Jump to content

Kandersen

Members
  • Posts

    3,303
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    38

Kandersen last won the day on February 22

Kandersen had the most liked content!

2 Followers

Profile Information

  • Gender
    Male
  • Location
    4356
  • Interests
    Alt der kan sættes strøm til.

Recent Profile Visitors

5,423 profile views
  1. Helt enig. Men der er pokkers til forskel på 23 grader og så på 10 grader
  2. Det handler ikke om at give dig ret eller uret. For mig handler det om at fortælle mine oplevelser, og derudover bruge min logiske sans. En forskel på 10-13 grader kan ikke måles forkert, når det måles med samme instrument. Uanset om det er vind eller ej. Jeg erkender, at manglende evne til at kompensere for vinden, det kan give en forskel i sig selv. Men ikke 10-13 grader. Det er nu heller ikke så meget rumtemperaturen der har været problemet, selvom det helt klart har ligget i baghovedet, at det må have en vis form for betydning for varmeforbruget. Men varmeanlægget kompensere jo bare den modsatte vej. Det er derimod det massive kølige træk som kommer fra udblæsningen, som kan være enormt generende, specielt hvis udblæsningen er placeret uheldigt i forhold til hvor man opholder sig. Eksempelvis i stuen, hvor jeg tydeligt kunne mærke det kolde træk, når jeg sad i sofaen. I soveværelset, hvor udblæsningen nærmest var placeret lige over sengen, men den kastede kold luft ud på væggene som "reflekterede" ned i sengen. Jeg skal måske lige understrege, at mine oplevelser ikke er unikke. Det er faktisk et velkendt problem med ventilationsanlæg. Nilan foreskriver selv at det kan ske. Den eneste reelle løsning, det er at montere en eftervarmeflade. Jeg valgte ikke at gøre det, fordi jeg ikke mente det gav nok mening før jeg havde fundet det egentlige problem. Og dernæst fikset det først. At installere en eftervarmeflade ville jo bare betyde en masse unødig energispild, hvis anlægget ikke er lavet korrekt. (fx ikke nok isolering omkring rørene). Min oplevelse afviger kun fra andres oplevelser, fordi jeg har lavet alle disse målinger, og deraf kunne se, hvad det egentlig er der foregår. Uanset om du er enig i målingerne eller ej, så stemmer de meget godt overens med oplevelsen. Årsag kan vi sagtens være uenige om. Men min logiske sans siger mig, at hvis installationen ikke er isoleret korrekt (nok). Så er det klart, at varmetabet vil være større, end hvis det var isoleret korrekt (nok). Om det så er 13 eller 10 grader er for så vidt underordnet, når man kan mærke det som generende.
  3. Jeg er fuldstændig klar over, at det er en lavpraktisk løsning jeg brugte. Men jeg mener alligevel det giver rimelig god mening, specielt fordi jeg netop kan se samme mønster i Nilans egne sensorer, (eksempelvis udsugning fra rum og det som Nilan anlægget målte i aggregatet. Der var også et relativt stort tab. Alle rør "hang" oppe i luften. Og dermed ingen rør nede i isoleringen. Det gjorde det også betydelig nemmere for mig at se, at alle rør var monteret korrekt (udsugning/indlæsning). Men jeg er slet ikke i tvivl om, at tabet må have skyldes den elendige isolering. Intet andet gav mening.
  4. Nu er målemetoden jo ikke den store raketvidenskab. Et måleapparat med ekstern temperaturføler, der placeres praktisk talt samme sted i kanalen ved udblæsningsventilen. Det kan nærmest ikke gøres mere simpelt. Vindchill effekten har selvfølgelig en betydning. Men der skal vel alligevel noget til at have en forskel på helt op til 5 grader på to udblæsninger samme streng. Jeg skal se om jeg kan genfinde nogle de billeder jeg har af anlægget indvendig. Det er muligt jeg husker forkert ang isoleringen. Men bund og bagplader er jeg 99,9% sikker på ikke var isoleret. Toppen mindes jeg heller ikke som isoleret, selvom jeg kun "så den", de gange jeg var inde og rode på printkortet, som sidder midt i, lige under toppen. Jeg kan se på de billeder der findes på nettet, at siderne er isoleret. Så jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for om det også har været tilfældet. Mht til bunden så var anlægget dog placeret på en 50mm polystyren (flamingo) plade. Det tænker jeg dog mere var et forkølet forsøg på at minimere vibrationer lidt ekstra.. Jeg siger bestemt ikke, at jeg på nogen som helst måde er ekspert i dette. Jeg fortæller blot mine oplevelser, og laver visse, for mig, logiske konklusioner. Når