Claus Frederiksen

Ja, ja, ja og ja :-) Der er der ingen problemer i. Forudsat at det ikke er alt for langt, så der opstår for stort spændingsfald på +24 og 0 ledningerne. Du kan også vælge at trække et større kabel, i stedet for flere LINK-10 kabler. Der findes kabler med 12 ledere (så har du lige præcis nok) og 20 ledere (så har du lidt til fremtidig udvidelse). Husk bare at sikre dig at det er et 0,6mm kabel ligesom LINK-10 kablet, så er der ingen problemer.

Denne tilsvarende model kan bruges direkte til IHC: http://www.esylux.com/dk/dk/k/pd-c360i-24-uc/p/EP10427329 Men kan så kun bruges til tænd/sluk - dali modellen kan sammen med de rigtige armaturer dæmpe lyset.

Når det først sker efter at PIR'en har detekteret bevægelse, skal du lede efter fejlene på dine spots. Det kan være alt fra vand i ledninger/samlinger, ledninger der er gnavet/slidt over, til en defekt transformer (hvis det er 12v). Sparepærer og lysdæmpere der ikke passer sammen, udløser ikke et HPFI - enten opfører de sig blot mærkeligt, ellers går pæren eller dæmperen til.

Du kan enten bruge puck-relæet til indbygning i dåse: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=525B0002 eller vente på deres nye model i fuga (som ikke er frigivet til salg endnu): http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=505D6515 (den findes også i kombi udgave) De øvrige wireless relæer er ikke egnet til LED, da det er såkaldte elektroniske relæer, som ikke lukker helt for spændingen. Det vil betyde at dine spots ville komme til at stå og blinke, selvom relæet er slukket.

Har du prøvet at tage kontakt til Den Jyske Kontrolcentral (www.djk.dk)? De har i hvert fald tidligere tilkoblet IHC-alarmer til deres central, og har vist også været nævnt i noget reklamemateriale fra LK. Men det er vist noget med at de ikke vil handle med slutbrugere direkte - kun igennem f.eks. en installatør.

Du kan bruge en 1-10V lysdæmper, hvor du sætter en 500 ohms modstand over de to indgangsklemmer. (Ok - så kan du kun regulere fra 2-10V). Afhængig af ønsket til nøjagtighed kan du evt. ofre en præcisionsmodstand (1%) i stedet for de almindelige 5% / 10% modstande.

DIN-skinne lysdæmpere som kan styres ligesom en Wireless dæmper, f.eks. via RS-485 bus. Også gerne i højere effekter og 1-10V udgaver. Analogt input Udendørs 180 graders PIR i Opus 74 design (jeg ved at den har været under udvikling på et tidspunkt) Skumringsrelæ m/analog udgang (vil selvf. kræve en analog indgang) Fugtsensor m/analog udgang (samme krav som ovenstående)

820BA400 = 820B1400. Det femte tegn i et LK er et tal og indikerer farven. 5 = lysegrå 6 = hvid 8 = koksgrå. Da farven på f.eks en afbryder afhænger af tangenten, trykker man i stedet et A på selve indsatsen, som jo er den samme til de forskellige farver. Eksempelvis er indsatsen til en fuga 1-pol afbryder mærket 502DA001, mens indsats + hvid tangent har LK typenummer 502D5001. Grunden til at de nok har sat et A på selve controlleren er at det kun er en del af 820B1400 - udover controlleren leveres der jo også antenne og software CD. Så altså: 820BA400 : selve controlleren 820B1400 : controller, antenne og CD. Hvis ikke hardware versionen er trykt på controlleren, er den eneste mulighed at se den ved at tilslutte controlleren, og se det i softwaren. Det er ikke synlig forskel på de forskellige HW versioner af controlleren.

1) Måske er der brugt et separat skumringsrelæ som så er defekt eller forkert indstillet. Prøv at kigge i Visual programmet 2) Alternativt kan begge PIR være gået tilbage til fabriksindstilling (været strømløse i en længere periode, kunden selv der har pillet) og lysniveauet skal programmeres igen.

