Bjarne Sørensen

Har du prøvet at genstarte controlleren? Husk at fjerne et evt backupbatteri. Er det Wireless tryk? Så kan du prøve at unlinke dem, og linke dem igen. Fjern evt links og upload et tomt projekt, upload dit projekt igen og link dem igen. Hvis du ikke har firmware 199, kan du også lægge den i.

Lk har en lidt ringe plc løsning på det. Du skal save ud i din gruppetavle til den, hvilket faktisk ikke et lovligt (fabrikantsanvisninger). Kig på Google jeg mener den er på LK'S side. http://www.nilan.dk/da-dk/forside/nyheder?PID=145&Action=1&NewsId=1051 Så er der Visility dashboard mega dyrt. Men det kan også. http://www.visility.com/

Nej det var kun i starten. Det er overflødigt med viewer nu.

En IR-modtager, LK eller B&O modellen monteres direkte på en inputadresse på controlleren og optager derfor 16 pladser. Og de knapper/kanaler/inputs forbindes til funktionsblokkene i højre side. Men korrekt hvad Lars og Henning skriver, det er bare sætte batterier i den så kører det. Jeg blev et øjeblik i tvivl om det er en visual 1 eller 2 du har, men softwaren ligner en visual 2 (med wireless). Du kan lige tage afdækningen af IR-modtageren og se hvilken model det er på nummeret (Google det).

Ja, men sorry, jeg glemte et nul, der skulle retteligt have stået: inden for 2-30 år,

Det var tjekket

Det ville være noget fusk, og de andre tryk i trykket vil du ikke kunne bruge. Én indgang koster også kun ca 50 kr og én output 24 udgang koster en lille 100 lap. Jeg skal have leget med det software.. Og så går jeg stadigvæk med en ide om at skifte controleren til en med viewer.. Synes altså det virker lidt mere smartere, at man kan styre det som man vil.. Ude af huset er nok ikke den store prioritet. Jeg har Philips Hue system i dag. Og jeg har aldrig brugt muligheden for at styre det udefra, andet end til test. Det er dog logget konstant ind på MyHue, så i realiteten kan jeg sidde i den anden ende af verden og lege med lyset i vore nuværende hus. Men det er altså ikke noget jeg gør brug af, må jeg erkende. Jeg bruger ikke, og har aldrig brugt min Viewerdel, det er til bla. sceneview og opsætning med mails, men det bruger jeg IHC-Captain til. Slå koldt vand i blodet, man får ikke noget ud af at splitte det hele ad dag ét I bedste fald bliver man aldrig færdig, men man bruger også en allerhelvedes masse penge på en masse man aldrig får skruet op, tro mig, jeg har været der Og Jeg tror også at LK kommer med en ny interessant controller inden for 2-3 år, så er det surt at have købt en model til 6000 kr som man ikke har fået det store ud af. Bare min mening.....

Outputmodulet skal vælges efter hvor meget strøm dine varmekabler bruger. Hvis 4 stk samlet set ikke bruger mere end 10A/2300W kan du bruge et alt output 230 som også er det billigste. Ellers kan du brude et output 400 hvor du kan forsyne modulet fra flere end 2 sikringsgrupper. Det Bistabile får du ikke brug for. Bistabilt betyder at det husker status hvis kommunikationen fra controlleren svigter, så tændt er tændt og slukket er slukket hvis controlleren død, det har ingen betydning til det du skal bruge det til.

Det er tæt på mig. Jeg vender tilbage hvis jeg skal bruge dem. @René Christian Du kunne også bruge dem hvis du ikke har købt nogle endnu.

Uha det er rigtig gode lyskilder, det er dem der har lettest ved at opføre sig nogenlunde ok på wireless kombidimmer og ø80 ver 1.x Desværre står jeg ikke lige og mangler, men vil huske dig hvis det er. Hvor i landet er det?

Du skal have en funktions blok til at styre dimmerne. På den måde kan du også lave sluk alt på LK'S dimmere, de andre jan nok ikke. Men i princippet kan du bare tage 0V fra PSU'en og køre til klemmen på dimmeren og så tage 24V fra PSU'en og tilslutte trykket og derfra videre til indgangen på dimmeren. Men så fjerner man sig meget hurtigt fra begrebet "det intelligente hjem" Du vil ikke kunne kode tryk om osv osv. Ja du kan sagtens lege med softwaren uden at have en controller. Du kan hente lk's standard huse og kigge i dem, men de er meget avanceret specielt med rutelys osv. Men kig her i forummet og download de programmer folk lægger op, det jan du lære meget af. Du kan endda simulere hele installationen, dog ikke wireless.

