Henning Pedersen

Er nu kommet hjem og har kigget i dit programmet, dit signal for "mørkt" skal bare ind på "Skumring". Du kan sagtens anvende "Sol op/ned" blokken fra download sektionen.

Jeg er ikke klar over forskellen på 2.00 og 2.02 og hvis jeg ikke husker meget forkert så stod der også sw1.05 på de gamle hw1.0, men jeg kan huske forkert. Lad os håbe der er en anden herinde som er mere sikker i sit svar.

Til LED skal du 100% gå efter HW 2.

Det bliver rene skud fra hoften. 1. Hvis blokken har indgang for ur, så skal du bruge en ur- blok, ellers kan det indstilles under “indstillinger”. 2. Hvis blokken har indgang for Lux, som jeg altid anbefaler da det giver langt flere fordele. Så skal dit signal ændres så det passer, hvilket let kan laves i en FB. F.eks. Indgang = OFF sætter Lux udgang = 300, indgang = on sætter Lux udgang = 20.

Udvendig lys 1.0.1.0.0 burde kunne indstilles til dine ønsker. Hvis du har lagt begge filer ind under dine funktionsblokke trykker du bare F1, så får du en PDF med hjælpetekst. Det skal måske tilføjes at det er længe side jeg lavede blokke, og at jeg pt. ligger på sofaen i sommerhuset uden adgang til en PC, så jeg har ikke kigget i dit program.

Fornemt arbejde, det ser hamrende godt ud. vedr. De røde rør i toppen - hvis de ender oppe på loftet, så bør du lukke dem, da der ellers vil trække varm og fugtig luft op på trækonstruktionen. PS. Kvaliteten af billederne er fin.

Ja - de SKAL være koblet parallelt.

Formoder det er et IHC stand alone anlæg - dvs. uden controller i tavlen. Med mindre den tidligere ejer har ændret det, så tændes lyset på øverste tryk til venstre, og slukkes på øverste tryk til højre. At lyset kun tændes på 1/2 styrke KAN skyldes at den anvendte pære er for lille og derfor virker svag. At den ikke kan dæmpes KAN skyldes at pæren ikke er dæmpbar, hvis du f.eks. har sat en LED pære i. Selv med en dæmpbar LED pære kan der være problemer. Kombi dæmperen er f.eks. lavet til alm. glødepærer med en minimumsbelastning på 20 W, dæmperen "lever" så at sige af strøm som den trækker igennem pæren. Dette har aldrig været et problem med glødetrådspærer, men er noget skit med LED pærer som er fyldt med elektronik. Hvis du har mulighed for det, så prøv med en alm. glødetrådspære eller en halogenpære på minimum 20 W. Hvis det virker, så er "fejlen" i pæren eller i en kombination af pære og kombi.

Hvis du kan holde temperaturen over -5 grader og fugtigheden nede, så ville jeg prøve.

Den fungerer superfint med IHC, men kun indendøre, ikke ude.

Med tanke på den normalt høje holdbarhed for hardware vil jeg umiddelbart mene det er overkill med en overbygning ala BMS system i en almindelig bolig. Men ellers syntes jeg du har tænkt mange gode tanker. Foruden det du allerede har på listen ville jeg tilføje intelligent hjemmesimulering, automatisk lukning af vinduer og porten når alarmen tilkobles eller I går i seng og smart styring af gardinerne, så de selv køre op/ned når det bliver lyst/mørkt, i går i seng osv. gardinerne bør selvfølgelig også være en del af den avancerede hjemmesimulering. Hvis du både vil styre IHC lys, Hue og vinduer samt evt. gardiner fra FUGA tryk, så bør du seriøst overveje 6 tryk, evt. med dioder. Selv om du har en gammel 6.1 controller, så ville jeg overveje en nyere model, 6.1éren har en væsentlig langsommere processor. Til inspiration kan en iPad løsning til en avanceret IHC bolig med høj komfort se sådan ud: https://drive.google.com/open?id=1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e

Det første der skal ske er en 100% kortlægning af alle ind- og output, start med at sende al din dokumentation, gene inkl. Visual 1 programmet til mig. Dernæst skal problemet med utidig aktivering af røgalarmen lokaliseres. Her vil jeg anbefale at du lægger en stump ledning fra 0v til indgangen fra begge røgsensorer. Hvis lyset bliver stabilt så er det een af dine røgsensorer der er defekt, jeg ville skifte begge. Hvordan programmet skal skrues sammen finder vi ud af i fællesskab. Du kan evt. finde inspiration på min hjemmeside www.i-bi.dk.

