Henning Pedersen

Hej Søren Hvis du har lavet det før, er det så ikke "bare" et spørgsmål om at få det aktiveret.

Hej Akselt Velkommen til IHC-user En funktionsblok med den funktionalitet findes ikke, men du kan selv lave den. Du har allerede detaljeret udtænkt hvordan den skal virke, dermed har du i princippet også lavet det sværeste arbejde. Resten er bare at "gøre" det du har besluttet, hvilket selvfølgelig kan være svært hvis man ikke har prøvet før, så du få lige opskriften her. Under den lokalitet hvor du ønsker funktionsblokken, højreklikker du på "Lokalitet" - vælg "Tom Funktionsblok". Programmering af funktionsblokke foregår på samme måde som alm. IHC programmering med drag and drop. Lav som vist Jeg har lavet det med to stk. alm IHC temperatursensorer, hvis du har andre sensorer i tanken som giver et ON/OFF signal skal du i stedet bruge alm. indgange. God fornøjelse. PS. Hvis du ønsker at gemme dit arbejde til en anden gang, højreklikker du på funktionsblokken og vælger "Gem". Gem den f.eks. under punkt 7. egne. Efter genstart af Visual kan du nu genbruge blokke. Tilføjet Jeg bør måske lige tilføje at venstre side er dine ind- og output til/fra funktionsblokken, højre side er selve programmet. Du indsætter ind- og udgange ved at højreklikke på hhv. ind- eller udgange i venstre side.

Hej Joakim Hermed den ønskede funktionsblok. Joakim.vis God fornøjelse Det var på ingen måde for at tage noget fra dig, kun for at hjælpe Joakim

Hvis det "bare" er en blok som kører gardinet helt eller delvist ned ved høj temperatur og sollys, og op igen når solen er væk eller temperaturen kommer under f.eks. 22 grader, så skal jeg gerne lave den i morgen. Bruger selv en serie af gardinblokke som bl.a. har denne funktion.

Det må blive 3 x ja.

Går ud fra det er et ældre hus uden kontroller. = Stand alone. Hvert kombi relæ har én relæudgang, så der skal bruges to stk. De øverste tryk er standard til relæet, hvor venstre tænder og højre slukker. De nederste kan programmeres op til andre wireless komponenter. f.eks. det andet kombi relæ. Du kan derfor "nøjes" med to kombi tryk, hvor de øverste tryk tænder lyset på samme etage og de nederste tænder på anden etage.

Inden du begynder at frigive 230v moduler skal du lige være obs. på at 230v modulet er fysiske relæ udgange som klikker, hvilket sagtens kan høres. 24v modulet er lydløs. I øvrigt ser ud til at der kun er 8 ledninger på dit tryk og at de 3 dioder er luset, hvis det er tilfældet så kan du ikke kontrollerer alle 3 dioder.

Det er superlet at lave den ønskede funktionalitet i en ny funktionsblok. Højreklik på udvendig lys og vælg Tom Funktionsblok og lav som vist.

Hvis lyset ellers er stabilt og virker som det skal, så ville jeg ikke være nervøs for kabelskader. Men hvis du igen oplever periodiske udfald, bør du få alle kabler gået efter.

Som Bjarne skriver så er sandsynligheden for 2 defekte transformerer ikke stor, dermed er du tilbage ved din installation. Her virker du ret sikker på at tilgangen til transformeren er OK - dermed er der kun kabler på afgangssiden og pærerne tilbage. Hvis du har en kortslutning i enten et kabel ( evt. pga. mus ) eller i en pære, ja så risikerer du i værste fald også at ødelægge din nye transformer første gang du sætter strøm på, alternativt at springe en sikring i den. Du bør derfor først sikre dig at du ikke har kortslutninger i din installation. Kortslutninger er = brandfare, og absolut ikke "gør det selv" arbejde.

Du har plads til 16 output moduler på controlleren, du bruger "kun" 6 stk. Der er altså masser af muligheder for smarte tilbagemeldinger via dine dioder. Selv om du f.eks. "kun" bruger én ud af 11 indgange for PIR, skal du ikke slette de andre. Programmet er lavet så du bruger dem du har behov for, og glemmer alt om de øvrige. Normalt vil jeg IKKE anbefale at du begynder at slette noget i funktionsblokke.

Hvis du markerer linjen med den røde firkant og trykker F1 får du LKs hjælpefil frem - selv om den ikke er specielt anvendelig til dit aktuelle problem - Men - hvis du holder musen over de forskellige inputs og indstillinger vil du opdage at LK faktisk har skrevet en god forklaring. Under inputs kan du f.eks. læse at et kort tryk på under 1 sek. justerer persiennerne, hvilket vil sige at motoren kun køre kortvarigt. Et langt tryk på støre end 1 sek. sender TVét helt op/ned. Under indstillingerne kan du ved "Timer for step" læse "Den tid persienne skal steppes for at justere lameller." Det er altså her man indstiller tiden for den justering et kort tryk laver. Den har du indstillet til 10,5 sek. Dermed vil et kort tryk altid køre dit TV hhv. op/ned i 10.5 sek. Et langt tryk vil - med dine indstillinger - køre TVét op i 1 min og 50 sek eller ned i 10.5 sek. Hvis du ønsker at betjeningen skal være med et kort tryk skal du altså indstille "Timer for step" til den længste tid for hhv. op og ned. Hvis dit hejs er lavet ordenligt har det indbygget afbrydelse af motoren når endestoppene nås, dermed sker der intet ved at der er strøm til motoren i længere tid end det rent faktisk tager at kører TVét op. Håber det hjalp dig videre.