Det er en helt standard 12V alarm PIR fra Siemens, som LK får sat deres logo på, så mere eller mindre alle fortrådede PIR sensorer kan bruges. Jeg har selv overvej denne her: https://is.spiap.com/products/intrusion/detecteurs_mouvements_miroir/detecteurs_mouvements_irp-1/pdmi12t.html

Jeg har ikke selv arbejdet med IHC Net, men udover en forstærker og en fordeler, indeholdet antenne modulet også såkaldte balun kredse, som transformerer signalet fra 75 ohm ubalanceret til 100 ohm balanceret. I tilslutningskablet til TV/R er der så indbygget et kredsløb som transformerer tilbage igen. Hvis ikke du vil bruge et antennemodul, skal du som minimum bruge en balun kreds - måske det kan virke med et tilslutningskabel i begge ender? Antennemodulet indeholder også filtre, som tilpasser signalet til IHC Net kablets dæmpning.

Nej det har du ret i. Sikkert også derfor de har modeller uden radiatortilslutning. Måske det er ok hvis det er udskiftning i eksisterende byggeri? Men jeg vil nu foretrække et indirekte anlæg med veksler, så du undgår at skal dimensionere rør osv. efter fjernvarme tryk og temperatur,og risikoen for ved rørbrud at fylde huset med fjernvarmevarmevand. I nogle fjernvarmeområder (f.eks. Randers hvor jeg kommer fra) er det ikke tilladt at bruge PEX pga. det høje tryk ved direkte anlæg. Så skal du bruge alupex eller kobber = væsentligt dyrere. Det går mange meter rør til gulvvarme i et helt hus.

Fjernvarmeunits skal også vejrkompensere til varme kredsen - de nye modeller fra eks. Redan har alle vejrkompensering som standard: http://redan.danfoss.dk/xxTypex/647963_MNU17381825_SIT193.html

Der skal ganske rigtigt vejrkompenseres på centralvarmeanlæg jvf. varmenormen: http://www2.solar.dk/Nyheder/den_reviderede_varme-_og_koelenorm_ds_469_fik_i_2013_en_kraftig_ajourfoering/ IHC regulerer ikke på fremløbstemperaturen - den åbner og lukker blot for de enkelte zoner. Hvis du skal have gulvvarme overalt, er det bedste at lade varmekilden (fyr/varmepumpe) håndtere vejrkompenseringen, og undgå en shuntgruppe. Hvis ikke det kan lade sig gøre, findes der shunte som kan vejrkompensere, f.eks. denne fra Uponor: http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=da-DK&tx_uponorproduct_pi1%5Bchild%5D=546 eller denne fra Danfoss: http://dk.varme.danfoss.com/Product/088U0090_MNU17575409.html

Hej Dex - følger interresseret med i denne tråd. Findes der en løsning, så du kan kombinere en magnet/motorlås med trepunktslåsning? Jeg spurgte en låsesmed for nogle år siden, men uden held.

Jeps. Du skal dog have en per kanal - dvs. to til et stereosignal.

Jeg kom lige i tanke om jeg på et tidspunkt har fundet dem her: http://www.rdlnet.com/product.php?page=153 Det er på line level - dvs. før forstærker, og nok mange gange mere støjfri i forhold til et output modul eller relæ. Og så er det på 24Vdc så det kan køre på IHC-strømforsyningen.

Hvor mange forstærkere har du tænkt dig bruge - du kan ikke koble 6 højtalere på en stereoforstærker. Løsningen kunne jo være at have en separat forstærker til de udendørs, som du så kan tænde/slukke for separat. Det ville kun kræve en udgang. Prøv også at kigge på Visility's muligheder for at styre Sonos via IHC - de er lige kommet med en ny komponent uden skærm, som nok er billigere: http://www.visility.com/1365 http://www.visility.com/applikationer/sonos.aspx

You could also use a windows 8 tablet (not Windows RT) I suppose. (It needs to support Java, so therefore it has to be a full windows 8) Then you could use Sceneview via the browser. There are severel inexpensive windows tablet on the market with Atom processors, for example this one from Lenovo: http://www.laptops.dk/product_info.php?cPath=102&products_id=4684

