Lars Jacobsen

Testknappen virker normalt ved at lave en fysisk metalforbindelse på en lille intern fejlstrømskreds/modstand. Det er denne kontaktslutning man kan/bør lave vha eksternt styret relæ. Ikke noget med at gå ind og lave reele afledninger på selve faserne. Det er for risikabelt. Og ja det virker kun når der der støm på, men den funktion der ønskes er jo også en "slukalt"/nødafbryder. Og er der slukket i forvejen, ja så kan det jo være ligemeget.

Ja rigtig forstået mht kableing af tryk,sensorer mm er lavvolt til inputmoduler, og stikk. lampesteder mm er 230V outputmoduler. 24v outmoduler anvendes til LED i tryk, lydgivere, røgalarmer mm. Nå ja og så til fortråde dimmere, men det bliver jo ikke aktuelt. Man kan sætte det wireless unidimmer i et alm. uderlag i en kanal ved tavlen, ikke lampeudtagsmodellen. Al kabling er stadig fast installation, ikke noget med lampe/tilledning. Prøv at se noge af de gamle posts/billeder i sektionen "vis mig din tavle", der er flere eksempler.

Man kunne måske lave noget med et hpfi relæ, hvor det er ihc der laver fejlstrømmen, altså trykker på testknappen når der SKAL slukkes.Det er jo bare en kontaktslutning og det burde kunne "fixes" omend komponenten nok ikke er godkendt mere hvis kan "piller" i den. Men ellers kan du godt nøjes med 1 stk. 400V outputmodul. Det har 8 seperate relæ udgange du kan bruge individuelt om du vil: http://www.billigihc.dk/da/ihc-output/2338-output-modul-400v-8x10a-m-8-udgange-5703302026321.html Du kan jo lave det sådan at du fører afgangene fra et 3faset (4pol) automatsikring til IHC outputmodulet og videre til selve varmekablerne. Ppå den måde har du stadig 4 ledige relæer till andet brug.

Næ, du har jo flueben i Gem aktuel værdi ved strømsvigt. men måske er det bare LK´s IHC implementering i nødeskal. Nogle gange duer det andre ikke. Ved ikke om det vil hjælpe med en Powerup hændelse ved Døgnskifte. På den måde tvinger du den til at "rulle stakken" ved genstart, men om det betyder du får gemt enværdi vd jeg ikke. Det har dog den uheldig konsekvens at hvis du har flere genstarter samme dag får du flyttet data flere dage tilbage.

Du har ret, men det koster jo kun trækningen af rør fra sensoren på vægen til gulv + føleren. Selve sensoren i vægen er beregnet til 2 følere. (1 indbygget i enheden og 1 ekstern til gulv). Så hvorfor sparer her. Og hvis du påtænker jordvarme så kører det mest optimalt, når telestaterne konstant er åben og det er varmepumpen der regulerer temperaturen i den store betongulv buffer. Så her røg lidt af optimeringen hvis man vil have forskellig temperatur i rummene. Comfort har en pris, desværre.

Det gør at routeren (LAN netværket)selv åbner og lukker porte alt efter om der er en PC eller aplikation der har behovet. På den måde har du ikke selv kontrol over hvilke porte der er åbne hvortil, og du kan risikere det scenarie hvor porten er "optaget" og det ikke virker.

Altid wireless dimmere, de kan reguleres meget mere individuelt, og undrstøtter scenarier. Det gør de fortrådede ikke. Hvis muligt så vil jeg anbefale fortrådede tryk. Det virker altid. Ikke noget med batterier der løber tør, dårlig wireless dækning, eller tryk der kun virker hver anden gang. Tryk idag er altid lavvolt. Brug IHC link kabel da det er godkendt til at ligge sammen med 230v og kan klare strømmen. Ethernet kabel virker også, men er ikke godkendt, og kræver en sikring foran, pga det er tyndere. Mht kabling til stikk. Tjaa hvad der nu er behov for og hvad der er nemmest. Tænk dog over muligheden for at kunne komme til at koble det om så en stikk. kan blive styret uden at skulle til at fræse rør i. Det skal kunne klares i dåser/underlag/tavle. De behøver ikke alle være individuelt styret fra start, men at man kan er dejligt.

