Lars1

Hvis der sidder en elektronisk trafo mellem LED/halogen pæren og lampe udtaget, kan den godt drille. Desværre kan du ikke regne med at det er HW ver 2. bare ved at kigge på vare nr'et. Da LK gik fra HW ver 1. til ver. 2 ændrede de ikke vare nr. Der skal stå HW ver. 2. på dimmeren for at du kan være sikker. Sommetider står det kun på bagsiden, så man er nød til at demonter den for at se det. På de tidlige Ver. 2 modeller var det et klistermærke som desværre havde det med at falde af.

Som jeg skrev, har jeg aldrig hørt om at der findes forfra dåser til LK's Ø80 lampeudtag. Der findes til deres Fuga lampeudtag, men ikke deres Ø80. De dåser du linker til fra Kaiser er alle til Euro standarden for stikkontakter og afbryder. Derudover er de til væg montering. De er IKKE til loft montering eller lampeudtag.

Jeg kan ikke mindes nogensinde at have set forfra dåser til Ø80 lampeudtag. De har en udvendig Ø80 dåse https://www.lk.dk/produkter?iid=11469. Måske kan du brug den.

Problemet startede allerede i windos 10, hvis ikke før. Jeg havde på et tidspunkt en løsning, men det er flere år siden jeg sidst har brugt den, og kan ikke finde mit notat om hvad jeg gjorde. Den var dog ret besværligt såvidt jeg husker. Alternativt kan du bruge https://jemi.dk/ihc/docs/ @Mikkel Skovgaardhar også lavet andre tools til LK IHC.

For at få LK IHC LED dimmer til at funger med Visual 1 er der 3 ting som skal være opfyldt. Visual 1 controlleren skal understøtte kommunikationen på RS485 bussen. Visual 1 controller firmwaren skal understøtte LK IHC LED dimmerne. Visual 1 PC softwaren skal understøtte LK IHC LED dimmerne. Punkt 1 er opfyldt, så teknisk set kan Visual 1 controllerne og LK IHC LED dimmerne kommuniker til hinanden. Punkt 2 er IKKE opfyldt. Visual 1 controlleren ved basalt set ikke hvordan den skal kommuniker med LK IHC LED dimmerne. Det svare lidt til at en dansker og en tysker skal tale sammen, men ingen af de 2 forstår hinandens sprog. De kan derfor godt tale til hinanden, men ingen af dem forstår hvad den anden siger. Punkt 3 er heller ikke opfyldt. Teknisk set kunne man godt lave en produkt fil og den vej tilføje LK IHC LED dimmeren som et Visual 1 produkt, men det hjælpe ikke noget så længe at LK IHC LED dimmeren ikke er understøttet af Visual 1 controller firmwaren.

Hvis de 2 dimmer styres af samme funktions blok, kan den wireless dimmer bloker for kommunikationen med den fortråede dimmer. Dette sker typisk hvis den wireless dimmer er HW ver. 1 og du har tilsluttet LED pære til den. En wireless dimmer HW ver. 1 kræver 5-20W som minimums effekt alt efter model. For at lokaliser problemet kan du forsøge følgende Sæt en ekstra pære på den wireless dimmer. Helst en halogen eller gløde pære så du er sikker på at du er over de 20W og der ikke er noget elektronisk tranformator eller tilsvarende, som kan bringe belastningen under 20W når der er slukket for lyset. Hvis begge dimme er linket til samme funktions blok, sikker dig at den fortråede dimmer er linket før den wireless dimmer. Kommunikationen sker i den rækkefølge de er linket og derfor kan en dårlig forbindelse til en wireless dimmer bloker for kommunikationen med en fortråedet dimmer. Når problemet opstår næste gang, ændre lysstyrken direkte på dimmerne via Serviceview. Kan du ændre på den fortråede dimmer, men ikke den wireless, skyldes problemet den wireless dimmer

Der er jo ingen garanti for at den gamle strømforsyning vil virke næste gang din primære strømforsyning går død. Hvis man endeligt vil sikre sig, er det bedre at have 2 strømforsyninger, som begge er kraftige nok til at føde hele installationen, men installeret, så de kun føder halvdelen hver. Dermed kan man hurtigt reetabler strømmen hvis den ene går død, og man opdager hurtigt hvis den ene holder op med at virke. Husk at forbinde 0V mellem de 2 strømforsyninger, så hele installationen har samme 0V potentiale.

