TorbenSørensen

Ja der må jeg melde pas.. Det er ikke lige en af mine spidskompetencer. Det er vist at gå i vejen, og drikke øl. Gerne samtidigt.. :woohoo: :whistle: :laugh:

Hmmm.. Jeg har en gammel Fuga PIR, hvor den hedder PH3d BCP56, men der står jo tydeligvis ikke "d" på din.[attachment=2067]FugaPIR.jpg[/attachment]

Hvis du allerede har kabel mellem de 2 controllere - har du så ikke ekstra ubrugte ledere i kablet, så du kan koble temp. sensor direkte på et input modul i huset i stedet? Hvis du så har telestater i garagen, kan de signaler så overføres mellem de 2 controllere.

Jeg har testet andre indgange på modulet og det virker heller ikke. Samme indgange virker med tryk.Når du siger kort puls - hvad mener du så? At jeg sætter 0V skiftevis af/på eller at jeg sætter 0V ledningen i en indgang på inputmodulet?Jeg har prøvet at sætte PIR'en direkte i tavlen med 20cm ledninger, så kablet er også udelukket.MvhBrianSå lyder det unægteligt som en defekt PIR desværre.Det jeg mente var, at du ret nemt kunne teste kablet ud til PIR'en ved at tage ledningen ud af PIR-udgangen, og kortvarigt holde den på 0V klemmen/ledningen. Hvis lyset så tænder ved denne puls, kan man derved konstatere at PIR er defekt. Hvis det derimod ikke tænder ved denne manøvre, skulle man så i stedet kigge på kabel/input.

Prøv lige på din PIR, at afmontere ledningen på PIR-udgang, og give den en kort puls på 0V ledningen, for lige at udelukke, om der skulle være fejl på kablet istedet. Det kræver selvfølgelig at den stadig er programmeret. Hvis lyset tænder ved denne puls er PIR'en defekt. Hvis ikke det tænder, er fejlen nok enten på kablet eller dit inputmodul.

Hej Frank.Så fik jeg kigget lidt på din FB. For at lave den den ønskede blinkfunktion ved alarmtilkobling, er det nemmeste at programmere det ind i de lys FB som du ønsker skal blinke. Ellers er det ikke til at holde styr på status af udgangen ved tilkoblingen. Jeg har lige hurtigt programmeret videre på en 1.1.10.a simpel kip, så du kan se hvordan det evt. kan se ud (DET TILFØJEDE ER MED STORE BOGSTAVER I FB). Det kan så tilføjes i en hvilken som helst FB. Har også lavet en indgang til skumringsrelæ, hvis det kun ønskes at den skal blinke når der er mørkt. Ellers kan du selv prøve at rette lidt i det, for så vidt jeg husker, er du jo ikke helt nybegynder med programmering. Ellers må du lige råbe op. [attachment=2058]frbi1.zip[/attachment]

Angående at koble dem fra, mener jeg ikke der er andre muligheder end nævnt i din anden post for få dage siden.Jeg kan godt prøve at kigge på den FB, når jeg lige kommer til computeren igen, hvis ikke Lars, Bob eller en tredje kommer med en løsning inden, for det bliver ikke lige de næste par dage jeg får tid.

Jamen hvis du bare lover at skifte den, er det ok.. :laugh: Ej, den kører nu fint nok sådan en Visual 1, men den kan jo desværre ikke bruges til wireless, så hvis man skal have en del lysdæmpere, ryger en del af besparelsen hurtigt i output24 moduler, til at styre Uni-dimmere i stedet for at man kan bruge de wireless, med de fordele de nu engang også giver.Men ja, det er bare på controlleren med den firmware fra linket, og bruge Visual softwaren derfra også.

Det lyder godt nok til at der er lavet en "alternativ" montering af den dimmer. OGSÅ hvis man kigger i manualen til Term!Har du trukket den 230V udgang fra funktionsblokken og over på dimmeren? (se vedhæftede)Det lyder nemlig som om det er den udgang' date=' som du bruger som touch, men den skal holdes ON for at dimmeren er tændt. Så vidt jeg kan regne ud, er det den udgang som hedder 025 fra Term.[attachment=2054']lr350.jpg[/attachment]

Først og fremmest vil jeg give Lars helt ret i, at dobbelt tryk i praksis er noget rod. I hvert fald sammen med de funktioner du ellers ønsker med trykket.

Ifølge manualen, skal den styres fra en udgang på et output24 modul på klemme 1+2 (0V+24V udgang) ELLER alternativt fra en udgang på et output230 på klemme 3.Den 230V udgang du bruger i bunden af dimmeren, bruges til at lave sluk alt.MANUAL

Selvom det er wireless enheder uden en fysisk adresse, bliver de stadig programmeret som udgange i controlleren.I funktionsblokkene, kan man jo "trække" udgange over på eksempelvis en wireless stikkontakt. Det jeg så gættede på var, at du har 2 eller flere funktionsblokke der styrer f.eks. den samme wireless stikkontakt, og de funktionsblokke så "modarbejder" hinanden. Det er dog rent gætværk, uden at have set programmet.

Det er vist desværre ikke muligt. Den eneste løsning er mig bekendt, som jeg også mener ihcbob foreslog i den gamle post, at forsyne tastaturet fra en udgang, som man f.eks. har en pir til at tænde for på en timer. Jeg har ikke selv prøvet denne løsning, men den burde da virke. Jeg satte selv mine kodetastaturer indendørs af samme årsag, da den røde diode kan ses på laaaaang afstand. :pinch: Man behøver jo ikke at reklamere med at man ikke er hjemme.

Du skal hive et par visningselementer over på det billede, hvor du vil have tiderne vist. Så forbinder du mørkt/lyst kl. til hver deres visningselement.

Nu kender jeg ikke den lås du bruger, men kan den måske give en puls, via palen i låsen, når du drejer vrideren, for så burde den jo kunne bruges til at fortælle ihc'en at der er blevet låst op? Ellers kan du måske montere en magnetkontakt i døren, som kan bruges i programmeringen.

Grunden til at samle magnetkontakterne i en 4.1.0.1 simpel AND (Og -blok) er' date=' at hvis ikke magneterne er lavet i en serieforbindelse med kun én indgang på inputmodulet, vil indgangen i alarmblokken komme "ud af takt", hvis du åbner/lukker mere end 1 vindue af gangen. Hvis du eksempelvis åbner de 3 magnetkontakter i programmet, vil indgangen i alarmblokken gå ON så snart du lukker den ene magnetkontakt igen. Derved vil du kunne slå alarmen til, selvom der stadig er åbne vinduer i huset. Prøv at læse DENNE POST, hvor jeg også har svaret, med en som har lige nøjagtigt det problem.

Det er rigtigt ja.Er dog glad for at høre, at det ikke er den endelige installation du har taget et billede af. :laugh: