Lars1

For det første. Dine billeder viser ikke in/output modulerne, så det er svært at sige noget om hvor stor din IHC installation er og hvad den indeholder. Dit kode tastatur er et af dem hvor koderne ligger i tastaturet og det kræver en master kode at ændre. Du kan læse mere om det her https://www.lk.dk/produkter?iid=11242 Der er også en princip tegning af hvordan IHC alarm er bygget op m.m. Master koden kan resettes hvis du får fat i et andet kode tastatur af samme model og hvor du kender masterkoden. Det nye tastatur skal sættes i serie med dit. Det er vigtigt at det nye tastatur sidder først på kæden. Hvis det sidde sidst vil dit tastatur overskrive koderne i det nye tastatur, og så har du 2 tastatur hvor du ikke kender koderne. Ved at sætte det nye tastatur først i kæden bliver koderne i dit tastatur overskrevet med de kendte koder i det nye tastatur. De 2 første moduler i tavlen er IHC controlleren. Det ser ud til at være den gamle Visual 1 controller. Den nyeste hedder Visual 3. En af fordelen ved IHC er at du kan opgrader til en Visual 3 controller ved bare at skifte selve controlleren. Alle andre moduler kan genbruges. Den nye controller kan programers før den bliver monteret, så selve nedetiden ved opgraderinge begrænser sig til selve ombytningen af controllerne samt evt. efterfølgende fejlsøgning. Det næste modul er et voice modem. Det kræver en gammeldags fastnet tlf. line for at funger. Men så kan man f.eks. tænde og slukke for lys eller varme ved at ringe til nr'et som er forbundet til installationen, og installationen kan ringe og give alarm. Meget smart og avanceret for 20 år siden og stadigvæk funktionelt hvis man ellers har en fastnet linie og ikke har opgraderet til Visual 3. Voice modem'et er kun understøttet af Visual 1 og 2 controller. Du kan læse mere om det her. https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1220 De næste 2 moduler er den gamle 24V strømforsyning som forsyner din IHC installation med strøm. Hvis du vælger at opgrader din IHC controller, bør du samtidig udskifte strømforsyningen da den plejre at være den første som står af i en IHC installation. Det sidste modul er et batteri backup modul, som via et batteri som ligger i bunden af tavlen forsyner de kritiske dele af din IHC installation med strøm i tilfælde af en strøm afbrydelse. Som du kan se af klistermærket i bunden af tavle er der næppe meget liv tilbage i dit batteri. Det bør helt klart skiftes hvis du vil sikre dig mod strømafbrydelser. Batteriet er normalt fastgjort med dobbelt klæbende tape til bunden af tavlen, men med en tæt på 20 år gammel installation holder det næppe længere, så pas på hvis du åbner tavlen. Batteriet kan nemt falde ud. De ledninger som hænger ud af bunden af tavlen er forbindelsen mellem batteriet og batteri backup modulet. Du kan læse mere om batteri backup modulet her. https://www.lk.dk/produkter?iid=11265

