen liggende så du kan aktiver den når du oplever problemer med en wireless enhed. Du kan evt. også have endnu en test blok hvor de wireless enheder er linket i modsat rækkefølge. Derved kan sikre dig at du også kan stole på resultatet af den sidste wireless enhed og nemmer få et overblik over om der skulle være flere enheder som fejler samtidigt.

Er det kun en enkelt wireless enhed som har det problem eller er det alle? Med wireless HW v2 enheder bør der ikke være et belastnings problem, men med HW v1 kan lav belastning resulter i dårlig kommunikation mellem controller og wireless enheder og bl.a. give det resultat du ser.

Du skal kun have de 2 første regler hvor du mapper HTTP 80->80 og HTTPS 443->443. De sidste 2 bør ikke være nødvendige, men hvis du vil beholde dem skal det også være 80->80 og 443->443. Derudover skal du checke at din controller har IP 192.168.0.3 Sidst men ikke mindst. Check din offentlige IP på https://www.myip.com/ Det er ikke unormalt at den bliver ændret når du får ny router.

Hvad er det mere specifikt for en udfordring du har?

Hvis en driver kan lave en virtuel COM port på din PC, så vil den også fungere med LK IHC (TermIHC og Visual 1) Driveren skal passe til USB-RS232 adaptoren, men sommetider oplever man imidlertid at den driver som følger med USB-RS232 adaptoren ikke funger med nyer windos versioner. I disse tilfælde kan man prøve med en driver til en anden USB-RS232 adaptor, da der, som flere andre har skrevet, grundlæggende kun findes 2 USB-RS232 adaptor, som så sælges under MANGE forskellige navne. Derfor vil en driver til en adaptor ofte også funger med en anden.

Jeg er lidt i tvivl om hvad det er for en PIR du har købt. Det øverste billed ligner den gamle model som kræver et 24/24 input modul, mens det nederste billed er halvdelen af den nye PIR model, hvor selve PIR delen mangler. Hvis du har PIR delen, så husk at de nye PIR skal monteres i toppen først, og at det skal give et lille klik når du presser den ind forneden til sidst. Hvis et af disse 2 trin ikke er opfyldt, får den ikke ordentlig forbindelse.

Vedr. driver til USB-RS232 adaptor, er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke er LK IHC som har et problem med driverne, men driverne som har et problem med nogle windos versioner. LK IHC (TermIHC og Visual 1) har bare brug for en COM port. Om den er virtuel (USB-RS232 adaptor) eller fysisk er LK IHC ligeglad med.

1,5 kvadrat fortæller kun hvilke strømstyrke ledningen kan holde til. Det siger ikke noget om spændingen. Spændingen er afhængig af isoleringen af ledningen. 1,5 kvadrat giver mening fra transformatoren til lampen, da f.eks. en 25W halogen pære trækker 2A ved 12V, men kun 0,1A ved 230V.

1. Min erfaring med Visual 1 er små 20 år gammel, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Men Visual 1 softwaren kan downloades gratis fra LK's support site. Så du kan jo hurtigt prøve om det virker. En USB-RS232 adaptor kan fåes for et par hundre kr. men den er ikke nødvendig for at kunne teste om du kan installer Visual 1 softwaren på din egen PC. 2. Bor desværre på Sjælland og har ikke umiddelbart nogle kontakter i den nordjyske. Men her på Sjælland er der indtil flere elektriker som reklamer med IHC på deres website. ps. Din video får jeg ikke tid til at kigge på før end i løbet af weekenden.

Jeg er grundlæggende enig med Lars Jacobsen, Køb en USB-RS232 adaptor, download Visual 1 softwaren og få lavet en kopi af programmet. Når det er på plads kan du lade elektrikerne bruge din computer. Programering i Visual 1 er ikke så forskellig fra Visual 2 og 3. Jeg har også et par ekstra tips. Hyppig klikken og blinkende lys tyder på en løs forbindelse eller lav spænding. Det bør selv en elektriker uden IHC erfaring kunne fejlsøge. Den langsomme opstart kan skyldes lav spænding. Er det alt lyset som er ikke virker eller kun de samme lamper som blinker? Den grå ledning som ikke er monteret betyder ikke noget i forhold til dit problem. Den er slet ikke monteret. Det ligner mest at installationen er ændret på et tidspunkt, og så skulle den ikke bruges længere. Der burde dog være sat en muffe på. På samme billed kan man også se en hvid ledning som er klippet. Der er også andre løsninger i tavlen som peger i retning af at det ikke er en autoriseret elektriker som har lavet alt.

