Lars1

505D6504 - EL nummer: 1020007480 er ganske rigtig et wireless relæ lampeudtag. Et universal relæ kan monteres i steddet for en alm. fuga afbryder, men er uden tangenter. Et Kombi relæ er universal relæ med tangenter. IHC Visual vil brokke sig hvis du forsøger at linke et forkert produkt. Jeg kan ikke huske om der findes en funktions blok for wireless relæ. Hvis ikke erstarter du bare funktions blokken som din wireless dimmer er forbundet til med en standard lys styring med kip eller hvad du nu har lyst til. I IHC programmet er der ikke nogen funktionel forskel på om du bruger et wireless relæ eller en udgang på et output modul.

Når du starter en nedtællings timer, kan det gøres på 2 måder. Den ene er at starte med initiel værdi. Den anden er at starte med aktuel værdi. Det lyder til at være det sidste du er interesseret i, og kræver kun en simpelt program ændring hvor du erstatter "Start timer med initiel værdi" (eller noget i den stil) med "Start timer med aktuel værdi" (eller noget i den stil). Du skal dog også tilføje en "set time til initiel værdi" (eller noget i den stil) et eller andet sted i programmet.

Den gamle PIR strømfødes af input modulet. Den ene ledning går derfor til en indgang på input modulet, mens den anden går til 0V Den nye PIR har seperat strømforsyning. Den ledning som på den gamle PIR går til input modulet skal derfor forbindes til 1 på den nye PIR. Den anden ledning skal forbindes til 3 på den nye PIR. Derudover skal du så have forbundet 24V til 2 på den nye PIR. Indstillingerne på forsiden bruges bare til at indstille følsomheden, dæknings vinklen på PIR'en. De har ingen indvirkning på IHC programmet. Kun hvor følsom PIR'en er og hvor stort et område den dækker. Jeg kan ikke huske om dag/nat instillingen kun gælder for klemme 4, eller om den også påviker hvornår PIR'en er aktiv. Men hvis du allerede har et skumrings relæ, så sæt den til fuld sol.

Har du prøvet at følge den udemærkede villedning som følger med IHC Visual? Jeg mener den kommer frem hvis du trykker på F1 i IHC Visual. Der er også indtil flere funktions blokke i IHC VIsual som er beregnet til Wireless komponenter og de kommer alle med en udemærket villedning. Jeg mener at du finder denne hvis du maker funktions blokken i dit Visual program og trykker på F1.

Det er ikke LAN interfacet som går død, men webserver/viewer delen i IHC controlleren. Der kan være mange årsager til dette. Både det som Ejvind og Michael skriver er helt klart i top 3. En anden typisk årsag er hacker angreb udefra hvis du har internet adgang til controlleren. Hacker scanner konstant internettet for sårbare enheder, og når de finder en IP som svare, skyder de række forskellige request af sted for at finde ud af hvad det er for en enhed. Disse request får næsten altid IHC controllerens webserver til at gå ned. De prøver gerne flere gange i en til 2 uger før de giver op.

Såvidt jeg husker findes wireless kombi relæ'et kun i en version 1 udgave. Det betyder at styre elektronikken sidder i serie med belastningen hvilket er årsagen til at der skal være mindst 5W belastning for at man kan linke produktet. Det har så også den side effekt at hvis relæet er ON når du fjerne belastningen, så kan du ikke sætte relæet OFF, da du ikke kan kommuniker med relæet når det er uden belastning. Med andre ord. Jeg kan ikke se at det skulle være et problem at relæet hele tiden er ON, men hvis det altid skal være tændt, hvorfor så ikke fjerne det helt?

Det er vel nærmere når gennemsnittet over de sidste 24 timer har været for høj at den ikke opdager du går i bad. For hvis det bare er et fast setpunkt som afgør hvornår du er gået i bad kan jeg ikke se hvad de skal bruge 24 timers gennemsnittet til. Jeg ikke bare synes det virker. Anlægget har ikke misset et eneste bad i alt den tid jeg har haft det kørende. 4 ovenlys vinduer giver jo også en luftudskifting der er mindst en faktor 10 større end dit ventilations anlæg på noget tidspunkt vil være i stand til, så det undre mig ikke at de kan bringe Co2 niveauet ned LANGT hurtigere end et ventilations anlæg Du skriver at du har loft til kip. De 250m2 som anlæget er designet til gælder for huse med normal loft højde. Alt efter hældningen på dit tag, giver loft til kip mellem 25-50% ekstra m3. Flere stedder angiver man af samme grund ikke længere hvor mange m2 et anlæg er designet til, men derimod m3/h, og så er det op til køberen at beregne om det passer til hans/hendes hus.

