Lars1

Er der nogen som ved om gulv følere i en IHC temp. sensor er PT100, PT1000 eller noget helt trejde?

Den gamle PIR sidder sandsynligvis mellem end indgang og 0V. Det kan du hurtigt checke ved at finde PIR indgangen i dit program og derefter checke hvilken farve ledning der sidder på den indgang. Den farve skulle gerne være den ene af dem som er monteret i din PIR. Hvis du herefter prøver at samle den ledning med 0V ledningen skal indgangen gerne gå ON. Hvis det er tilfældet har du 99% sikkert fundet den rigtige ledning. I din nye installation skal du bruge 4 ledninger. 24V, 0V (du har 2 af disse i din gamle installation, men skal kun bruge 1 i den nye), skumring og PIR.

Enig med Henning, men med en lille rettelse til dit ønske. AND/OR vil, programerings teknisk, altid være opfyldt med din OR betingelse ligeså snart 1 af de 2 loftudtag er ON. Der er derfor ikke brug for nogen AND der.

Man skal dreje indsatsen, hvorefter den kan pilles ud af soklen. Den kan godt sidde lidt fast, men man plejre at kunne dreje den uden brug af værktøj.

Det er muligt at jeg misforstår dig, men dit wireless relæ og wireless dimmer må IKKE sidder i serie. De skal sidde parallelt. Udover det bør du tage forsyningen og 0V til dit wireless relæ og wireless dimmer på tilgangs siden af dit kip relæ. Der er ingen grund til at tage det på afgangs siden. Dermed udelukker du at kip relæet er årsagen til dine problemer. Endnu bedre er det hvis du forsyner dit wireless relæ og wireless dimmer direkte fra gruppe afbryderen.

Du skriver relæet som sidder først. Sidder de i serie eller hvordan er de monteret? Er den gamle kip relæ installation fjernet?

Jord er kun relevant som beskyttelse. Det er ikke relevant for funktionaliteten. Hvad er det for lampeudtag og tryk du har købt? 1 modul FUGA dimmer har et mimimums effekt krav på 20W og er dermed uegnet til LED pære. Kommer man under de 20W kan du få de problemer du beskriver. Ø80 lampeudtags dimmer har ikke noget minimums effekt krav. En kondensator, dimbob (tror jeg nok det hedder) eller tilsvarende kan måske løse problemet, men det eneste de gør er at sikre at du overholder minimums belastnings kravet og dermed kan du næsten ligeså godt sætte en halogen pære i isteddet.

Såvidt jeg kan se på billederne er den brændt af i ensretter kredsen. Det vil ikke være der den brænder af hvis den er overbelastet. Faktisk vil spændingen på 24V siden bare falde hvis den bliver overbelastet og så vil man se controller genstart m.m. før den brænde af. Det tyder mere på en fabrikations fejl eller alderdom. Det er trods alt en Visual 2 installation med SMS modem og input 24/24 moduler. Det er efterhånden 15 år siden input 24/3 afløste input 24/24.

Udover det som Henning har skrevet, bør du læse den villedning som kommer frem når du trykker på F1 (såvidt jeg husker) i Visual. Den giver svar på næsten alle dine spørgsmål og indeholder også en forklaring på hvordan du tilføjer f.eks. et virtuelt skumrings relæ. Visual 1 og Visual 2 er dog ikke program kompatible, så du kan ikke bruge en Visual 2 FB i et Visual 1 program. Visual 2 og 3 er derimod program kompatible så man kan bruge FB's på tværs af disse 2 versioner. Hvis du vil vide hvordan de enkelte FB's virker, så marker FB'en og tryk på F1. Så får du FB dokumentationen frem. Dette virker dog kun på standard LK FB's som ikke er redigerede. Det kan ses ved at de har en rød firkant ud for FB navnet.

Udfra dine informationer er det MEGET svært at sige hvad der går galt. Måske kan nedenstående spørgmål hjælpe dig til at indkredse problemet. Hvad lavede du i forbindelse med omprogrameringen? Fysiske ændringer eller kun program ændringer? Kan du være kommet til at give stikkontakterne en forkert addresse? Hvad sker der hvis du prøver at styre stikkontakterne via serviceview? Virker trykkene som de skal? brug f.eks. logning i serviceview til at checke dette. Kan trykkene have fået en forkert addresse?

Der er flere modeller af kodetastaturet. På det jeg har (har ikke været i brug i 5 år) er master koden 5 cifferet, og kan ikke bruges til at låse eller låse op med. De koder som kan bruges til at låse og låse op med er 4 cifrede. Du kan være heldig at master koden ikke er ændret, hvilket desværre ikke er helt unormalt. Det gør ikke nogen forskel hvilken rækkefølge de bliver monteret i. Når der sættes strøm til vil det første tastatur overskrive koderne i de efterfølgende, incl master kode, men da de allerede har været monteret sammen bør de have samme koder allerede. Master koden kan dermed også resettes ved at monter et tastatur hvor man kender koden som det første i serie med dem hvor man ikke kender koden. Men pas på. Tastaturet man kender koden på, SKAL sidde først, ellers vil det få samme koder som dem man ikke kender koden på. Hvis jeg var dig vil jeg forlange at få tastaturne til test før jeg betaler for dem.

Connecting GND to the housing should only be done if you are using a shielded cable and you are sure that the housing isn't connected to GND inside the devices (standard). If this is the case you should connect GND to the housing in one end of the cable, and only one end.