Somme tider skal man overveje om det man gerne vil giver mening. Du skal jo alligevel checke anlægget hver 3-6 mdr. for at sikre at der ikke er urenheder i vandet m.m. Medmindre du bruger MEGET vand eller har et lille anlæg, vil jeg gætte på at du vil have masser af salt på anlægget hvis du checker det hver 3 mdr. Bortset fra det, mener jeg der findes færdige systemer til måling af ledningsevne i væsker, men jeg kender ikke prisen på dem. Hvis du er lidt finger nem kan du dog relativ nemt stikke noget sammen hvor du laver et kredsløb med en 12/24V strømforsyning, et 12/24V relæ, en variabel modstand, evt. dreje potentiometer og 2 stykker metal du kan placer i vandet. Kobel det hele i serie og test opstillingen i en spand vand før du begynder at bygge den ind i dit afkalknings anlæg. Bryde kontakt sættet på relæet forbinde du mellem 0V og og en indgang på IHC. Når modstanden i vandet falder, falder relæet fra og bryde kontakt sættet slutter og dermed bliver indgangen i IHC aktiv. Udfordringerne er at vælge de rigtige metaller. Det er så lidt metal der skal til at det ikke har nogen indflydelse på drikkevands kvaliteten, men du starter en elektrolyse proces, som vil nedbryde den ene pol og opbygge den anden. Dette kan begrænses ved vælge de rigtige metaller. Jeg ved dog ikke hvilke. Derudover kan det være svært at ramme det rigtige punkt for hvornår relæet skal slå fra, ligesom spændings udsving kan få det til at slå til og fra med korte mellemrum. Opgaven løses derfor sikkert bedre med noget elektronik på spole siden af relæet. Teoretisk set kunne du også bare føre 0V og en indgang direkte ned i salt karet. Jeg ved dog ikke om salt indholdet er højt nok til at du kan trække de 2-3mA om de nyeste IHC input moduler kræver for at en indgang gå ON. Du vil så også have den udfordring at indgangen er ON sålænge at salt indholdet er højt nok.

Jeg har ikke kigget på LK's alarm FB's i mange år. Sidst jeg kiggede havde de kun indgange for 3-4 zoner, men hvis de idag har en seperat indgang for hver eneste PIR, så skal du selvfølgelig ikke bruge OR eller AND blokke.

BWT anlæg er lukkede anlæg. De moderne har en app, men med et lukket interface desværre. Vands ledning evne ændre sig når der tilføres salt. Lednings evnen måles ved at nedsænke 2 poler i en væske med et par cm. afstand. Derefter måles modstanden mellem dem. Jo mere salt, jo mindre modstand. Det var ihvertfald sådan vi gjorde da jeg havde fysik i folkeskolen for mere end 40 år siden og den måde som BWT måler det på såvidt jeg ved. Der findes flyde måler til drikkevand, men de vil ikke virke her da vandstanden ikke ændre sig meget udover den dag man fylder salt på.

@Allan Nissen@Astronaut Det vil ikke virke da vandstanden normalt ikke ændre sig i beholderen og hvis du vil fylde salt på når det når under øverste vand niveau, kommer du til at skulle fylde salt på 1 gang om måneden fremfor hvert halve år, da 3/4 af saltkaret altid er fyldt med vand. Faktisk anbefales det ikke at fylde mere salt på end at det altid er dækket af vand.

Håber du har husket at bruge en OR eller AND FB (afhængig af om alarm er ved ON eller OFF) mellem PIR og alarm FB'en, ellers kan du få nogle sjove fejl alarmer samt problemer med fejl finding. Den bedste måde at lære noget på er trial and error. Tilføj en ekstra FB, og aktiver logging af relevante udgange i serviceview. Så kan du i ro og mag se hvad der sker når du påvirker de forskellige indgang via serviceview.

FW 2.7.220 er ikke den mest stabile firmware. Mener det er 2.7.199 (versionen lige før 2.7.220) eller noget i den stil som er den mest stabile officielle FW til HW 6.1. En HW 6.1 controller kan dog også køre med seneste firmware til HW 6.2 controller. Det er bare ikke noget som LK nogensinde har supporteret. Jeg har ikke selv set den fejl du har, men for mig lyder det mest som et problem med kommunikationen internt i IHC controlleren. Da viewer blev introduceret var det oprindeligt et eksternt modul, som så sidenhen blev bygget ind i controlleren. Såvidt jeg ved er det dog fortsat 2 seperate moduler internt i HW 6.x controlleren. Vieweren håndter alt extern kommunikation som web og wireless, mens datalinie modulet håndter I/O modulerne, RS485 bussen samt program afviklingen. Den gode nyhed er dog at det er relativt let at udskifte controlleren. En Visual 3 controller koster omkring 6.000 + installation og programering, men alt kan forberedes så eneste nedetid er den tid det tager at pille den gamle controller ud af tavlen og sætte den nye ind. Alle I/O moduler, wireless enheder og RS485 enheder kan genbruges, med mindre det er meget gamle modems eller SMS gateways. Selv programmet kan flyttes direkte over. Dog skal alle wireless enheder genlinkes, og hvis man har brugt touch wireless produkter skal disse erstattes af 2 tast produkter med der tilhørende program ændring. Funktionelt kan de dog fortsat funger som touch enheder. Det skal bare kodes anderledes.