Det har ikke noget med cirkulære referancer at gøre. Det skyldes alene problemet med at LK IHC er event styret, og der ikke er tilbage melding fra en udgang til en FB. Dermed risiker at FB'erne kommer ud af sync hvis du forsøger at styre en udgang med flere FB'er. Hvis du f.eks. har FB A som styre udgang X via en kip funktion aktiveret af tryk 1 og samme udgang X også styres via FB B som også er en kip funktion, men aktiveret af tryk 2. Når du starter IHC controlleren er alt ok. Begge FB'er er OFF og det samme er udgang X. Nu aktiver du så tryk 1, hvorefter FB A går ON og det samme gør udgang X. FB B er fortsat OFF, selvom udgang X nu er ON, så når du vil sætte udgang X OFF via FB B, skal du nu aktiver tryk 2 2 gange, da du først skal bringe udgang X i sync med FB B ved at sætte FB B ON med første tryk. Herefter kan du sætte udgang X OFF med andet tryk på tryk 2. Der er ikke noget problem i at en FB styre flere udgange. Der er alene flere FB'er på samme udgang. Det samme gælder med indgange. En indgang kan sagtens bruges af flere FB'er, men du skal være varsom med flere fysiske indgange til samme logisk indgang i en FB. Her løber du igen ind i event styrings problematiken. Det funger normalt fint med flere tryk på samme indgang, da de kun er påvirket kortvarigt, men hvis du f.eks. bruger 2 kalender udgange som du linker til den samme indgang i en FB, så får du højst sandsynligt problemer. Nej. Det er et helt normalt setup. I dette tilfælde har du tilbage melding til din dimmer styring via lys niveau, så derfor er det ikke noget problem at du også styre lyset via et ur parallelt med dimmer styringen. Jeg tvivler på at det er en programmerings fejl som giver dig problemerne. Jeg har ikke hørt om at der skulle være nogen grænse på hvor mange FB'er en lux måler kan tilkobles. Lux måleren er ikke meget anderledes end temperatur målerne. Faktisk har LK bare erstatet gulv føleren med en lux måler på printet. Kommunikationen med controlleren er den samme. 2 sensor som sender hver deres værdi til controlleren, som så præsenter værdien i brugbart format til brugeren. Jeg spekuler mere på om det er noget støj eller tilsvarene. Bruge du et parsnoet par til data og 0V til lux måleren? Har du noget 3 parts integration som IHC Captain, OpenHab eller tilsvarende kørende?

Så det er 2 forskellige ændringer som har fået controlleren til at crashe?

Er controlleren gået i fejltilstand mere end en gang? Hvis ikke kan du have været uheldig. Der er mange memory leaks i LK's firmware, hvilket er årsagen til at specielt HW 6.1 og HW 6.2 controller ofte genstarter af sig selv mindst 1 gang om året. Ofte vil en upload af en ændring trigger en genstart hvis controlleren er tæt på grænsen. Selv er jeg begyndet at genstarte controlleren inden jeg henter programmet når jeg skal ændre noget. Det skyldes at man i en tidligere firmware version risikerede at programmet blev corrupt hvis controlleren genstartede i forbindelse med program upload. Genstarten løser så også problemer med at få Visual til at forbinde sig til controllen uden at jeg skal stoppe mine 3 part integrationer. Hvis du kun bruger LK FB'er, så skal du kigge efter om du kan have lavet et loop, hvor du linker tilbage til en FB via en anden FB.

De cirkulære referancer fremgår kun at loggen når de bliver aktiveret, og så er det alligevel ikke altid at de bliver logget. Husk på LK IHC er event styret modsat PLC'er som er status styret. Programmet i en LK IHC FB bliver derfor kun afviklet når der er en event som trigger det, modsat en PLC, hvor alle program linier bliver afviklet under hvert program gennemløb.

Hvor svært det er at finde cirkulære refernancer afhænger af hvor komplekst dit program er. Såvidt jeg ved opstår de når en FB trigger en event i en anden FB, som så trigger en event i første FB igen. Man kan dermed normalt udelukke de alm. lampe tændinger m.m. og koncentrer sig om den komplekse del af ens IHC program, og lede efter FB'er som er linket til hinanden, eller hvis man selv har kodet FB'er se om man har noget i en FB som trigger en ny event i samme FB.

