Lars1

En af mine kollegaer har et hus med en hall, hvor lys i stueetagen og på 1 sal køre på forskellige tændinger. Han ønsker at bevare de 2 seperate tændinger, men ønsker samtidig at kunne tænde og slukke lyset på 1 sal. fra stueetagen og omvendt. Jeg kan ikke helt gennemskue om man kan programmer dette kombi relæ http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=23&n3=857&n4=3036&n5=3070&n6=500 til 2 tændinger, eller om ovenstående kræver 2 kombi relæer plus 2 batteri tryk http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=23&n3=67&n4=1602&n5=43 Nogen som har erfaring med ovenstående.

Når du logger på med USB, skal du ikke bruge password.

De 90 grader afhænger af din downlight dåse. Den kan være lavet så der ikke er noget varmekrav. Til lavvolt kan 2x0,75mm2 godt være lovligt, også selvom det er under isoleringen. Kvadratet skal bare være stort nok til at kunne klare den kortslutnings strøm som trafoen kan levere, og til lavvolt er der ikke noget krav om dobbelt isolering. Medmindre du lægger kablerne i rør, så SKAL de fast gøres, også selvom de ligger under isoleringen. Det er et lov krav. En skjult kabel installation er per. defination lavet til aldrig at skulle skiftes, medmindre du laver en større ombygning eller renovering. I dag må du også murer kabler ind i en væg uden at lægge dem i rør. Hvis du banker et søm i dem når du hænger billeder op, er det et større arbejde at skulle reparer de kable, men det er lavet jvf. gældende lovgivning. Kabler i lette skillevægge skal også fastgøres undervejs. Hvis du forventer at skulle skifte kablerne, skal de lægges rør.

Hvis man ikke har bedre ting at bruge sin tid på, så kan man selvfølgelig godt gå i gang med at udskifte installationen. Men der findes udemærkede LED's til 12V, også selvom om man gerne vil kunne dæmpe dem. Ofte kan du skifte downlights uden at skifte kablerne hvis du ikke kan lide de downlights som er installeret. Smag og behag er forskellig. Det er faktisk et lov krav at kabler er fastgjort, så du ikke kan trække dem ud af lamper, dåser etc. Det er kun hvis kablerne ligger i rør at de ikke skal fastgøres, men det skal røret så. Dette gælder også ved lav volt installationer. Så elektrikeren har faktisk bare overholdt lovgivningen.

Der findes også 12V LED's. Faktisk findes der idag LED's til samtlige sokkel typer. Jeg mener enda jeg har set LED stift pære. Så ingen grund til at skifte kablerne hvis de ellers er i orden.

Den eneste forskel på et 24V og et 230V output modul er den max spænding de er godkendt til. Det er ikke noget i vejen for at føde et 230V modul med 24V, men det er ikke SELV godkendt til både 230V og 24V, så det er enten 230V eller 24V på begge relæ grupper i modulet.

Arkitekturen i LK IHC er +30 år gammel. Der er ikke noget plug and play funktionalitet. Ligesom i TermIHC kan du kun se de komponenter, som er programmeret.

Prøv at kigge i rapporterne under dokumentation i Visual eller IHC controllerens web forside, eller egenskaber på trykket i programmet eller i serviceview.

Hvis det er alm. halogen pære, så kan du bruge en hvilken somhelst trafo som levere den spænding som pærene skal bruge. Faktisk kan du bruge både AC og DC. De perodiske udfald kan meget vel skyldes en begyndende kortslutning, og er en typisk årsag til en brand. Kortslutningen er ikke stor nok til at slå sikringerne, men den er kraftig nok til at antænde det brandbare materiale omkring kortslutningen. Alt efter hvilke LED's du installer er det ikke sikkert du behøver skifte kablerne. Hvis du ikke ændre spændingen er der intet i vejen for at bare at skifte pærene.

Hvis du ikke bruger alle udgangene på dine 230V output moduler kan du godt bruge dem til 24V også. Du må bare ikke blander 24V og 230 på de enkelte moduler, men hvis du kan frigøre et helt modul kan du bruge det til 24V

På nogle trafoer kan du ikke måle spænding på afgangs siden medmindre der er belastning på. Et andet problem kan være at hvis en af dine spot er kortsluttet, så vil du heller ikke altid kunne måle spændning på afgangs siden på trafoen.

Bingo. Det var jo netop det jeg gjorde da jeg havde de siddende i nærheden af hinanden. Men hvordan ved du at din reference temp. er korrekt, samt at din temp. sensor måler korrekt på det tidspunkt hvor du kalibrer den? Da jeg havde sensorne siddende i nærheden af hinanden loggede jeg deres temp. hver time eller noget i den stil over et par dage. Selv med det data grundlag kunne jeg ikke finde en middel temp. at kalibrer efter. Sommetider var den indbyggede sensor over den eksterne, og sommetider var det omvendt. Medmindre din sensor er mere end 1 grad off, vil du altid kalibre mod en temp. som du reelt ikke ved om er korrekt, eller 0,5 grad off, også giver kalibreringen ingen mening.

Den sensor som er lukket inde skulle jo netop være kompenseret for at være lukket inde, ellers kan dens måleresultater da ikke bruges til noget. Det er egentlig ligegyldigt om det er normalt med en nøjagtighed på +-0,5 grader. Med den unøjagtighed giver kalibrering ikke mening medmindre temp. sensoren er over 1 grad ved siden af. Det er ingen af mine 12 sensor.