Det er billedet der snyder lidt mht respektafstand, for der er faktisk afstand imellem dem (så godt man nu kan gøre det). Hvad angår afdækning der har du ret i der mangler noget. Det er ikke laver korrekt, for ledningerne må ikke kunne røre hinanden heller ikke hvis du får skubbet til dem, derfor skal det være fastgjort. Mit falkeblik siger mig at det er en GDS der har rodet med det når det er lavet så sjusket, også pga manglende afdækning på gruppetavlen, det lyser langt væk. Jeg vil stadig anbefale at få udbedret det inden overtagelsen på sælgers regning. Du kan klage over det efeftersyn, for det er mangelfuldt, den tavle er en K3 med de mangler. Sælger fik i 2012 udskiftet alle dimmerne til de der 400UNI dimmere, fordi dem der sad der før var en anden type som LK åbenbart udskiftede gratis på et tidspunkt. Der var ganske rigtigt fejl på mange af de gamle uni 350 dimmere. Dem du har uden trykknap på dør også langsomt er min erfaring. Jeg vil tro den tåbelige elektriker som har lavet det nok ikke helt har synes, at afdækning var vigtig at få til at passe igen bagefter, eller at det ikke skulle se pænt ud. Det er nemlig sjovt nok i de to tavler hvor der sidder 400UNI dimmere, at afdækning er "skredet". Han har måske haft en ide om at de nemmere kunne komme af med varmen på den måde, men det er ikke lovligt. Mht dimmere/LED osv. Jeg kan mærke jeg helt klart har brug for at fatte det her cirkus.. Jeg er total blank på, hvad pokker det egentlig er, når man læser rundt omkring.. Der findes tavle dimmere, der findes tryk dimmeren (altså kontakterne som sidder på væggen). Der findes wireless dimmere. osv osv.. På billederne herover er der 3 forskellige slags dimmere i tavlerne: 1. Et stk 1000LR dimmer. Fatter ikke hvad den er til. 2. To stk sølvfarvet dimmeren med med grøn markering på højre side. Fatter jeg heller ikke hvad er til. Den her model kan jeg slet ikke finde nogen steder. Jeg ville lige starte stille og roligt med de dimmere du har. De virker fint nok selv om der ikke er tilbagemelding, det du må undværre er at se i app om lyset er tændt eller slukket, og den lækre skyder hvor du kan skrue op / ned for lyset, men sådan var det jo også da det blev lavet. Du får også svært ved at styre lyssimulering når der er dimmere ind over. Men skal du skifte dem ville jeg gøre det hen af vejen, for de koster over 700 kr/stk. Du skal vælge Ø80 i version 2.x (dem man køber nu). 1000LR dimmeren er bare en 1000w lysdæmper. De sølvfarvede er bare et alternativt til LK. Men de dæmpere du har kan sikkert godt bruges med LED, det er værd at prøve eller se i LK's dimmerguide http://www.lk.dk/support/lysdamper-led-guide/ 3. Et mindre hav af 400UNI dimmere, som jeg så småt er begyndt at forstå, hvad de er til (til spotsene). Helt galt går det for mig, når jeg i forbindelse med disse dimmere, forsøger at forstå input/output modulerne.. 400UNI dimmerne kan jo køre uden disse input/output moduler.. Så hvad hulens bruges de moduler så til? Dine output 24 er til at styre dimmerne med. De kan også styres af en 230V udgang som simpel touch. Du kan slå databladet op på dimmerne så kan de se hvordan man laver fortrådningen. Er det fx korrekt forstået, at hvis jeg skifter loftdåserne til ø80mm wireless lampeudtag, så kan jeg helt undlade 400UNI dimmerne i tavlen, hvis jeg vel at mærke også skifter tryk i rummene til Wireless? Ja så fjerner du dimmerne, luser fasen igennem. Dine tryk i rummene skal ikke skiftes, de sidder på et input som du bare forbinder til en funktionsblok til den nye vireless dimmer. Prøv at downloade IHC Visual softwaren og leg lidt med opbygningen. Der er også en rigtig god manual med i installationssættet som du skal tygge dig igennem, så får du svar på rigtig mange af dine spørgsmål ang. opbygningen af systemet.