Det behøver ikke være din ændring som har fået controller til at gå i selvsving. Fejlen kan været tilføjet programmet langt tidligere, og rent tilfældigt er alle betingelser opfyldt da du oploader din ændring.

Vi kan vist godt skifte til dansk igen. Jeg tror ikke du har læst mit indlæg godt nok. Jeg skriver netop at uden Nilan's 24 timers average vil sandsynligheden for at ventilations anlægget detekter et bad korrekt være meget lille. Med 24 timers average, er sandsynligheden stor. Hos mig har det virket fejlfrit siden jeg fik gang i mit Nilan anlæg for snart 1 år siden. Jeg ved ikke om du bare vil misforstå hvad jeg skriver. Hvis ikke dit ventilations anlæg kan bringe CO2 niveauet ned under 1000ppm når du holder fest, så er det enten nogle MEGET store fester eller også er dit ventilations anlæg dimensioneret for lille. Med alle de andre klager du har haft over det på dette board gennem de sidste mange år er det sidste nok tæt på sandheden. Men skal vi ikke bare blive enig om at dette er endnu et punkt hvor vi aldrig bliver enig?

Why? Even if you moved the morning shower for the whole family to the evening for 1 day, it shouldn't be enough to throw off the 24 average enough, to not detect a shower the next day or day after. Without the 24 hour average it would be hard to detect a shower at a cold winter day or have the ventilation running full speed for several hours after the morning shower in the summer time. The humidity can easily variate 20% between a normal winter day and normal summer day. The ventilation system must be able to detect showers despite this. Without the 24 hours average I'm pretty sure you will have many more days with wrongly detected showers than with the 24 hours average. A 1 hour average won't work either as it won't be able to detect 2 showers with like 30 min. apart or end the full speed ventilation too soon. Just as with humidity level, the CO2 level also variate. Quite often when you see high CO2 levels inside, it's because the CO2 level outside is high too. In this case it doesn't help increasing the ventilation speed. If you want to reduce the CO2 level inside when you are using your fireplace, you need to run with asymmetric ventilation. You have to run with higher intake and lower exhaust speed. If the high CO2 level inside is due to a party, normal ventilation at full speed should take care of that issue.

Jeg ved ikke om 20 lux er meget. Her til morgen var der kun 11 lux kl. 6 hos mig, og hvis du bor vest for mig, vil der være endnu mindre hos dig. Mit lys tænder/slukker ved 7 lux og på nuværende tidspunkt er det før gade lyset tænder og efter det er slukket, men som jeg skrev tidligere er indstillingen lavet udfra en mørk vinter aften, og der passer den meget godt. Laver jeg indstillingen efter en lys sommer aften, kan det meget vel være at jeg skal ned på 2-3 lux for at passe med gade lyset. Men eftersom de 2 indstillinger giver mindre end 1/2 times forskel på hvordan lyset tænder/slukker i forhold til gade lyset er det ikke noget som jeg vil spilde tid på at rette. Jeg ved ikke hvilken FB du bruger, så jeg kan ikke sige om du kan sætte setpunktet til 1 eller 0 lux, men jeg vil fraråde at du sætter hysteresen til 0 lux, da du så risiker at at lyset kommer til at tænde/slukke flere gange efter hinanden omkring tænd/slukke tidspunktet. Hvis du prøver at logge ændringer i lux vil du se at det både går op og ned, også ligefør det rammer 0.

Hvis i alligevel ikke ønsker at bruge IHC til jeres udendørs lys bør i få fat i en elektriker, som kan flytte ledningen til udendørs lyset fra en IHC udgang til den faste fase på det pågældende IHC output modul. Det som tager længst tid er at finde den rigtige ledning. Hvis der er ordentlig dokumentation af jeres IHC installation skulle det ikke tage mere end et par min. for en dygtig elektriker. Hvis elektrikeren har IHC erfaring bør det heller ikke tage mere end max 15 min. Sidste metode er at søge kablet på god gammeldags maner. Med det rette søge udstyr tager det max 30 min. Uden søgeudstyr kan det nemt tage flere timer.

You shouldn't have to do this when you take a shower, as you Nilan has a humidity sensor according the the circuit diagram you have attached. I have the Nilan ComfortS and it changes ventilation speed by it self when I take a shower etc. As for cooking, I would advice against running the cooking exhaust through the Nilan. It will get greased up pretty fast no matter how good filters you have before the cooking air enters the ventilation ducts. You can purchase it and install it your self. It takes 10 min. to install. It's simply clicked on to the circuit.