@jens: Kontaktor er et relæ/ hjælperelæ, der altid vil falde tilbage til en bestemt stilling ved strømudfald. Det styres oftest vha en anden (lavere) spænding eller strøm end den arbejdsspænding/strøm der skal afbrydes. Kiprelæ er et relæ der skifter stilling ved strømpåvirkning og først skifter igen næste strømpåvirkning. Det bliver altså i seneste stillinge ved strømudfald. (bistabilt) Man kan godt få små hjælpekontaktorer til montering på siden af selve gruppeafbryderen(sikringen), disse giver så signal om gruppeafbryderen stilling er ON/OFF. Om man kan få hjælpekontaktorer der afbryder den er jeg ikke sikker på, men det kan laves ved at koble 2 relæer i serie, hvoraf det ene er et skifte relæ. Men så begynder arrangementet også at fylde lidt i tavlen, og det var vist det du ikke ville have. Men igen lav det dog således at det er IHC der vha 2-3 logiske parametre laver styrestrømmen til kontaktoren. Du kan du så selv manuelt koble til/fra på gruppeafbryderen så utilsigtet tilkobling sker om sommeren.

Jo, der findes en standard FB der forhindre "prell" & dobbelttryk (i viewer) og altid laver fast pulslængde, men det er lidt ligesom den følg FB som jeg tidligere har foreslået. Har du prøvet den ?

Kunne så være rart om nogen har tilsvarende setup og kan be/afkræfte om det virker.

Standardhus 3.1 er seneste "standardhus" Herudover er der den nye Boligpakke, den er vist i version 1.1 eller 1.2. Om man er til den ene eller den anden er vist mest et spørgsmål om design af sceneview, og behov for varme FB.

Var der ikke noget med at LK ændrede noget i Iphone app´n så der altid anvendes WAN ip uanset hvad, og det kan nogle/flere/mange routere ikke finde ud af at adressere. Altså når det at reroute en lokal LAN IP som routere selv NAT´r til sin WAN ip og tilbage igen ? Hvilken router (udbyder) har du Jesper ?

Sensehome er også umiddelbart begrænset til lys/stikkontakter da det jo fungerer via powerline communication (via 230V), også for deres tryk. Og det med at bestemme hvilken % lyset skal tænde på er forbeholdt wireless IHC dimmere. De kablede/trådførte LK dimmere har 2 memory/preset niveauer.

Har ikke selv wireless så ved ikke om det vil virke i praksis, da der jo er en tilbagemelding på niveau, og hvis der nu kommer 2 signaler som ikke er 100% ens hvad så ? Men det vil en test jo vise. Ellers må man jo lave én FB der kan holde styr på 2 dimmere. Men er det i praksis et stort problem eller bare noget der kan fremprovokeres hvis man vil, og utilsigtet sker 1-2 gange om året ?

FB er lavet sådan at der er en enable indgang der skal være aktiv før den lukker efter x l vand (valgfrit) Enable indgangen kan pasende være loftlyset i badeværelset. Hvis ikke det er on slukkes der ikke for vandet, så ingen problemer med vaskemaskine, køkkenopvask etc. Igen der er mange måder at at indlære på og den motivende med gulleroden er som regel bedre end den straffende med pisken. Derfor kunne det måske være en ide med sådan en her: http://www.smileenergy.dk/home.aspx

Viewer er software som ligger i controlleren. Du taster IP adressen på controlleren og vælger den. Så kan du fra PC´n se hvad status på ind/udgange og evt. ændre dem. Læs evt. manualen en gang til

Ja. Kobel et relæ på istedet for eller paralelet med lampen. Udgangen fra relæet forbindes til et af de 4 indgangs ledningspar. Resten klares i Visual.

Det kommer an på hvilken PIR du anvender. Den skal give en kontaktslutning, ikke 12/24/230v signal. Det er muligt man kan lave noget fikumdik, med fælles nul potentiale, som måske kunne virke, men ..... Hvis PIR giver spænding ud kan det klares med et lille relæ. Du skal jo afligevel have en boks/dåse til pucken.

Ja hvor tåbeligt det end kan lyde for en VVS'r når man som kunde spørger/beder om at få isoleret rørene individuelt fra fordeleruniten og frem til rummet. Så ryster de overbærende på hovedet. For de har jo lavet en isoret grav til formålet. Men hvis du har bare 5-10 meter ja så sker der altså et tab og/eller overførsel af det varme fremløb til den kolde retur. Og det får man altså ikke glæde af i rummet hvor varmen var tiltænkt. Konsekvensen er (unødvendig) højere fremløbstemperatur og deraf større varmeudgifter. Det kan godt betale sig at ofre de par kr. på lidt rørisolering fra jem&fix. Også selv om rørene ligger i en isoleret grav.