Jeg tror ikke at en firmware upgrade vil løse dit problem. Unidimmerne er ikke andet en række udgange defineret i en produkt XML fil. De er ikke understøttet af firmware som LED dimmerne til Visual 3 eller wireless dimmer i Visual 2 og 3. Det lyder meget mere som en fysisk fejl monteringe, forkert udgangs addresse i programmet eller en knækket ledning. Men bortset fra det, vil jeg alligevel anbefale at du opgrader til 2.7.199 eller 2.8.4. De er begge lige gode medmindre du skal bruge de få funktioner som kom med i 2.8.x, som jeg dog ikke kan huske hvad var.

Since you can download the program and the firmware loader can connect and read the firmware level etc. I doubt it's a cable issue. It sounds more like a controller issue. Most likely a faulty memory circuit or unstable/noisy power supply.

Jeg er ikke sikker på hvad du vil have blokken til at gøre, men du kan prøve at tage en standard kip blok, forbinde den til en standard OR blok sammen med skumrings inputtet. Udgangen på OR blokken kan du så køre gennem en standard puls blok eller direkte til dit lys, alt efter hvad du skal bruge udgangen til. Denne samling vil bevirke at dit lys vil været tændt hvis enten kip indgangen eller skumrings indgangen er ON.

Sounds like there are more than one problem with the controller or maybe the power supply is unstable. This is not uncommon with old power supplies.

Du må prøve at læse den programmerings vejledning som @Henning Pedersenhar lagt i sit indlæg. Såvidt jeg kan se er der forskellige prædefinerede standalone scenarier alt efter hvad det er for et wireless tryk du har. Måske passer dit wireless tryk og dimmer/relæ udtag ikke sammen. Bortset fra det, er jeg ikke sikker på at 1 modul dimmer/relæ findes i en HW ver. 2 udgave, og såvidt jeg husker kræver HW ver. 1. udgaven af disse 20W minimums effekt. Lampeudtags relæ/dimmer findes i en HW ver. 2 udgave som ikke har noget minimums effekt krav.

I don't have the Visual 1 software, but it might be available in the download section on this board. Alternatively it can be downloaded from this site. https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ihc-controller-visual-1/ It requires a login, but anyone can create a login. Unfortunately I think it's only available in Danish. Visual 1 and 2 is outdated and not supported anymore, but Visual 3 is still supported, although you can discuss whether it's outdated. Latest software is from December 21. The firmware is even older. A Visual 3 controller costs about 6-7K DKK and as I wrote. It's the only piece you need to replace to get your installation back on the supported track.

Umiddelbart vil jeg sige for lidt effekt forbrug på det du har tilkoblet dit relæ. Hvis det er HW version 1 skal du have en minimums effekt på 5-20W alt efter model for at det virke. Mindre end det kan give det resultat du beskriver.

Jeg har aldrig rodet med LK standalone wireless IHC, men jeg er ret sikker på at et af de scenarier man kan fremkalde svare til kip funktionen. Sådan læser jeg i hvertfald produkt dokumentationen på lk.dk. Men der er et problem med de 2 nederste taster på et 6 tast tryk. De er forbeholdt op/ned regulering af lys og kan dermed ikke bruges til kip/sluk alt, såvidt jeg kan se.

Prøv at søge tilbage til dengang firmware 220 blev frigivet. Dengang var der en del skriverier om at controlleren var mere stabil med firmware 199 end 220. Jeg har selv oplevet at min HW 6.1 controller gik fra at genstarte ca. 1 gang hvar 6 måneden til 1 gang hver mdr. ved opgardering til 220. Efter opgradering til fimware 2.8.x var genstart tilbage til ca. 1 gang hver 6 mdr.

Vil app'en ikke loade, får du fejl meddelser eller hvad sker der?

HW 6.1 funger fint med HW 6.2 firmware, selvom LK skriver at der er forskel. Du skal dog bruge en ældre firmware loader uden versions kontrol for at kunne uploade firmwaren. Den kan downloades i download sektionen på dette board. Hvis du vælger at følge LK's anbefalinger bør du benytte firmware 2.7.199 til en HW 6.1 controller. Firmware 2.7.220 gør controlleren ustabil og indeholder intet andet end opdaterede certifikater som sidenhen er udløbet. Desværre har LK samme produkt nr'et på både HW6.1 og HW 6.2 controller, men der er 2 andre måder at se hvilken HW version du har. Log på admin view. HW version vil stå på første side efter logon. Prøv at uploade firmware 2.8.4 med den firmware loader som følger med visual 2.8.6. Hvis det er en HW 6.1 controlle vil du få at vide at den ikke understøtter den valgte firmware.

@comboprogerVisual 1 is so old that I haven't used it in more than 15 years, and I haven't seen that error either. My best guess is that if you are using windos 10 or 11, it might be a windows filesystem security issue. Try run the firmware updater with admin rights or try copy the new firmware to a different folder. Alternatively you can replace your Visual 1 controller with a Visual 2 or 3 controller. All the I/O modules can be reused. It's just the controller that needs to be replaced, although I would recommend to replace the power supply too if it's as old as the controller. Old power supplies have a tendency to fail when you start turning them on/off or have sudden changed in the load.

@Tommy Berg Henning's tool kan fortsat hjælpe dig. F.eks. kan du inden du skiller noget ad bruge toolet til at dokumenter hvilke tryk der er forbundet til hvilke indgange. Så behøver du kun følge kablet fra I/O modulerne til fuglereden. Alternativt kan du forlænge alle kablene i blinde, efterfølgende bruge toolet til at finde ud af hvilke tryk er forbundet til hvad og så bytte rundt efter behov. Det kræver dog at du ved hvilke leder som bruges til 0V og hvilke skal gå til indgange og hvilke til udgange. Begge metoder vil kræve væsentlig mindre arbejde end at skulle følger kabler på loftet m.m.