LED dimmerne er bus forbundet til controlleren, og funger på samme måde som wireless dimmer, hvor man kan sætte lys niveauet i %. Det kan man ikke med 1.2.06. Den er beregnet til de gamle tavle dimmer som styres med alm. udgange.

Da jeg satte den op, lavede jeg en FB, som loggede lux niveaet en gang i time, for at få en idee om hvad jeg skulle sætte den til. Jeg kan se at jeg aldrig har fået slette den FB igen, så her er tallene for i går aftes og i morges. Hos mig var der 0 lux kl. 5, 20 lux kl. 6 og 618 lux kl. 7 i morges, samt 882 lux kl. 19, 146 lux kl. 20 og 0 lux kl. 21 i går aftes. Men da solen står op og går ned på forskelligt tidspunkt alt efter hvor i landet du bor, kan du næppe bruge det til meget. Såvidt jeg husker er der 45 min. forskel mellem Esbjerg og Rønne på Bornholm. Jeg bor på højde med København. Hvad er langt før? Som du kan se af ovenstående, så sker skifte fra lyst til mørke eller omvent på under 1 time, så selv hvis du sætter lux måleren til at slukke/tænde ved 0 lux, så burde det være inden for +/-15 min. af hvad gadelyset gør, men hvis du sidder og holder øje med at det sker, så kan det selvfølgelig virke som lang tid. Og igen. Mørke opfattes forskelligt alt efter om det er stjerneklart med fuldmåne eller sne fri vinter overskyet uden måne overhovedet. Du bør indstille lux måleren til den sidste situation, da det er der du har mest brug for lys, og så leve med at der måske er lys lidt længe om morgen om sommeren. Ja. Ellers er den ikke vandtæt når den er monteret udvendigt.

Man kan mig bekendt ikke kalibrere en temp/lux måler på samme måde som en temp sensor og jeg kan ikke huske om der er en drejeknap eller tilsvarend i temp/lux måleren. Det er over 5 år siden jeg sidst har haft fat i den. Man placer normalt skumrings relæer og tilsvarende på nordsiden, da de så ikke bliver udsat for direkte sollys. Man får dermed mere stabile målinger fra dem. Om det vil hjælpe i dit tilfælde tvivler jeg på, men det skader ikke. Hvordan definer du mørkt? Kl. 1 om natte hvor der ikke er en sky på himlen kan jeg normalt finde rundt uden brug af lygte, mener det overskyet har jeg brug for en lygte. Min PIR tænder/slukker ca. samtidig med gadelyset. Normalt mindre en 15 min. før gade lyset, men sommetider mindre end 15 min. efter. De fleste vil nok sige at det er før det bliver mørkt, men det niveau passer mig fint.

Jeg er ikke helt med på hvad du er ude efter. Enten lader man automatikken styre lampen, eller også styre man den manuelt. Man kan ikke gøre begge dele samtidig. Hvis du ønsker at ændre lysniveauet for når PIR er aktiv eller når uret har tændt lyset men PIR ikke er aktiv, så kan du sandsynligvis gøre dette via serviceview. Det er også muligt at du kan gøre det via dit touch tryk, men så må du kigge i FB'en for at finde ud af hvordan du aktiver gem scenario. Hvis du for en kort periode ønsker at slå automatiken fra, må du igen kigge i FB'en og se om der ikke er en indgang eller et flag, som kan skifte mellem automatik og manuel drift. Det er sandsynligvis en indgang, som så er linket til et tryk.

Jeg bruger en temp/lux måler og den tænder/slukker ved 5 lux hvilket passer fint for mig. Min lux måler sider mod nord, og der står en gade lampe 5M fra den. Jeg tvivler dog på at det har nogen indflydelse på min lux måler, da den sjældent er tændt når min lux måler når de 5 lux.

Det er ofte lyskilden som er problemet ved lave lysstyrker. Har du prøvet med en god gammeldags gløde pære eller halogen pære? Spare pære og LED's har ofte problemer med lave lysstyrker.

Det lyder som en en reset firmware. Hvis du har en kopi af den, så kopier den op i download sektionen. Med mindre der er andre steps end bare at uploade reset firmwaren, så er yderlig villedning ikke nødvendig.