LK IHC kodetastatur har ændret sig gennem tiden. Det er ikke dem alle som kan nulstilles på den måde som du linker til. Hvilket kodetastatur man har kan man typisk se på selve tastaturet, men også hvordan det er tilsluttet programmet.

Har du prøvet at spørge www.visility.com? Såvidt jeg husker var det deres produkt.

Først skal du finde ud af hvad det er for en IHC controller du har. Tag evt. et par fotos af din controller og post dem her. Når du har identificeret din controller kan du downloade den rigtige software fra https://www.lk.dk/mitlk/ og her igennem få adgang til hele installations dokumentationen (hvis det er lavet korrekt). Du kan også ændre funktionalitet af tryk m.m. denne vej. Desværre er det ikke sikkert at du kan ændre koderne på det udendørs kodetastatur den vej. Det afhænger lidt af hvad det er for et kode tastatur. I nogle modeller ligger koderne i tastaturet og kan kun ændret hvis man har master koden.

Hvad er det for en controller du har og hvilken firmware ligger der i den? Er det kun wireless som giver problemer?

Det afhænger 100% af hvordan din alarm FB er bygget op. Jeg bruger ikke LK's alarm FB's, så hvis det er dem du bruger, skal du læse den tilhørende villedning. Specielt fordi de har ændret MEGET på deres alarm FB'er gennem årene. ps. Jeg kender ikke den alarm sensor du oprindeligt spørger til, så jeg kan ikke svare på dit oprindelige spørgsmål.

Dit projekt ligner noget af det der sker i afkalknings anlæg. Såvidt jeg ved måler de salt indholdet i vandet ved at måle lednings evnen i vandet. Det betyder at lavt saltniveau alarmen først bliver aktiveret når alt salt fysisk er opløst, hvilket er OK, da saltniveauet i vandet i salt beholderen fortsat er højt nok til at vare mindst 1 uge før det giver problemer. Om du måler på den måde eller med den sensor som du har planer om, gør ikke den store forskel. I begge tilfælde bør du have en boks mellem IHC og sensoren, således at du kan juster følsomheden på sensoren og dermed juster hvornår den skal trække et relæ som så sender signal til IHC. Ved at bruge denne metode får du mere frit valg til måling af salt niveau.

1 modul dimmer findes såvidt jeg husker kun i version 1, og dermed har de et minimums effekt krav på mellem 5-20W, hvilket er årsagen til at LED's ofte ikke funger med version 1 dimmer.

Der er ikke globale variabler i IHC. Problemet skyldes mere sandsynligt at IHC er event styret, hvilket er årsagen til at du skal bruge en OR eller AND FB hvis du vil styre f.eks. en indgang med 2 forskellige FB'er eller produkter. Problement med event styring optræder i f.eks. følgende situation. Indgang på FB A styres fra PIR A og PIR B uden OR FB i mellem. Når PIR A går ON, går indgangen i FB A ON, ligegyldigt status på PIR B. PIR B går nu ON, hvilket vil sige at både PIR A og PIR B er ON. Indgangen på FB A går igen ON. Normalt ikke noget man opdager i praktis da status ikke er ændret, men hvis du monitorer på om ingangen går ON, vil du se at der kommer en ON event, selvom den allerede er ON. PIR A går nu OFF, hvilket får indgangen på FB A til at gå OFF, selvom PIR B fortsat er ON. Hvis du sætter en OR blok mellem de 2 PIR og FB A vil resultatet være som nedenstående. Samme resultat som hvis IHC været status styret som en PLC. Når PIR A går ON, går indgangen i FB A ON, ligegyldigt status på PIR B. PIR B går nu ON, hvilket vil sige at både PIR A og PIR B er ON. Indgangen på FB A ændres ikke og du vil ikke se noget ON event, da den allerede er ON. PIR A går nu OFF, men eftersom PIR B fortsat er ON forbliver indgangen på FB A ON. Først når PIR B går OFF og begge PIR er OFF går indgangen på FB A OFF.