Medmindre at du selv kan reparer strømforsyningen, kan det næppe betale sig, så det tvivler jeg stærkt på. Personligt vil jeg ikke spilde meget tid og penge på at reparer en gammel strømforsyning. Specielt ikke når der findes indtil flere alternativer som er fuldt ud ligeså gode eller bedre. De døde kondensator plejre først at give problemer når du tager strømmen til strømforsyningen, og vil tænde for den igen. Når den dør i drift plejre det at være noget andet som dør. I gamle strømforsyninger med en jernkerne transformator, enten den eller ensretter kredsen.

Det er jo muligt at sende kommandoer til LK IHC via API'et. Det er jo det som IHC Captain, OpenHAB, HA m.fl. benytter. Præcist hvordan det gøres ved jeg ikke, men mon ikke Mikkel kan hjælpe med det. Den store udfordring bliver nok at få computeren til at sende kip informationen inden den går i dvale, og så få IHC til at vente længe nok, så computeren når at gå i dvale inden strømmen ryger. Alternativt kunne du se om du ikke kunne finde en energimåler som kunne sættes på mellem computeren og stikkontakten. Når strømforbruget var lavt nok, skulle den så sende en sluk kommando til IHC, evt. via IHC captain, OpenHAB, HA eller tilsvarende. Men spørgsmålet er om du overhovedet har brug for det idag. Idag går mange skærme automatisk i standby når der ikke længere er signal fra computeren. Hvis dine højtaler har ekstern forstærker kan det sammen gøre sig gældende her. Hvis de ikke har eksterne forstærker, slukkes de jo automatisk sammen med computeren. Hvis de har ekstern forstærker kunne du også checke om de ikke alternativt kunne strømfødes via USB fra computeren. Det kan relativt mange eksterne computer højtaler idag. Idag findes der også computer skærme, som kan strømfødes via USB fra computeren. Bortset fra det, vil jeg nu ikke dømme alle el spare strømskinner ude, p.gr.af en produktions fejl i en enkelt strømskinne. Jeg medgiver gerne at at lodde ledninger på kobber skinnerne er en billig løsning som giver et stort potentiale for produktions fejl, men det er og bliver en produktions fejl. Det er IKKE en design fejl som vil gøre alle el-spare skinner af det mærke til brandfælder. Derudover er video'en 7 år gammel, så mon ikke de har fået styr på den fejl. Når det er sagt, så var der mange el-spare skinner, som havde et relativt højt standby forbrug. Da de kom frem, mindede det lidt om dengang alle skulle have bevægelses sensor på deres ude lys for at spare strøm. Problemet var bare at mange af de tidlige bevægelses sensor havde et egetforbrug på 25W. Så i steddet for en 60W pære som brændte i 8 timer havde man en 25W bevægelses sensor som brændte i 24 timer.

Alt efter hvad der skal erstattet din IHC installation, kan det være en simpel og "relativ" billig opgave, eller det det kan blive en komplex og dyr opgave. Det afhænger 100% af hvad du har af ønsker til din nye "IHC" installation. Men selvfølgelig kan strøm og lys reetableres, og det kan også gøres uden at skulle fræse nye ledninger m.m. i væggene. Jeg har talt med flere som lever af at sælge smarthouse installationer. Desværre vil de meget heller erstatte hele LK IHC installationen med deres produkt fremfor at genbruge den eksisterende IHC installation. At "opfinde" en ny controller, som kan erstattet en LK IHC controller løber nemt op i 1 mill. Problement er ikke så meget kommunikationen med I/O modulerne, men den software hvor man kan programmer sin IHC installation. Dertil komme at LK ikke er særligt villige til at frigive deres wireless og bus protokol, så dine wireless enheder, LED dimmer, voice modem's m.m. kommer næppe til at virke med en alternativ "LK IHC" controller.