Min pointe er at med en nøjagtighed på +-0,5 grader er kalibrering lidt ligegyldig. I den test jeg lavede, havde jeg gulv og den indbyggede sensor siddende ved sidden af hinanden i et par uger, og loggede temperaturen på dem begge hvert 10 min. Selv efter huset havde stået tomt i 4 timer med ventilation slukket, svingede temperaturen mellem de 2 op til 1 grad. Den indbyggede sensor skulle jo selv kompenser for egen opvarmning, så IMHO burde de 2 sensor efter 1 uge vise det samme, når de sidder inden for 10CM fra hinanden og er kalibrerede.

Det er måske mig der er galt på den, men med en nøjagtighed på +-0,5 grader, så er det ligesom lidt ligegyldigt hvor præcis måle instrumentet er. Derudover forståer jeg ikke hvorfor man ikke kan måle med en gulvføler et par cm. fra den indbyggede sensor. Efter koorigering skulle de da gerne give den samme temperatur, når den indbyggede sensor er fuldt installeret med dæksel, og gulvsensore er et par cm. fra den indbyggede sensor.

Min erfaring med både LK's og ZigZa's tempsensor er at de ikke er specielt præcise. Jeg havde på et tidspunkt et par sensor hvor gulv sensoren var rullet op, så den sad 2 cm. fra den indbyggede sensor. For at se hvor præcise de var, kalibrerede jeg dem efter de havde kørt i 1 døgn. Dagen efter var der lidt over 1 grads forskel på de 2 føler på den ene af sensorne. Et par dage senerer var det den anden som var over 1 grad ved siden af. Siden da har jeg ikke spildt tid på kalibrering.

LK sælger jo kun deres produkter via grosister, og grosisterne har også adgang til LK's support. Dertil kommer at du jo ikke selv må installer dimmer etc. Så jeg kan egentlig ikke se det store problem. Bortset fra det er dette emne offtopic i denne tråd. Opret en ny tråd hvis du ønsker at diskuter det yderligt.

LK har ikke nogen slutbruger support organisation. Alt support fra LK skal officielt ske via de lokale elektriker, som så kan henvende sig til LK hvis de ikke kan løse problemet. Hvis du som slutbruger får hjælp fra LK medarbejder, så er det noget som medarbejderen gør på eget initiativ.

Der findes kun input 24/3 og input 24/24 moduler. Et 24/3 input modul trækker 3mA pr. sluttet indgang, mens et 24/24 input modul trækker 30mA pr. sluttet indgang. Det er den eneste forskel på de 2 moduler. Til alm. tryk etc. hvor indgangen ikke er sluttet i normal tilstand, er begge moduler lige gode. Du vil ikke kunne måle en strøm besparelse ved at erstatte et 24/24 modul med et 24/3 modul. Det eneste tilfælde hvor det er et krav at du bruger et 24/24 input modul er i forbindelse med LK's gamle udvendige PIR. De er udgået for flere år siden. De blev strømfødt via input indgangen, og trak ca. 6mA, hvilket er for meget for et 24/3 input modul. For at spare strøm bør man bruge 24/3 input moduler i nedenstående tilfælde. Man kan godt bruge 24/24 input moduler. Det eneste problem vil være at strøm forbruget stiger. Sikkerheds enheder som f.eks. røgsensor, alarm PIR, sabotage kredse etc. som funger ved at indgangen er sluttet ved normal drift. Temp. sensor etc. som funger ved at de sender en bit strøm til input indgangen. Officielt funger de kun på et 24/3 modul, men flere har bekræftiget at de også funger på 24/24 moduler. Men strøm forbruget vil være højre, grundet de ofte sender data.

Hvad der skal være tilgængeligt via LAN er op til dig selv. Jeg tror langt de fleste har det hele tilgængeligt. Personligt vil jeg mene det giver god mening af firmware opgrader din controller med firmware 2.8.4, også selvom dette ikke er supporteret af LK. 2.7.220 vil jeg personligt ikke lægge på en HW 6.1 controller, selvom det er seneste firmware til den HW model. 2.7.220 er en del mere ustabil end 2.7.199

Medmindre fakturaen er udstedt til et firma, er der handlet med en privat person, ligegyldigt hvad der står på AO's dør, i deres handelse betingelser etc. Det firma som har solgt controlleren til privat personen hænger på garantien, også selvom det er led nr. 10 i kæden. Men jeg giver dig ret. LK plejre at være large med ombytning, såfremt at det er en installatør som henvender sig, og vi snakker en HW7 controller. Tidligere var de også large over for privat kunder, men det er slut såvidt jeg ved.

Hvis det er privat køb, er det 2 år fra købs datoen. Det kan producenten, grosisterne etc. ikke skrive sig ud af selvom de forsøger ihærdigt.

Et par ting du kan checke. Den IP addresse som du giver din IHC controller, må IKKE ligge i TDC routeren DHCP scope. Prøv med et andet net kabel mellem TDC routeren og IHC controlleren. Jeg kan ikke huske om TDC routeren har gigabit netværks interfaces og om de er auto sense. IHC controlleren har kun 100Mbit interface. Prøv at sætte en switch mellem routeren og IHC controlleren.

Der findes flere elektriker som ved ganske meget om IHC og som er gode til at vejlede og hjælpe deres kunder. Hvis du læser med her på boardet vil du se at IHC ikke er verdens mest stabile produkt, og at folk render ind i MANGE forskellige problemer med IHC. En elektriker som arbejder med IHC mere eller mindre dagligt, vil have et langt bredder erfarings grundlag end nogen enkelt person her på boardet.

Der er mange forskellige modeller på det datablad. Det dækker alt fra 0-240V, AC/DC og 8-60W. Alt efter hvilken model du vælger har du forskellige muligheder. Op til 48V og 24W ved 48V eller 12W ved 24V kan du bruge et standard Output 24 modul. Det virker med både AC og DC spænding. Over 48V kan du bruge et standard Output 230 modul. Det virker også med både AC og DC spænding.