Et hurtig kik på http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin.html Viser der burde være et afslag i størelses orden 13x(1150-319) + 1x2400 = 13.203 Og et pristillæg som nævnt ovenfor ca 12.000 hvis der vælges LK sensorer til ca. 750 Hertil skal selvfølgelig lægges rørføring, kabling og montering. Men at det skulle koste 35.000 tjaaa ..... Nå det kan vi sikkert sagtens blive enige om, det kniber nok lidt mere med byggefirmaet. Vil dog helt klart få elektrikkeren til at trække rørerne mm, så kan det altid eftermonteres. Det er lidt svært uden. Jeg har ikke lydsystem i huset. Det eneste jeg forberedte var et par tomrør på tværs i stuen til sourrond baghøjttalere. Tilgængæld har jeg 48 data/net/tv udtag placeret spredt med rund hånd i hele huset. Så kan jeg jo vælge at benytte dem om nødvendigt. Men ellers klare vi os fint med en iPad som streamer DR netradio. Den kan jo også sende det til det store alter i stuen via airplay.

Ja man kan/bør ikke sammenligne rå web indkøbspriser med færdig installeret. Derfor kan der godt blive store diff. Men en merpris på 35.000 for at vælge en produkt fremfor et andet er helt ude i hampen. Prøv at spørge dem hvad du rent faktisk giver for det eksisterende varmesystem ? Elller hvad du sparer hvis du slet ikke ønsker det (at de står for den entreprise/leverance). Du skal jo ikke både betale for den ene + den anden entreprise. Så hvis der vælges noget fra burde det give en dekort. Det gør "seriøse firmaer". Havde samme dialog med mit byggefirma. Eksempelvis standard papdøre og så ordentlige Swedoor masive. De første koster ca. 3-500/stk og de sidste 8-1100/stk alt efter hvor man kikker. Og hvad tror du merprisen var for at væge de masive ? Ja rigtig gættet 1100/stk. Nå men gad ikke rigtig hænge mig i den merpris på 6 døre ialt 6.600 ifht de ca. 3000 jeg selv mente det skulle koste, da jeg havde et par andre større entrepriser á 200.000 +130.000 der blev modregnet 1:1 så pyt.....

Så skal du ind og rette i FB´n:

Ja, jeg kan heller ikke genkende prisen på 35.000 .... Hvor kommer den fra ? Hvis ikke du har etableret varmestyring endnu, så kan en IHC temperatur sensor fåes til priser fra 250,- hos www.zigza.dk Der er ingen grund til at betale det dobbelte hos LK. Hertil skal der så lægges 1 stk inputmodul á 412,- (for op til 16 sensor). Disse omkostninger skal sammenlignes med de omtalte wireles termostater. Hertil skal du så lægge 2 stk. outputmoduler á 459,- + 1 stk. PSU á 987,- (for op til 16 sensor) . Disse omkostninger skal sammenlignes med styreboksen til de wireless termostater. Til begge systemer skal der, uanset styring, monteres en gulvvarmeblandekreds (med mindre det er jordvarme eller lign) + telestater på hver gulvvarmekreds. Nu regnede jeg med du ville inverstere i IHC afligevel, derfor denne sammenligning. Og Lars1 har ret i at man ikke kan tjene etablerings prisen (omkostningerne) hjem på besparelser sakbt af systemet, hverken lys, varem eller noget andet. Dertil er det (IHC) for dyrt. Men hvad er prisen på comfort (og design) ? tjaa det kommer an på ....og så kan det godt være man er villig til at betale for IHC ogalt muligt andet.

Måske noget i stil med denne: Rune.zip hmmmmmmm, Får en fejlmeddelse når jeg forsøger at vedhæfte filer: Du har anvendt hele din tilladte diskplads for vedhæftede filer. Så du må lige vente lidt med den. EDIT: Så er den her Rune.zip PS: Tak Gert

Du kunne evt. prøve at koble trykket til en følg FB som styrer de 2 dimmere. Men ellers kan der sikkert godt laves en FB der syncroniserer de 2 dimmere så de følges ad på lysniveau, men der vil sikkert være lidt delay. Men helt ud af sync kommer de nok ikke.