Men de 20.000 dækker vel ikke kun de 16 garager? Jeg gætter på at garagerne er forsynet med et enkelt kabel med 1 fase og 10A sikring som sikkert også dækker anden fælles el. Hvis du trak de fulde 2,3KWh døgnet rundt i 365 dage vil du komme på ca. 20.000KWh. Man må formode at belastningen er LANGT fra dette, selvom der skulle være en enkelt som lader sig el-bil i garagen. Da jeg var formand for en ejerforening dækkede fælles el, lys og strøm i garager, loft og kælderrum, og andre fælles arealer, samt strøm til drift af varmeanlæg (pumper m.m.) o.s.v. Vi kiggede også på hvor vi kunne spare el, og nåede frem til at vores cirkulations pumper m.m. på varme anlægget skulle udskiftes. Udskiftningen vil være tjent hjem på under 5 år. Derudover fandt vi et par køleskabe i kælder og loft rum, selvom det ikke var tilladt. De gav dog en del balade da vi påtalte dette. Så meget at det blev til et punkt på den årlige general forsamling.

Jeg synes en minimums værdi på 22% lyder lidt højt, men jeg har ikke haft behov for at ændre den i flere år, så jeg kan huske forkert. Minimums værdien skal sættes for at undgå at en lampe blinker hvis den bliver dæmpet for meget. Det er med andre ord bundgrænsens for hvor meget du kan dæmpe lyset. Hvis du bruger 2 tast regulering, mener jeg at lyset slukker når du kommer under minimums værdien, mens det begynder at reguler op hvis bruger 1 tast touch reguleing. Men igen. Det er flere år siden jeg sidst ændrede på mine dimmer, så jeg husker muligvis forkert Prøv at åbne serviceview og se værdierne på din dimmer der når du reguler op eller ned på dimmeren. Jeg vil formode at den hopper fra 22% til 0% og at lys indikering samtidig går off. Lys indikering tilbagemelding er et stående signal, som fortæller om der er lys i lampen eller ej. Jeg bruger det til at fortæller mig om min lampe over mit spisebord er tændt eller ej, da det kan være svært at se om der er lys i den når man har reguleret den helt ned (bruger 1 tast touch regulering). Hvordan du bruger tilbagemeldingen afhænger af dit program, men hvis indikeringen slukker når du kommer under 22% behøver du ikke gøre andet for at slukke lyset.

Der er fra tid til anden nogen som spørger efter sådan en FB, men mig bekendt har de alle givet op. Ikke fordi det er besværligt at kode FB'en, men fordi det er besværligt at forklare familien hvorfor man skal trykke 1 gang for at tænde lampe A og 2 gange for at tænde lampe B o.s.v.

Pr. default mener jeg at LED og wireless dimmer er sat til at slukke ved under 2% lys. Du kan selv ændre dette ved at gå ind i avancerede egenskaber på dimmeren. Jeg har for et par dage siden, i en anden tråd om dimmer og LED's, beskrevet hvor du finder dette. LED og wireless dimmer har også lys indikering og lys niveau tilbagemelding. Lys indikering fortælle dig om dimmeren er tændt eller slukket. Lysniveau kan du sagtens bruge til at slukke med hvis lys niveauet er under f.eks. 5%. Det kan dog være lidt tricky at programmer da du jo gerne skal kunne komme fra 0-5% uden at lyset heletiden slukker.