Hej Kim. Jeg ville få sælger til at lovliggøre gruppetavlen inden overtagelse. Svagstrømsledninger og 230V ledninger skal have respektafstand, må ikke røre hinanden og skal vær fastgjort så de ikke kan flytte sig indbyrdes (billede 4). Der mangler også afdækning på tavlerne, der må ikke kunne stikkes en strikkepind på 2mm ind nogle steder billede 1,2,3,5. Mht LED, kan du købe 12V LED og erstatte dine nuværende halogenpærer med. Hvis det er jernkernetrafoer (stor og tung) kan du umiddelbart skifte dem til nogle dæmpbare LED. De UNI 400 dimmere er rimelige til den opgave, men du får ikke den lækre betjening som med Wireless dimmere hvor der er tibagemelding fra dem om de er tændt eller slukket, samt sætte %-vis lysstyrke. Som Lars er inde på, behøver du ikke skifte din controller, den kører via den programmering som vi andre også kører med herinde i de nyeste controllere.

Fedt. Der er også netop noget med at Sunflux har lavet en opdateret model gu10 så man kan drive den ned flere typer dimmere som før har givet problemer.

Jeg tør ikke love dig at det duer. Men jeg fik at vide hos Greenline at jeg kunne returnere den hvis den ikke virkede på mine spots. Jeg har 11 stk osram gu10 4,5 w lyskilder på en wireless uni 250. De vil bare ikke tænde og slukkes så der har jeg sat DimBob'en på nu, men det virker stadig mega dårligt. De vil heller ikke dæmpes særlig langt ned, nærmest kun 10 %. Der må jeg op med muldvarpen og købe en ø80 mere.

Selv tak. Men det burde ellers ikke gøre nogen forskel om du kører med en gammel firmware. Jeg selv kører med en tudse gammel firmware men som til gengæld er meget stabil.

Bruger du sluk indgangen på dimmerne? Eller bruger du scenarie 0% Det er ikke til at se noget på dit billede, det er smartere at vedhæfte projektet.

Hej Nicklas. Velkommen til IHC-User. Voice modemet er udviklet til en analog tlf linje. Jeg har ikke selv testet det på en forbindelse via et ADSL modem, Antenne (Stofa) modem, fiberboks eller andet. Men jeg har hørt at nogle har problemer med det, i hvert fald med tyverialarms modems. Du kan teste det fra Serviceview. Det kan du markere indgangen på modemmet og sætte den on, så er der ikke noget der bimler og bamler. SMS Modem er det nye hvis du kører Visual 2 controller. Der er også andre muligheder for rapportering via 3. part (IHC-Captain).

Den dimmer er bare ikke god til LED. Ø80 ver 2 er favoritten. Men du kan prøve at smide en DimBob på. Det har hjulpet mig lidt. Jeg havde 8 Sunflux GU10 på den samme dimmer, og mange gange kunne de ikke tænde, og det hjalp DimBob'en 99% på. Men nu har jeg dog skiftet dimmeren ud til en Ø80 ver2, og det spiller max, og kan dæmpes helt ned.

Lækkert, tak! Det må jeg have afprøvet.

Du skal lige kontrollere at din PIR, og udgange til lampen osv er konfigureret korrekt. Læg evt. din vis-fil op her så kan vi se på det. Du er kommet til at bruge udgangene et andet sted i dit projekt. Du kan gå op under dokumentation og kigge i rapporterne, eller bruge Mikkels lækre værktøj hvor du uploader filen til en hjemmeside og grafisk kan få et fint overblik over din installation. http://jemi.dk/ihc/docs/

Prøv at genstarte skidtet, fjern et evt backupbatteri.

Det lyder rigtig interessant. Har du lyst til at lave en How To Guide, der beskriver fremgangsmåden trin for trin? Jeg tror at der er mange der kunne være interesseret i at nørde med Siri (incl mig selv).

Det er en opus 73 såvidt jeg husker. Men den er vist undgået. Du kan se i databladet for den nye om den har separate klemmer til 0V og 24V så er det ikke noget problem. Hvis du bruger 3. parts pir med alm kontaktsæt virker alle.

Du kan sagtens bruge 24/3 til det hele. Grunden til at den pir ikke kan sidde på et 24/3 modul er fordi den strømforsynes fra indgangen og bruger over se 3mA. Ved NC kredse er det smartest med 24/3 da der løber lavere strøm.