Det afhænger nok af hvordan den går død. Går den op i flammer og beskadiger noget af det som sidder rundt om den i tavlen, kan du muligvis få et beløb til at reparer skaderne, men det vil næppe dække hele udgiften, og du skal ikke forvente at du den vej en ny smarthouse installation. Står den bare af ved at den bare holder op med at virke, men ikke skader andet, kan du et par år endnu, få den repareret af LK, hvis det er en Visual 3 controller. Visual 2 har været udgået så længe nu at der ikke er nogen hjælp at hente her. Hverken fra LK eller din forsikring. Såvidt jeg har forstået er reparation af en Visual 3 controller gratis, medmindre det kan bevises at det er selvforskyldt at den står af. Din husforsikring betaler ikke hvis controlleren bare holder op med at virke. Det er jo ikke anderledes end at dit TV, radio, smartphone, vaskmaskine, køleskab, fyr/varmepumpe etc. går død. Disse ting erstatter din husforsikring jo heller ikke, og alt andet lige vil jeg nok heller undvære lys i huset end varme lige nu.

Ved LK IHC standalone (LK IHC uden controller) parre du tryk og lampeudtag direkte, og benytter de foruddefinerede scenarie som dine wirelles enheder kommer med. Når du har en LK IHC controller linker du dine tryk og lampeudtag til controlleren. Herefter programmer du den funktion som du ønsker via funktions blokke i controlleren. Der er ikke nogen foruddefinerede scenarier i en LK IHC controller. Der findes nogle funktions blokke, som LK har lavet, men du kan frit ændre dem som du har lyst. Det kan du ikke i LK IHC standalone. Du har selv lavet et screenshot af det vindue hvor du linker dine wireless enheder. Herudover har du i samme indlæg et screenshot af hvordan de linkede tryk og lampeudtag er forbundet til en funktions blok. Hvis du har brug for mere hjælp, vil jeg kraftigt anbefale at du læser den PDF vejledning som blev installeret sammen med Visual. Den fortæller i detaljer hvordan LK IHC programmers m.m.

Du kan godt loade et Visual 3 program i Visual 2. Du skal muligvis fjerne de specifikke Visual 3 produkter først.

Inden du panikker, så husk på at LK IHC generelt holder MEGET længe. Der findes mange installationer som er +20 år gamle, og som fortsat virker perfekt. Problemerne opstår typisk når man vil ændre på installationen. Dertil komme at LK har lovet at kunne reparer Visual 3 controller i en år række fremover. Såvidt jeg husker har de 5 års produkt garanti på dem.

Om det er det rigtige lampeudtag, afhænger af hvad du ønsker at opnå. Men hvis du sætter LED transformeren før lampeudtaget er det jo lidt ligegyldigt hvad det er for et lampeudtag, for så bruges det jo slet ikke sammen med LED lampen. Bortset fra det skal du passe på med at du ikke ender med en ulovlig installation.

Jeg har flyttet dit indlæg da det INTET har at gøre med wiser. Derudover har jeg slettet dit andet indlæg, da de lignede hinanden. Du kan ikke bruge en forkert Visual version. Visual vil advare dig hvis visual og controllerens firmware version ikke passer sammen. Dit problem ligner mere et tegnsæt problem, hvor programmet er lavet med en windows version som kørtet i et sprog/tegnsæt og du nu har downloadet programmet på en windows pc med et andet sprog/tegnsæt. Du kan bare rette den underlige tekst og uploade programmet igen. Visual laver et syntax check når det indlæser programmet, så syntaxen er ok. Det er derfor alene et kosmetisk problem.