Helt enig med Lars - dybe dåser til data/ihc net/antenne udtag ved indmuring. Jeg vil helt klart også anbefale ramme 63 - ramme 50 er svært at lave pænt. Du kan faktisk få et antenne udtag i 2 modul vandret - så vil den passe i højden til en 1 modul stikkontakt. I det samme udtag er der plads til en Lexcom konnektor. Med den udvikling vi har inden for streaming, vil det nok være en god ide at have en netværksforbindelse ved hvert TV. Link: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=508D6301 I gipsvægge kan den evt. kombineres med en montageringring i stedet for en forfradåse. Den har ingen bund, så det gør det lettere at overholde bukkeradius (må ikke bruges med stikkontakter): http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=504D4220 Mht. til styrede stikkontakter er det vel et spørgsmål om at få trukket nogle ekstra ledninger tilbage til tavlen - så kan man hurtigt lave en styret stikkontakt. Der findes også mobile stikkontakter - så skal der ikke ændres noget i den faste installation hvis I vil have en styret stikkontakt: http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=210A6002

Prøv det her i stedet for (side 10): http://www.wago.com/infomaterial/wago_ebook/fjedersamlemuffer/flipviewerxpress.html

Er det internt i tavlen, eller ud til tryk/pir osv? Jeg har ikke selv fået bygget min tavle endnu, men har fundet to mulige løsninger 1) En LSA liste - den kan løses på to måder. Der findes en dedikeret "jordings"liste, hvor alle klemmer er forbundet: http://www.vmcklan.dk/templates/product.aspx?ProductGuid=6185001371&GroupGuid=94 Eller en almindelig LSA-liste med en kortslutter i : http://www.vmcklan.dk/templates/product.aspx?ProductGuid=6185001313&GroupGuid=94 og http://www.vmcklan.dk/templates/product.aspx?ProductGuid=6185002765&GroupGuid=95 Det kan dog være lidt besværligt at montere på en dinskinne 2) Wago's mini samlemuffer - kan både bruges i tavle med dinskinne holder og løst i dåser: http://global.wago.com/en/products/product-catalog/terminal-blocks-connectors/installation-connectors/micro-push-wire-connectors-junction-boxes-243-series/index.jsp Dinskinneholder: https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/articleList.hbc?articleID=12903229&hasMand_12903229=false&noOfPages=1&pageNo=1&from=Catalog&priceTypeID=1&currency=%E2%82%AC&FS=Catalog

Var det den her du fandt? : http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/7-sol-op-og-nedgang/ I beskrivelsen står der: En FB der simulerer skunmringsrelæ, og tilpasser sol op/nedgangstiderne efter årstiderne. Så mon ikke den kan løse din opgave

Visility Dashboard kan styre Nilan anlæg (med CTS 602) direkte, der er ikke brug for det ekstra udstyr. Du har også mulighed for at regulere indblæsningstemperaturen på et Nilan comfort 300 ud fra en rumføler - typisk placeret i betjeningspanelet. Den kan dog kun regulere det ned ved hjælp af det modulerende bypass. Hvis den også skal kunne varme indblæsningsluften mere end hvad varmeveksleren kan, skal du have en eftervarmeflade. Det kan kraftigt anbefales, ellers vil du kunne opleve træk af kold luft i vintermånederne. I det danske klima er det også en god ide med en forvarmeflade, så varmeveksleren ikke iser til. Så skal den køre afisning, og mens den gør det, ventilerer den ikke. Kig evt på et CT300 Polar som har forvarmeflade indbygget og desuden er passivhus godkendt.

Telestat og aktuator dækker over det samme. Du kan ikke bruge tilfældige telestater. De skal passe til ventilerne på gulvvarmemanifolden - det er nok nemmest at vælge nogen fra det samme fabrikat. Spændingen vælger du selv, afhængig af hvilken type output modul du vil styre dem med. I forbindelse med gulvvarme bruger man normalt ikke variabel spænding - det er IHC heller ikke velegnet til. Det er ikke IHC udgangen der betegnes som NC eller NO - det er telestaten. Det betegner den tilstand telestaten har, når den ikke får spænding - enten åben (Normally Open = NO) eller lukket (Normally Closed = NC). Til gulvvarme bruges NC telestater, således at telestaten skal have strøm for at åbne for varmekredsen.