rum temperaturen er 23 grader, og jeg kunne måle helt ned til 10 grader (i meget koldt vejr), på udblæsning i fjerneste rum. Så siger min logik mig, at tabet kun kan foregå i rør/anlæg. Det er helt uden om anlæggets egne sensorer. Ved brug af anlæggets sensorer, som sagtens kunnen være fejlbehæftet, der kunne jeg aflæse minimum 5 graders tab på indløb, (18 grader, kontra 23 graders rumtemperatur). En anden detalje som i øvrig lige slår mig. Ved meget varmt vejr udendørstemperatur på 25-30 grader og loftet hvor anlægget er placeret nok er over 50 grader. Så var det praktisk talt umuligt at få udendørstemperatur i udblæsningen. Det er igen et udtryk for, at varmen også breder sig ind i anlægget/rør, og det dermed ikke er isoleret korrekt/nok/whatever. Isoleringsevnen burde vel virke både i kulde og varme, eller??
  5. Jeg tror/håber du misforstår.. Når jeg kunne måle en forskel på 2-5 grader på nærmeste udblæsning (udblæsningsventilen i rummet) og fjerneste udblæsning (udblæsningsventilen i rummet) med samme måleapparat. Så bliver du nødt til at forklare mig, hvordan målingerne kan være forkert, og i øvrig, hvor forskellen så kan opstå, hvis det ikke skyldes tab i rør og anlæg? Nilan anlægget er isoleret, men kun i frontlågerne, hvilket primære effekt er lydisolering, (det er samme materiale man bruger til at lydisolere fx biler, computere osv med). Hverken top, bund, bag eller sideplader er isoleret. Så at kalde det isoleret af hensyn til varmetab, det er efter min bedste overbevisning en kende for kreativt fra Nilans side.
  6. Der er flere forhold der gør, at jeg slet ikke er i tvivl om, at mit problem bestod i decideret varmetab i anlægskonstruktionen, specielt ved en stor installation hvor manglende isolering af rør (og anlæg) uden tvivl vil give gevaldige problemer. Fx i mit soveværelse, der sidder som yderste udblæsning på en streng, der kunne jeg i de koldeste dage måle helt ned til 10 grader udblæsning, selvom rumtemperatur der suges fra var 23 grader, og anlægs indsugning (nilans indsugning fra rum) viste 18 grader. 10 grader i udblæsning er ekstremt koldt, og kan mærkes meget voldsomt. Det er et direkte tab på 13 grader fra: Rum indsugning -> Anlæg > Rum udblæsning. 1. Der var kun 50mm isolering om mine rør. Nilan foreskriver mindst 100mm. 2. Anlægget er IKKE isoleret, (hvorfor Nilan så mener, at det egner sig til uisoleret loft er mig en gåde. Der er massivt varmetab i selve anlægget). 3. Antal af meter rør var meget stort i mit hus (Det er det sikkert stadigvæk, men jeg har ikke huset mere). Hvilket også har betydning for nedkølingen i rørene. 4. Hastigheden på mængden af luft der flyttes har også stor betydning. Det var meget tydeligt at se, at jo højere hastighed jeg kørte med, desto mere "balancerede det".. Det er samtidig et udtryk for, at der må være et stort varmetab i rør/anlæg. 5. Spjældet blev gået efter flere gange, fordi det var velkendt på ældre nilan anlæg, at det kunne sætte sig i åben tilstand. 6. Jeg kunne måle en forskel på 2-5 grader (alt afhængig af udendørstemperaturen) på tættest udblæsning i forhold til den fjerneste udblæsning, på samme streng. Dette blev målt direkte ved udblæsninger i rummene, med samme temperaturmåler. Forskellen svingede i øvrig også alt efter hastigheden på udblæsningen. 7. Der var ingen rør der var lavet forkert. Med alle disse ting, så er det meget tydeligt for mig, at problemet bestod i decideret varmetab. Og så er det ret ligegyldigt om Nilan sensorene er kalibreret eller ej, (så længe de ikke åbner spjældet umotiveret). Husk på, jeg havde væsentlig mere overblik over alt i anlægget fordi jeg havde det tilsluttet til en computer og kunne udlæse ret mange informationer via modbus, som ikke vises i displayet.
  7. Mit var ikke et sensor problem. For jeg målet temperaturen ved udblæsningerne.
  8. Nope, opgav fordi der var så mange meter rør der skulle efterisoleres. Men jeg er stadigvæk overbevist om, at det er det der er problemet. En anden detalje er også selve anlægget. Mit stod på et uisoleret loft.. Og selvom Nilan foreskriver, at det kan det sagtens. Så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke også skulle påvirke en nedkøling.
  9. Er det hele Wiser produktserien? Synes det var meget tyndt sidst jeg kiggede.
  10. Det er ikke lykkedes mig at finde alle produkterne andet end hos elektrikernes forhandlere.
  11. Kandersen