I praktisk er det implementeret sådan at alt som ikke er på samme subnet som IHC controlleren er defineret som værende internet. Det er ikke så vildt når man husker på at IP stacken i LK IHC blev designet tilbage i slut 90'erne/start 00'erne. Dengang kunne man sætte en server på internettet uden firewall, og der vil gå 6-12 mdr. før nogen forsøgte at hacke den. Internet var typisk noget kun firmaer havde. Hvis private have internet adgang var det via et modem, og når det skulle gå rigtigt hurtigt, et ISDN "modem". At LK aldrig har forbedret IP stacken på IHC controlleren skyldes at udviklingen af LK IHC stoppede da Visual 2 controlleren blev lanceret. Visual 3 controlleren er reelt bare en HW opgradering af en Visual 2 controller. Jeg har løst problemet på den måde at min firewall laver hide NAT på de IP addresser, som jeg bruger til at tilgå mine IHC controller fra. Jeg bruger bare firewallen's interface addresse, men kunne ligeså godt have brugt en virtuel IP som Astronaut

I FAQ sektion ligger der en tråd med forskellige alternativer til LK IHC. I tråden er der også et link til en længere tråd med diskutioner om alternativer.

Udskiftningen afhænger 100% af hvordan din installation er lavet idag, og hvad du ønsker fremover. Da der er meget stor forskel på hvordan IHC installationer er udført og hvad man ønsker sig fremover, er det svært at sammenligne 2 udskiftninger. Da der er tale om en blandet installation med både 24V og 230V er det IKKE noget som du kan lave selv. Det skal laves af en elektriker for at du lovligt kan sælge huset senere. Kablerne mellem LK IHC indgangs modulerne og dine tryk er lavvolts/svagstrøms kabler. Disse er IKKE godkendt til 230V og skal derfor skiftes hvis du vil have en 100% alm. installation. Er der brugt rør mellem trykkene og IHC input modulerne er dette relativt nemt, men det er der ganske ofte ikke, og så afhænger det af dit hus hvor dyrt en udskiftning bliver. Alternativt kan du udskifte din LK IHC tavle installation med lavvolt kip relæer. Så vil du få en installation som i praktis virker som en alm. installation. Har du nogle stedder hvor du har brug for at en afbryder virker som et tryk (fjerder belastet afbryder) kan man bruge et alm. relæ i steddet for et kip relæ, eller man kan koble et LK IHC input og output modul sammen direkte uden controller i mellem. Når man gør det funger de som 8 relæer. Jeg kender ikke IKEA's smart home, så jeg kan ikke se om ovenstående kan bruges samme med det eller ej.

Når du loader et program i en ny Visual 2 controller, skal alle wireless enheder linkes igen. Det er kun ved udskiftning mellem 2 Visual 3 controller at du kan gendanne links uden at skulle gennem link processen for hver enkelt wireless enhed. Hvis en wireless enhed ikke er linket er der såvidt jeg husker et udråbs tegn ud for den i IHC programmet. Det bør du kunne se hvis du loader dit program i din nye controller. Når du skal linke de wireless enheder, så går du ind i link menuen i Visual. Herefter vælger du den wireless enhed som skal linkes og klikker på link. Herefter bliver du guidet igennem link processen. I link menuen kan du også se hvilke wireless enheder som er linket, og hvilke som ikke er linket. Hvis dette ikke besvare dit spørgsmål, har jeg ikke forstået dit spørgsmål.

IHC wireless i eksisterende installationer har INTET at gøre med at HW ver. 1 wireless enheder er designet så de kræver en minimums belastning på 5-20W. Det blev designet på den måde for at spare plads, og var en ganske normal metode da IHC wireless blev designet tilbage i slut 90'erne/start 00'erne. Dengang var LED's noget man brugte til at vise om en radio/tv var tændt eller slukket. Det var ikke noget man brugte til belysning. Skulle man endelig have noget enegi spare lys, var det typisk halogen pære på lavvolt eller energispare pære, som godt nok var mærket 9W eller tilsvarende, men dels lå en stor del af watt besparelsen i en faseforskyldelse, og dels lod driver elektroniken nemt 20W eller mere slippe igennem. Energi sparepære gav derfor sjældent problemer. Jeg medgiver gerne at LK IHC wireless HW ver. 1 er noget skammel sammen med LED. Desværre er det virkelig trial and error for at finde nogle LED pære som virker med LK IHC wireless HW ver. 1. Det skyldes at driver elektronikken i LED pære er MEGET forskellig. De dårlige driver har en stor læk strøm, som gør at de funger med LK IHC wireless HW ver. 1., mens de gode har en lille læk strøm og dermed ikke funger med LK IHC wireless HW ver. 1. Det gør det så ikke nemmer at minimums belastningen for LK IHC wireless HW ver. 1 svinger mellem 5-20W alt efter hvilken type wireless enhed der er tale om. Såvidt jeg husker kræver lampeudtag kun 5W mens kombi dimmer er en af de slemme som kræver 20W. En LED som virker med et lampeudtag virker derfor nødvendigvis ikke med en kombi dimmer. Og bare fordi man tilslutter nok LED's til at komme over 20W er det ikke sikkert at læk strømmen i driver elektronikken er stor nok til at wireless enheden virker når der er slukket for lyset.