Nu kender jeg ikke opbygningen af dit varme anlæg, men jeg vil ikke umiddelbart rode med at sætte huset i ubeboet når der mangler varme mellem 17-20. Man skal passe på med at bruge LK's funktions blokke anderledes end de er tænkt. De er temmelig komplexe så man når nemt ud i en situation man ikke havde forudset. I steddet ville jeg "keep it stupid simpel". Så hvis det du vil undgå er at varmepumpen køre mellem 17-20, så bør du fokuser på dette alene og sætte et ur på varmepumen og intet andet. Omkring din buffer tank, så køler den ikke dine gulve selvom den er "kold". Temperaturen i buffer tanken vil aldrig komme under temperaturen i dine gulve/rum. Men det er selvfølgelig spildt energi at pumpe "koldt" vand rundt. Spørgsmålet er bare om det kan svare sig at gøre ret meget ved det. Evt. kunne du nøjes med at slukke cirkulations pumpen mellem 18-20, også lide med at der er fodkoldt mellem 19-21, selvom der måtte være varme tilrådighed i buffer tanken. Hvis du går med sensoren på buffer tanken, så sæt den på afgangen. Buffer tanken vil jo blive varmet op uden for tidsrummet 17-20, så det er kun i tidsrummet 17-20 at det er relevant at stoppe cirkulations pumpen hvis buffertanken bliver kold.

Alternativt kunne du sætte en temp. sensor på afgangen fra din buffer tank og så stoppe cirkulations pumpen i tidsrummet 17-20 hvis temperaturen kom under dit setpunkt.

Hvilket selskab har du lavet aftale med? Jeg kiggede også på det i sommers, men de fleste selskaber jeg fandt, ville ikke lave fastpris aftaler hvis man havde varmepump eller el-bil eller et årsforbrug på over 10.000KWh. De fleste af disse selskaber har senere opsagt alle deres eksisterende fastpris aftaler, så selvom jeg kunne lave en aftale dengang vil den være opsagt nu.

Jeg er enig i at det er tyveri, men med let gulvvarme kan du risker at huset opleves koldt omkring kl. 20 og at der skal bruges mere energi på at varme huset op når tyveri perioden er overstået. 1 Kr. pr. KWh berettiger ikke til dette komfort tab IMHO.

Hvordan får man sådan en aftale? Jeg troede at alle selskaber med fast pris aftaler have opsagt dem til udløb senest med udgangen af i år.

17-20 stoppet kunne måske laves mere simpelt ved at tilføje en AND blok og et ur mellem varmestyrings blokkene og udgangen som styre varmepumpen. Så vil det virke uafhængigt af hvilken tilstand huset er i.

Du kan godt have en fast pris aftale selvom at du har time aflæst el-måler. Fast pris aftalen dækker imidlertid kun den strøm du forbruger, og er en fast pris ligegyldigt om du bruger 1KWh eller 1000KWh. Netafgiften til net ejeren kan man ikke få fast pris aftale på, og flere net ejer er begyndt at hæve netafgiften omkring aftensmads tid. Typisk mellem 17-20. De fleste el leverandør droppede gennemsnits samtidig med installationen af time aflæste el-måler.

Det er vist desværre bare en stakket frist, og ikke nødvendigvis en fordel i det øjeblik at priserne begynder at falde igen.

Er der ikke en rimelig god villedning til varmestyrings blokkene, hvis du bruger F1 funktionen på dem? Omkring at stoppe varmepumpen mellem 17-20, så har jeg droppet dette efter jeg regnede på hvad jeg reelt sparede ved det. Der er jo behov for varmen, så det er minimalt hvor meget mindre den kommer til køre. Det er derfor reelt kun forskellen mellem den billige og den dyre netafgift man spare. Prisforskellen på strøm på det dyreste og billigste tidspunkt i løbet af en dag, er LANGT større, og det er ikke altid mellem 17-20 at prisen er højest.