Du har selvfølgelig sikret dig at dine pærer virker.

Du skal fører scenarie udgangene fra funktionsblokken over på dit lampeudtag.

Du bør have en funktionsblok der heder noget med "Trådløs lysdæmper". i V3 har den nr. 1.2.04.d. Hvis du er i tvivl om funktionen af den, så marker linjen med den røde firkant og tryk F1

Jeg tænkte mere på at alle de uisolerede rør til andre rum varmer gulvet op.

Det bliver aldrig godt - dine varmerør er tilsyneladende ikke isoleret fra hinanden, dermed vil varmen fra ét eller flere fremløb opvarme returløbet fra flere andre kredse og dine målinger bliver helt hen i vejret. I værste tilfælde vil temperaturen på returen fra den længste kreds tilnærmelsesvis være samme temperatur som fremløbet. Du har sandsynligvis områder i et eller flere rum hvor gulvtemperaturen altid er højrer end resten af rummet.

Som Lars korrekt er inde på så er temperaturmåling med en laser meget afhængig af det materiale der måles på, er det også et billigt instrument skal du forvente en egen spredning på målinger foretaget over tid på op til 10% hvilket jo er ganske meget. Du burde kunne finde nærmere info om nøjagtigheden i brugervejledningen. Du bør desuden være opmærksom på at temperaturen omkring sensoren i princippet er uinteressant, temperaturen skal "blot" være rigtig der hvor dit hoved normalt befinder sig. 1. Jeg køre med varme i 10 minutter og pause i 20 minutter. 2. 0.2 grader for både rum og gulv. 3. Jeg bruger et Precision Plus termometer fra ETI 4. Temperaturen i serviceview og apps er den målte temperatur, inkl. dine korrektioner. 5. Bruger ikke Zigza´s så det ved jeg ikke, men jeg tvivler.

Haj Mads Velkomme til IHC-user Dæmperen kan kun ændres til RL via en controller, du burde kunne finde en elektriker i dit område som kan gøre det. Når først det er ændret kan du tage den med hjem og arbejde videre. Hvis du vælger selv at skaffe en controller så skal den have 24v DC, usb er kun 5v så den går ikke.

Først en rettelse, NO stå ikke normally on men for normally oppen, modsat NC som står for normally closed. NO er altså ikke sluttet, dermed kan du uden problemer bruge dine gamle inputmoduler. I dag opsættes kun 24/3 moduler.

Ikke noget anlæg, så du kører ren stand alone. Med komponenter på et koldt loft, kan det sagtens være problemer med kondens, fugt eller gnaver. Er du helt sikker på at dine batterier er ok?. Du kunne prøve at bytte dine lampeudtag - hvis problemet flytter med, ligger fejlen omkring udtaget, ellers er det noget andet der driller dig. Umiddelbart vil jeg mene at der er mange muligheder for lokale fejl som bør afklares inden der peges fingre af LK.

Hej Thomas Velkommen til IHC-user.dk Sandsynligheden for at 2 produkter begynder at "fejle" på næsten samme tid er ikke stor, men selvfølgelig muligt. Jeg tænker "noget" er sket, udfordringen er så at finde dette noget og få det rettet. Har du skiftet pærer, sat noget nyt i drift, flyttet noget udstyr, haft strømafbrydelser eller lynnedslag. Det kan også være noget så dumt som en knækket ledning til en sensor, kontrolleren er ikke glad for halvgjort arbejde - hvis der f.eks. er temperatursensorer i programmet så skal den også være i monteret, og er den monteret så skal den også være i programmet. Der er rigtig mange muligheder for fejl, især når vi snakker trådløs kommunikation og noget så afslørende som lys. At kommunikationen fra tid til anden svigter til det langsomme varmeanlæg er der ingen der opdager.

At de er samlet i to grupper betyder bare at udgangene kan fordeles på 2 grupper/sikringer. Udgang 1 til 4 forsynes fra klemme (1-4) og udgangene 5 til 8 forsynes fra klemme (5-8). Så ja, det betyder at alle ventiler på samme gruppe fejler hvis sikringen ryger, hvis det er kritisk skulle du nok overveje at montere overvågning af hver sikring. Med 230v moduler må du trække alle 16 ventiler samtidigt. Vær dog opmærksom på om din strømforsyning kan klare det.

Du skal lige være opmærksom på at udgangene på 230v modulet er "samlet" i to grupper af 4 stk.

Nej - men Lars1 og jer er tydeligvis ikke lige modige. Jeg ville anvende to 230v output moduler som garanteret kan bære belastningen. De er lidt dyre, men med tanke på prisen på alt det vand der kan nå at løbe ud inden du opdager fejlen så er jeg ikke i tvivl.