Lars1

Har du prøvet at kigge i serviceview, for at se hvad der sker? Du skal være opmærksom på at temperaturen skal over setpunktet + hysteresen før varmen slår fra, ligesom temperaturen skal under setupunktet - hysteresen før varmen slår til igen. Dette er for at undgå at varmen kommer til at slår til og fra hele tiden, når temperaturen svinger lige omkring setpunktet. Men ellers upload dit program her, som Lars Jacobsen forslår. Det kan jo være at du har fået linket noget forkert, eller sat forkerte parameter.

Den grundlæggende teknologi i SD kort, USB stick og SSD disks er stort set den samme. Den største forskel er at SSD disks er designet til mange writes, mens SD kort og USB sticks ofte kun er designet til få writes, eftersom de jo normalt sidder i kamera, eller bruges til at flytte statiske data fra en enhed til en anden. Man kan dog få SD kort og USB sticks, som er designet til mange writes, men de er typisk dyre end alm. SD kort og USB sticks. Om Raspberry's idag leveres med SD kort som er designet til mange writes ved jeg ikke, men jeg har en par kollegaer, hvor SD kortene kun holdte til ca. 1 års konstant drift. Det var dog på PI-1 modeller. Personligt har jeg flyttet alt til en USB disk. Jeg brugte denne villedning https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=44177 til at flytte alt til USB disken.

Alt efter hvad det er for en net forbindelse du har kan der være MANGE fejl kilder. Nogle ADSL forbindelser kommer med et skillefilter, som SKAL sidde i første tlf. stik på linien. Fra skillefilteret køre man så forbindelserne til telefoner og til ADSL routeren. Der må ikke være aktive telefoner eller andet på den linie hvor skillefilteret sidder. Alle telefoner etc. skal gennem skille filteret. Hvis du ikke har noget skillefilter, så har du sikkert 2 seperate linier ind i huset. I dette tilfælde kunne det tyde på at din elektriker har fået afbrudt linien til din router. Du kan normalt se om dette er tilfældet ved at se om der er lys i WAN lampen på routeren. Sommetider hedder den ADSL eller noget helt trejde. Kig i villedningen til din router for at finde det rigtige navn. Han kan selvfølgelig også have fået lavet en permanent kortslutning. Det er lidt svært at sige ud fra din beskrivelse. Generelt kan man sige at der ikke bør være andre tlf. stik på den linie, som går til routeren, da disse kan give støj og dermed forringet eller manglende net forbindelse.

Hvilket dæmpe signal mener du? LK's wireless dimmer fungere kun hvis der er min. 5W belastning på dem. Om dette også er tilfældet for 1-10V converteren ved jeg ikke. Jeg har som skrevet aldrig arbejdet med den, og har ingen planer om nogensiden at komme til at arbejde med den.

Prøv at læse villedningen til FB 1.2.03.d (Klik på FB'en og tryk F1)

Er du sikker på at dit LED bånd overhovedet kan dæmpes, og at din meanwell hlg-600 er konfigureret korrekt? Jeg kan se at der er flere varianter af meanwell hlg-600 og at 0-10V varianten også kan køre i PWW mode, men jeg kan ikke se noget sted hvordan man skifter mellem de 2.

Jeg har ikke nogen PI-3, men jeg kan ikke se hvorfor IHC Captain ikke skulle spille sammen med den. Det er jo ren SW, og såvidt jeg ved benytter IHC Captain ikke nogen specielle funktioner. Det største problem jeg kan forstille mig, er at de igen har flyttet rod kataloget for HTML siderne, men det er en detalje som vil være ret let at løse.

Gigabit på IHC giver ikke meget mening, Controlleren vil aldrig kunne fylde en 100Mbit forbindelse. Det samme gælder for en Raspberry PI-2. Med 3'eren nærmere vi os nok en processor, som vil være i stand til at levere mere end 100Mbit/sek. Jeg har 3 forskellige NAS bokse. De er alle 3-5 år gamle. Den hurtigste kan levere 50Mbit. Den langsomste 5Mbit. Men bortset fra det, så bør nyt udstyr idag leveres med Gigabit interface, da det næppe vil gå mange år før vi ser de første switche, som ikke understøtter 100Mbit. Jeg har selv 2 IHC net tavler, som når jeg er færdig med min ombygning (år 2040 med min nuværende hastighed) vil være næste fuldt bestykket = 48 drops. Der er ikke noget i vejen for at bruge andre kabler og udtag end LK's, men jeg har valgt at holde fast i LK kablerne da jeg bruger installationen til antenne signaler også. Til væg udtagne har jeg valg en billigere model, men primært fordi jeg synes IHC net dobbelt udtagne (2*afbr størrelse) ikke passer sammen med resten af min installation. Et 19" rack vil ikke kunne være noget sted i mit bryggers. Det er alt for dybt.

Selve IHC controllerens forside kan kun tilgåes med HTTP: Den understøttes ikke af HTTPS: SSL fejlen skyldes at LK benytter gamle krypterings standarder, som ikke længere understøttes af de nyeste browser versioner. Det gør så at man ikke får en error 403 forbiden access, som man retteligt burde få. I Firefox omgår man krypterings problemet ved at tilføje IHC controllerens IP adr. ud for security.tls.insecure_fallback_hosts i about:config. Om man kan gøre det med USB også ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke hvordan man omgår problemet i andre browser.

Det er korrekt, men de første PIR var faktisk pænt strømslugende. Det var ikke unormalt at de første PIR til udendørs lys slugte 25W, men det er efterhånden 25-30 år siden, og er heldigvis blevet bedre.

Jeg tror jeg skal have nye briller. 0,9VA er selvfølgelig ca. 1W eller 5mA.

Hvordan går det med en ny version af IHC Captain. Nogen ETA? Savner efterhånden meget at kunne logge LUX og fugt data. :-)

Du kan sagtens parallel koble flere 24V strømforsyninger. Når du gør det SKAL du have 0V på 24V siden forbundet mellem de 2 strømforsyninger, for at sikre samme 0V potentiale. +24V bestemmer du selv om du vil forbinde mellem de 2 strømforsyninger. LK anbefaler at du ikke gør det, da du med f.eks. 2*72W vil kommer over de ca. 3A som link-10 kablet er godkendt til. I steddet anbefaler de at du har din installation delt i 2, og kun forbinder 0V direkte mellem de 2 strømforsyninger. I dit tilfælde vil det være naturligt at opsætte endnu en 24V stømforsyning og alene bruge denne til at forsyne din PIR. Bare husk at forbinde 0V mellem de 2 strømforsyninger. Men inden du går ud og køber en ekstra strømforsyning, kan du prøve at beregne dit strømforbrug i din IHC installation. Lars Jakobsen har uploadet et regneark, som er rigtigt godt til det formål. I min installation, som er rimelig stor, og med strømslugende røgsensor, gamle udendørs PIR etc. har jeg plads til 1 af dine PIR, før jeg skal overveje at opsætte endnu en strømforsyning.

Til hus installationer, vil det være dejligt hvis man kunne få managed switche, modems/router, NAS etc. til DIN skinne montage. Stort set alle produkter burde idag kunne laves så små at de kan være i en DIN skinne kasse. Et 19" rack høre IMHO ikke hjemme i en hus installation.

Du skal indsætte dimmeren i dit IHC program og linke denne. Du styre lysstyrken på 1-10V converteren via dimmeren. Du skal ikke bruge de 1-10V produkter som findes i IHC Visual. De er til de gamle direkte fortråede 1-10V dimmer. Hvis du kigger efter på lednings diagrammet i villedningen til 1-10V converteren, vil du se at dimmer udgangen (der hvor du normalt vil tilslutte en lampe) skal forbindes med dimmer indgangen på 1-10V converteren. Det er denne metode, som LK bruger til at overføre lys styrke reguleringen fra dit IHC program til 1-10V converteren.

Sker der slet ingen ting i browseren, eller er det når du klikker på admin. linket det går galt? Hvis det er det sidste er det et JAVA problem, og det er fælles for alle browserne. Der er flere tråde her på boardet om JAVA problemerne.

Hvis du ikke har brug for wireless, findes der MANGE måder hvorpå du kan slippe af med IHC controlleren. Relæ'er og tryk, som kan styres over nettet er ikke længere så sjældne. Men mange af os har wireless dimmer, og så begynder det straks at blive besværligt.

Så bør du tage en snak med din lære om det. Han kan 90% sikkert fortælle dig hvad din sensor vil lægge vægt på når han spitter din installation i atomer. Jeg husker stadig sensoren på mit første skole ophold (ca. 25 år siden). Selv vores lære sagde at han var kugle skør. I alle installationerne forsøgte han at trække kablerne ud af tavlerne, stikkontakterne og lampeudtagne. Og det var ikke et let træk. Han lagde virkelig kræfter i. Da det ikke lykkes ham at trække et eneste kable ud af min installation, gav han mig en anmærkning for at installationen var sjusket lavet, hvilket jo ikke er så sært når han lige har trukket i alle kablerne med vold. Men det kan selvfølgelig også skyldes at jeg tillod mig at grine da han fik stød efter at havde trukket et kabel ud af en afbr. hos en af de andre.

PIR'en kræver 24V og 0,9VA. Det er tæt på 24W, hvilket er rimeligt meget for din IHC installation, eftersom jeg tvivler på du har mere end en 72W strømforsyning. Jeg kan ikke huske om IHC indgangen er PNP eller NPN, som kræves af din PIR, men hvis den er NPN, bør en 24/3 indgang burde være ok, eftersom du ikke skal strømføde PIR'en via indgangen. Men prøv at søg på enten servodan eller NPN her i foraet. Jeg er sikker på at emnet har været diskuteret før.

Først og fremmest vil et link som virker nok hjælpe. Jeg har aldrig arbejdet med 1-10V converterne, da jeg synes de er ALT for dyre og metoden er tumpet. Hvorfor ikke bare indbygge en wireless sender/modtager i converteren i steddet for at skulle tilslutte den til en wireless dimmer, som ikke kan monteres i en tavle sammen med converteren. Sidst men ikke mindst forstår jeg ikke hvorfor de ikke hvorfor converteren skal fylde 2M36 moduler. De bruger ikke flere klemmer end at det burde kunne vær i 1 M36 modul, og der er ikke elektronik nok til at fylde mere end 1 M36 modul. Men prøv med følgende fejlsøgnings trin. Check at du har konfigureret din wireless dimmer, som forskrevet i LK's villedning til 1-10V converteren. Ændre tilbage meldingen fra din wireless dimmer sig når du ændre lysstyrken. Prøv evt. med 0%, 50% og 100%, og check at du får den forventet tilbagemelding fra dimmeren. Prøv at sætte en alm. gløde eller halogen pære på dimmeren uden 1-10V converteren, og verificer at den kan dæmpes som forventet. Håber dette hjælper dig nærmere årsagen til dit problem.

Der er ikke ændret på kablerne. Jeg har kun udskiftet sensoren i soveværelset og erstattet produktet i programmet. Alt andet er det samme. Til udendørs sensoren har jeg trukket et midlertidigt kabel. Men når der er tale om data trafik er det altid god skik at bruge par snoede forbindelser, hvor 0V og data linien er snoet sammen. Så det gør jeg selvfølgelig. Derudover blev udendørs sensoren først sat op ca. 1 uge efter fugt sensoren, og der havde min IHC controller allerede genstartet 2 gange med ca. 3 dages mellemrum

Den ser interessant ud, men med den på, vil raspberry'en hverken kunne være i den kasse den sidder i idag, eller i en af de DIN skinne kasser du har linket til. Dertil kommer at den kun kan levere 6,5W. Den mindste PoE standard kan levere 14W og den seneste 30W. 6,5W er for lidt når man også har en USB disk på dyret (ihvert fald for min 120GB SSD disk)

En af boksenen i dit link har en voltage regulater, med 9-35V input og 5V 1A output. Det er max 5W ekstra load på din 24V IHC strømforsyning. Det burde ikke være noget problem, bortset fra at den pågøldende boks er ca. ligeså dyr som PoE tophat løsningen.

Hvis nu bare den kunne forsynes via PoE, så skulle du kun bruge en DIN skinne kasse. Jeg vil dog også mangle en DIN skinne kasse til min USB disk, samt muligvis en strømforsyning. Af en eller anden grund kan min Raspberry ikke levere strøm nok til min USB disk, selvom jeg har en 2A strømforsyning på den. Tilgengæld kan den 2A strømforsyning jeg har på min USB hub godt føde både USB disken og Raspberry'en samtidig. Vel at mærke gennem den USB port hvor USB hub'en er tilsluttet?? SD kort er ikke designet til at have et OS kørende på dem. De dør ofte efter 1-2 år alt efter hvor meget aktivitet der er på din Raspberry.

Det lykkes for mig, og jeg har mindre end lidt erfaring med Linux. Min opskrift var. Indkøb 1 stk. Raspberry PI 2 (PI 3 er lige blevet frigivet i sidste uge såvidt jeg husker) Få den op og køre. Installer IHC captain jfv. automatisk installation (wget -q -O - jemi.dk/ihc/installihc | sudo bash -s update) Få IHC Captain op og køre Installer Domoticz via vejledningen på deres website. Bemærk dog at du skal holde øje med hvor du står når du køre make kommandoen. Jeg stod /var/www/html/Captain/data, hvilket gjorde at Domoticz rod kataloget kom til ligge her, så jeg måtte lige have lidt hjælpe fra en Linux kyndig til at få flyttet det til /usr (såvidt jeg husker) Hvis du har en Raspberry PI 2, bør du også køre make kommandoen med -j parameteren (så vidt jeg husker). Dermed kan du udnytte at du har flere cores til rådighed på din CPU, hvilket gør at make kommer til at køre hurtigere. Den havde jeg lige overset, så make tog omkring 1 times tid på min Raspberry.