Jeg har selv været formand for en ejerforening på et tidspunkt. Baseret på det må der virkelig blive brugt meget strøm hvis det skal kunne forsvare udgiften og det efterfølgende bøvl og balade. Og alt andet lige tvivler jeg stærkt på at el priserne er på det nuværende absurde niveau om 12 mdr. Det kan vores økonomi slet ikke holde til. Heller med med regeringens seneste pissen i bukserne løsning (mulighed for udskyldelse af betalingen af en del af regningen) Hvis i har mulighed for det kunne i jo sætte sikringen så folk selv kan slå den til igen.

@Astronaut Ikea's har mange forskellige dæmpbare LED's. Langt de fleste er rebranded discount produkter, hvor de køber en billig serie og får sat deres label på. Så den Ikea LED du købte i sidste uge er ikke nødvendigvis samme fabrikat som den du køber idag. Heller ikke selvom de har samme Ikea varenr. Når det er sagt, er jeg tildato ikke stødt på en dæmpbar LED som ikke funger med et V2 lampeudtag. @larsrasJeg kom til at tænke på om de LED's du bruger er dæmpbare. Modsat glødepære og halogen pære er det langt fra alle LED's som kan dæmpes. Dem som ikke kan dæmpes vil typisk blinke og opføres sig mærkeligt når man forsøger at dæmpe dem. Men som @Astronautskriver, så vil alle pære tilsluttet et v2 lampeudtag slukke helt når det sættes til 0% lysstyrke. Hvis det ikke sker, er det ikke et V2 lampeudtag.

Jeg har ikke lige noget link, men der findes automat sikringer som kan fjernstyres. Jeg tror dog hurtigt at det bliver en løsning som er væsentlig dyre end den mængde strøm de bruger, også vil den slå fra hvis nogen f.eks. bruger en støvsuger for at rengør bilen. Alt efter hvordan installationen er lavet kunne i overveje små 1 faset fjernaflæste elmåler i hver garage og så en på forsyningen så i kan checke om nogen omgår målerne. Det kunne f.eks. være sådan en her. https://www.wattoo.dk/kwh-maler-1-faset-45a-direkte-puls-udg-mid-em111dinav81xo1pfb-9698069425 Hvis målerne kan placeres et sted hvor de er beskyttet mod pilfinger, og jeres installation er til det eller nemt kan tilrettes, kan i også købe 3 faset måler og så bruge 1 udgang pr. garage. Det kan være lidt billigere da en 3 faset måler normalt kun koster lidt mere end det dobbelte af en 1 faset. I skal dog lige sikre jer at den 3 faset måler kan måle på alle 3 udgange selvom det reelt er samme fase som er forbundet til dem alle. Nogle el-måler kan måle forkert hvis fase forskydningen ikke er korrekt eller det er samme fysiske fase på alle 3 faser i måleren.

LK's wireless dimmer kan dæmpe i både RC og RL mode. Default er auto detekt mode, men det er ikke altid at det virker, så prøv at tvinge den til RC og RL og se om det løser problemet. Man kan sætte dæmpnings mode ved at dobbelt klikke på produktet så produkt egenskaber kommer frem. Derefter vælger man avanceret nederst til venstre og sætter dæmpnings mode nederst til højre.

Hvis du vil bruge LK's neddroslings FB, så skal du sætte timer til det samme som du sætter din egen timer og puls til 1. Så vil den virke præcis ligeså godt som den simple FB du selv har lavet, men fylde 10 gange så meget og kræve 10 gange så mange CPU cycler for at levere det samme resultat som din simple FB.

Det er op til dig om du vil lægge den i download sektionen. Der er ikke nogen som skal godkende den først, men den ser ok ud.