Hvis du har linket et lampeudtag og et tryk direkte med hinanden, er de ikke længere linket med controlleren, og så vil trykket ikke længere funger med de andre lampeudtag i dit IHC program. I controlleren vil de fortsat stå som linket indtil du unlinker dem i controlleren. Hvis problemet skyldes installationen af fiber, så skulle det være opstået på det tidspunkt fremfor nogle uger/mdr. senere. Antennen bør dog pege opad, da den så har den bedste virkning da hovedparten af signalerne sendes vandret ud fra antennen. 0 RSSI kan dog også skyldes at du har linket et tryk og et lampeudtag direkte. Når du gør dette kommuniker de wireless enheder ikke længere med controlleren. Wireless kommunikation er noget generelt noget skrammel. Det er ikke kun afstanden som har betydning, men også antallet og typen af vægge som signalet skal igennem. Vægge af beton eller lette vægge med stål skelet dæmper signalet mere end vægge af mursten eller lette vægge med træ skelet. Visual fortæller dig hvordan du linker en wireless enhed til controlleren, når du klikker på link i Visual efter at have valgt hvilken enhed du vil linke. Modsat når du linker tryk og lampeudtag direkte, blive alle knapper automatisk linket når du linker et tryk til IHC controlleren. Så det burde virke uden at du skal gøre andet. Du skal dog huske også at linke de lampeudtag som har været linket direkte til et tryk, da de jo heller ikke længere er linket til controlleren. Hvis det alligevel ikke virker så bør du få checket at der er 230V forsyning på dem og at belastningen er over minimums belastningen på 5-20W. Det er ikke uden grund at det tager 4 år at blive uddannet elektriker. At rode med 230V er ikke noget man bør gøre som lægmand. Inden du bestiller en elektriker kan du i IHC programmet prøve at forbinde dit tryk til et lampeudtag som du ved virker, samt forbinde et tryk som du ved virker til det lampeudtag som ikke virker. Så kan du hurtigt finde ud af om det er trykket eller lampeudtaget som ikke virker. Du behøver ikke slette de eksisterende forbindelser for at lave den test, men du bør slette test forbindelserne igen efter din test.

Jeg stoler ikke nok på hverken Home Assistant eller OpenHAB til at lade dem stå for kritisk integration mellem forskellige SmartHouse produkter. Dertil kommer at alt hvad der ikke er out of the boks hyldevare i en SmartHouse installation, kan være et potentielt problem i en hus handel.

Jeg vil KRAFTIGT anbefale at du ringer til en elektriker. Han behøver ikke have IHC erfaring for at checke om 230V installationen er OK. Kritisk signal styrke på et lampeudtag optræder normalt kun når der ikke er strøm på lampeudtaget, eller hvis det er et HW version 1 lampeudtag hvor man har sat en LED pære i. HW ver. 1 wireless enheder kræver en minimums belastning på 5-20W, alt efter model, for at fungere. De fungere derfor heller ikke når der ikke er tilsluttet en pære. De 2 grå bokse er wireless relæer svarende til wireless lampeudtag. Jeg tvivler fortsat stærkt på at det er en program fejl. Disse opstår ikke ud af det blå. Heller ikke med wireless enheder.