The dimmers installed together with a Visual 1 controller are so old that they have never been tested with LED's, as dimmable LED's didn't exist back then. The best way to figure out whether they will work or not, is to buy one of the dimmable LED's you want and try. Other than this, there aren't any know issues with switching to LED's.

Jeg har opdateret mit indlæg med links som virker, men ellers, sæt kryds i medtag udgåede produkter og søg på "alarm pir" og "røgsensor" Omkring dit kodetastatur, kan du også prøve at tage fat i en lokal elektriker som reklamer med IHC. Det kan være de kan hjælpe. Sidst men ikke mindst. Manglende master kode til et IHC kode tastatur er en væsentlig mangel, som jeg vil mene du kan forlange udbedret eller kompenseret af den tidligere ejer. Det svare lidt til ikke at få udleveret nøglerne ved overtagelse.

En røgsensor som er OFF, betyder normalt at der er en alarm. Bemærk derudover at når du trykker på reset alarm så vil røgsensoren være strømløs indtil reset tiden løber ud. I den periode kan du ikke bruge status på røgsensoren til noget, da den er deaktiveret. I dit nye Visual program har du en fejl, som måske kan være årsagen til dine problemer. Du har 2 røgsensor på den samme indgang. Det går ikke rigtigt med IHC da det er event baseret. Problemet med den nuværende løsning er at den ene kan være OFF mens den anden er ON. Indgangen vil have status fra den sidste ændring. Forbind isteddet de 2 røgsensor til en AND blok (hvis dine røgsensor er ON når der IKKE er alarm. Hvis de er OFF når der IKKE er alarm skal du bruge en OR blok) og udgangen på denne til din røg alarm blok.

Inden du går meget videre bør du checke om der er 230V eller 12V på output modulerne. Det er MEGET unormalt at køre 12V gennem et 230V output modul. Man køre normalt 230V gennem det og derefter sænker spændingen. Normalt tæt på lyskilden da man ellers vil have et stort effekt tab. Korrekt. Bemærk dog at udgangene på 230V modulet er grupperet 4 og 4 og hver gruppe har fælles forsyning, så du kan ikke blande forsynings spændingerne på et modul. Såfremt at kablerne og ledningerne er godkendt til 230V under de forhold de er installeret kan du sende 230V gennem dem. Det kan jeg ikke afgøre herfra. Det synes jeg da helt klart. Der er ingen tvivl om at de lamper som er tilsluttet 230V modulerne vil virke. Det er mere tvivlsomt om dem som er tilsluttet dimmerne vil. Men hvis du skal skifte til wireless eller LED dimmer vil du samtidig få øget funktionalitet og letter styring med i købet.

Jeg bruger serviceview via egen VPN, men grundlæggende er det kun fantasien som sætter grænser. Alt det kræver er at du kan sætte indgangen for afstilling af alarm ON ganske kortvarigt. Jeg vil dog ikke gå LK IHC APP vejen, da den kræver at du enten ved MEGET om at opsætte en VPN forbindelse, eller åbner for direkte adgang til din controler fra internettet. Det sidste vil jeg MEGET kraftigt fraråde, da du nemt risiker at nogen laver en DDOS angreb på din controller, hvilket kan får den til at crashe så du fysisk skal have fat i den for at få den til at virke igen.

230V output modulet har ikke problemer med LED's. Jeg har ingen erfaring med 350LR dimmeren, men jvf. LK's website garanter de ikke fuld funktionalitet ved brug af LED's. https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1242 Det kan dog være at de bare ikke har testet det, så det bedste du kan gøre er at købe et af de nye armature du har kig på og se og det virker sammen med dine dimmer. Et alternativ til dine nuværende dimmer er version 2 wireless dimmer. Her skriver LK ikke noget om mulige funktionalitets begrænsninger for LED's og jeg er endnu ikke stødt på en dæmpbar LED som de ikke virkede med. Et andet alternativ er opgradering til Visual 3 med LED tavle dimmer. Du behøver kun en ny controller og 3 dimmer, da hver dimmer har 2 kanaler. Resten af din IHC installation kan genbruges.