    Fra openhab 2 til 3

    Jeg har ikke fået prøvet opeHAB3. Men virker rulen ikke direkte deri. Jeg synes jeg læste et sted at du bare kan bruge samme rules?
  12. Burde jeg også. Men troede jo det eksisterende var dimensioneret korrekt. Og derfor udskiftede jeg det bare til samme model.. Vidste ikke bedre, dengang Her vil jeg så påstå, at der er et andet problem med disse ventilationsanlæg som er fugtstyret, (eller bare igen mit daværende anlæg). Uanset indstillingen så var huset nærmest konstant knas tørt med en relativ fugtighed omkring 30%. Det var kun dage med voldsomt fugtighed uden for, at det kunne drives op på ca 50%. Og det er faktisk lidt underligt, når det samtidig ikke var i stand til at trække co2 niveauet ned, når der var +4 personer samlet. Og som jeg skrev til Lars1, så kørte anlægget kun op i hastighed, når der blev badet i begge baderum samtidig. Her valgte jeg så at smide bruger funktion 1 over på et IHC tryk for at kunne tvangsstyre anlægget i 20 minutter efter hver endt bad. Da jeg blev træt af den manuelle funktion med tryk, så lavede jeg et mere "normalt" automatisk styring via IHC fugtsensorer i baderummene og styring via openhab. Så kom det til at virke efter hensigten.
  13. Det er nu kun i stuen, at der er loft til kip. Men det giver helt klart mening det du skriver med den mængde mer-luft som dette giver. Og som sagt skal jeg ikke afvise at anlægget er for lille. Det var monteret da jeg købte huset. Jeg udskiftede det blot til en nyere model af samme type, da jeg overtog huset, fordi det eksisterende var misvedligeholdt. OG jeg gik ud fra at anlægget var godt nok.
  14. Det er skam ikke fordi det ikke virker. Men når et bad ikke får ventilationen til at ændre sig, fordi gennemsnits fugtigheden inde for de sidste 24 timer ikke er "høj nok". Så mener jeg det er bedre at aktivere den manuelt. Og det er det jeg har brugt "bruger funktionen" til, så ventilationen køre 100% i 15 minutter umiddelbart samtidig eller lige efter bad, alt afhængig af hvornår man har aktiveret den manuelt. Det er fair nok du synes det virker hos dig. Jeg vil bestemt ikke afvise, at anlægget kan være for lille. Det går til 250m2. Og huset er 244m2. Det var faktisk temmelig få personer der skulle til, for at Co2 niveauet hurtigt stiger til 1000ppm. Blot 4 personer i et par timer, så er Co2 indholdet over 900ppm i en 35m2 stue med loft til kip Og selvom jeg satte ventilationen til fuld skrue, så kunne det ikke flytte niveauet ned. Jeg var simpelthen nødt til at åbne de 4 ovenlys vinduer. Dette bragte så også co2 niveauet meget hurtigt ned.
  15. Jeg overvejer lidt Wiser i mit nye hus, (som ikke har IHC, derfor jeg leder efter alternativer). Men det irriterer mig at man pinedød skal via en elektriker.. Det er gabende idiotisk koncept.
×
×
  • Create New...

Important Information

Privacy Policy og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok