Bjarne Sørensen

Jeg har en ide. Det kunne være fedt hvis man inde i Ihc-Captain kan frembringe denne dokumentation.

Jeg ville lave en helt ny grundlæggende programmering kun med kip og stærkt begrænset funktioner. Og så sætte alle de udgange on der er stikkontakter. Og køre med det et par dage. Har du wireless dimmere kan du prøve at styre dem direkte istedet for via scenarie, Henning har før givet et godt råd til lige netop dem.

Jeg er også helst fri Jeg bliver tosset hvis mine målere slettes/skal tastes ind igen.

Måske et tomt projekt vil rydde det register? Eller en eller anden reset_firmware.

Jeg er ved at være lidt rusten i TermIHC, men hvis et kip-tryk skal tænde mere end én udgang skal du lave det som gruppe på det tryk, da det ellers ryger ud af synk som du også oplever. Så tryk 2 og 3 skal tænde en gruppe af udgange. Detaljerne for trykstrengen husker jeg ikke, men kig på side 88 i manualen https://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc104dk.pdf

Hmm, jeg dykkede lige lidt ned i data på LK's den nye PSU vs den fra youcontrol https://www.lk.dk/produkt/5703302113908 effektivitet 1 - 3 A > 80 % vs https://youcontrol.dk/el-artikler/din-skinne-stromforsyning-60w-24vdc-21-6-29vdc-2-5a.html 90% Effektivitet Det er dog ikke lykkedes mig at finde data på den gamle IHC Power 72W

Hey Brian. Prøv med reset_user firmwaren og den der nulstiller netværk.

Beklager, jeg forvekslede dit indlæg med at andet næsten magen til. Er det sådan at du har flere funktionsblokke der styder den omtalte dimmer? Hvis du har det går der kuk i logikken, da det er din dimmerblok der skal (forsøge at ) holde styr på om lyset er tændt eller slukket. Det tyder på at den er ude af trit når fejlen opstår med at lyset tænder når det er slukket.

Nej

Jeg har svaret i dit andet indlæg, der er ingen grund til at poste det igen, og dette er også et forkert forum (vis mig din tavle) :-)

Du mangler en nul-leder på den til højre. Det er lidt noget kluns at vende dem på hovedet Nå, men du skal skifte din funktionsblok. Der er en funktionsblok som kan vurdere om dimmeren er tændt eller slukket. Det virker rimeligt ok selvom det er nogle rigtig dårlige dimmere at bruge specielt ifb med sluk-alt. WIreless dimmere er det eneste rigtige, der er tilbagemelding på. Vælg en Ø80 den fås i en version 2.xx som er bedst til LED.

Nej, det er fint. Kan du slukke/tænde og dæmpe korrekt via serviceview? Kan du det skal du se på den funktionsblok du anvender, jeg vil gætte på at problemet ligger i den eller i den programmerede logik til sluk-alt.

Som jeg husker er klemmer i top og bund byttet på de to modeller. Er du síkker på at du har monteret den rigtige ledning på sluk-alt indgangen? BTW, den gamle havde vist ikke sluk-alt indgang... Nå, men prøv lige at se om der er en nyere funktionsblok der passer på den dimmer. En anden gang må du ikke købe en fortrået dimmer, men brug i stedet pengene på en wireless Ø80 dimmer, det duer.

Hvis det er 1.0.0 du har brugt ville jeg give 1.3.3 et skud

Er det ver 1.3.3 firmwareloader du prøver med? Jeg ville bare prøve igen og igen.

Umiddelbart ja, din PSU er for lille til det setup. Prøv lige at slå op i LK's datablad og regn den samlede forbrugte effekt ud for dine moduler. Jeg er ret sikker på at du kører lige til grænsen eller over. Men start lige med at mål om de 24V dykker når du aktiverer en udgang, det er utroligt at controlleren ikke genstarter, men der sidder måske et par lytter i den der holder den i live. Den nye controller bruger sikker også mere strøm end den gamle. På sådan en størrelse installation bruger man altid en 72W PSU.

Måske noget i den stil kunne erstatte dem? Hvis de her lyser nok.. https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-kokkenspot

Enig, din installation er ulovlig på dette punkt. Svagstrøm og stærkstrøm må ikke ligge oven i hinanden. Den skal være adskilt og fastgjort så ledninger ikke kan forskubbes. Og det stikbensrelæ med sokkel der ligger løst skal sættes i en tavle, måske der er plads i tavlen til højre til det.

Sådan sidder min antenne og wireless dimmere også. Jeg har et par gange om året problemer med en enkelt wireless uni 250 med en 40W halogen på. Jeg har bare ikke taget mig sammen endnu til at flytte antennen.

Super. Så skal Jan bare have fat i en SUB-D 9-pol hun-hun adapter/kabel der går lige igennem (ikke et null modemkabel, der er ben 2 og 3 byttet ). Sluk controlleren når du sætter kablet i og tænd den derefter, evt genstart controller og pc til du opnår forbindelse, det kan drille lidt.

Du skal lige bruge ½ time med at søge rundt på siden her. Jeg har stået i udfordringen med en adaptor på Windows 10, der findes ikke mange drivere til win10. Hvor bor du? Jeg har en bærbar pc med kabel til som er sat op til at tilgå den controller.

Jeg vil også sige at du skulle flytte lidt rundt på antennen, det er vist ikke optimalt at have den for tæt på dine wireless enheder.

Marker funktionsblokken og tryk på F1, så er der en fin beskrivelse. Duer når FB'en er rød (fra LK og ikke redigeret).

Jeg tror ikke på af der er fejl på nu to trafoer. Ring til et el-firma, det er ikke gør det selv arbejde. Der tager majs 1 time og finde fejlen og 1-3 timer at udbedre den i værste fald hvis ledningerne er smeltet over en eller flere spots.

Ja du kan prøve at tilslutte en enkelt spot af gangen. Hvis der er flere udgange er det bare for at lave en nemmere tilslutning mellem trafo og spots. Feks. via sikringer på de enkelte udgange. Hvilken trafo er det? Elektronisk eller jernkerne? Er det en elektronisk skal minimumsbelastningen være opfyldt, ellers blinker lampen nok eller vil ikke tænde hvis du prøver med en enkelt. Har du ikke et multimeter så du kan måle om der kommer spænding på sekundærsiden? Prøv lige det trick med en ny forsyning fra stikprop, dimmerem kan være defekt eller en sikring i den sprunget.