Hvis du har røgsensorer tilsluttet IHC, kan det være den/dem der driller. Prøv evt. at blæse "kammeret" fri for skidt. Med de ønsker/krav du beskriver så skal du, som du korrekt skriver, opgradere til V3. Du kunne evt. "nøjes" med en 6.2, men så vil der hurtigt komme begrænsninger i dine muligheder fremover. Programmet til 6.1, 6.2 og 7.1(3eren) er principielt ens, det er dog forskellige maskiner som ikke afvikler lige hurtigt, hvilket programmet skal tilpasses til. Hvis du selv har mod på den fysiske udskiftning, så vil jeg gerne lave programmet til dig, evt. med én eller flere opgraderinger. Prisen kommer an på programmet og den dokumentation du kan sende til mig. Med en opgradering kan en iPad løsning f.eks. se sådan ud: https://drive.google.com/open?id=1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e

Hej Anders Velkomme til IHC-user.dk Hvis du ønsker at PIRen hverken skal tænde eller slukke lyset, så er det nemmeste at slette forbindelsen imellem PIR og funktionsblok. Det er dog ikke den optimale løsning. De fleste ønsker et højt komfortniveau i hjemmet, og her giver automatisk tænd/sluk af lys normalt et væsentligt bidrag. At du oplever det modsatte skyldes formentlig at der er opsat en forkert PIR sensor i rummet, evt. en langsom alarm PIR - hvilket din beskrivelse godt kunne tyde på.

9 Nej, du skal kun bruge 1 tryk som skiftevis aktiverer/deaktiverer funktionen. Hvis du har et tryk med dioder kan du med fordel forbinde den til blokke, så du kan se status. Hvis du ønsker to tast betjening skal du bruge en blok med begge indgange og forbinde udgangen til hjemmesim blokken. Er ikke ved pc, og kan ikke nummeret på blokken.

Hvis du kigger på "Indikering af hjemmesimuleringen aktiv" under "Output", så kan du se om hjemmesimuleringen er aktiv eller ej. For at aktivere hjemmesimuleringen skal "Indgang skumringsrelæ" og "Indgang ur" begge være ON. Hjemmesimuleringen startes ved enten: Et fast stående signal på "Indgang for start/stop af simulering" En puls på ""Indgang for kip af simulering" Vedr. tænd/sluk af lampen: Alle "normale" udgange er puls signaler, som hhv. tænder og slukker den funktionsblok der normalt styrer lyset. Hvis du ikke har mulighed for det, skal du anvende scenarie udgangene, som du også har gjort. Under simulering i Visual kan du logge scenarie udgangene, så kan du se at de hhv, tænder og slukker lyset. Vær ops. på at det også er puls signaler der sendes til lampen. I installationsdelen vil du også kunne se at "Udgang" på dit kombi relæ skifter status.

Jeg bruger også 1.6.6 (2194) på en iPhone X og der er indstillingen for "Always use WAN" IKKE forsvundet - Hvorfor din er væk kan jeg ikke spå om, så jeg tænker at du alligevel ender med rådet: geninstaller appen.

Om du bruger LKs indendørs PIR i Opus 74 kasse, Servodans 41-279 med hætte eller vælger en 230v PIR med overdragelsesrelæ er principielt ligegyldigt. Hvis det er vigtigt at den er "køn" så vælg den kønneste du kan finde med de funktioner du ønsker, og tilpas signalet til IHC hvis nødvendigt.

Det samme udsagn kan du roligt sige om alle de andre systemer, inkl. Velbus. Problemet er som punkt 2 i mit første indlæg - de antager alle, fejlagtigt, at alverdens elektrikere kan, vil, og har fantasi til at lave noget ordenligt programmering til kunden. Men det bliver kun sjældent til meget mere en omgang kip med sluk alt fra hoveddøren, hvilket kan laves langt billiger med alm. kip relæer. Jeg har set mange "avancerede" IHC programmer - hvor det avancerede bestod i at der var anvendt "Avanceret kip" , hvilket kunden selvfølgelig ikke kan være tilfreds med. Men kunden har typisk haft et godt samarbejde med elektrikeren, så det kan jo ikke være ham - ergo må det være produktet, som det indirekte også fremgår af Martins indlæg. Og dermed er vi tilbage til punkt 1 i mit første indlæg, nemlig at producenterne overlader en alt for stor del af det oplysende (salgs)arbejde til installatøren, og han gør som langt de fleste gør - det er giver mest for mindst. Og uden en ordenlig afklaring af kundens krav og forventninger til funktioner, komfort, fleksibilitet mm. så får kunden "kun" det elektrikeren syntes eller kan finde ud af.

Ingen tvivl om at der også burde være en App til android tablet, om telefonappen skal være grafisk på samme måde som tablet, kan diskuteres, men der er helt klart plads til forbedringer. Alle dine øvrige punkter er ikke produkt, men software relateret, og dermed elektrikeren som har programmet det, for det kunne sagtens have været lavet. Hvilket ligger i direkte forlængelse af mit første indlæg i denne tråd. De huse jeg laver program til, har stort set fuld kontrol med alle parameter. Se evt. denne lille video. https://drive.google.com/open?id=1y9R4ppxXDVzN8sSjDNu-TNnC3g54tP2e

For at styre lamper eller LED strips med de samme muligheder og komfort, skal der bruges ét stk wl lysdæmper som SKAL tvinges i LR mode, det behøves ikke være Ø80 modellen, dernæst skal der bruges ét stk IHC 1-10v converter til ca. 800.- kr. pr tænding og med et max. forbrug på 1-10v signalet på 50 mA. Det vil jeg umiddelbart kategoriserer som en mindre katastrofe - hvordan kan han trække kabler til tryk, pir, temperatursensorer, alarmer mm. uden overblik over det færdige resultat!

Hej Dennis LED strips som “bare” skal tændes/slukkes, behandles som al andet on/off udstyr, så ikke noget specielt der. LED strips som skal dæmpes, afhænger af stripsenes virkemåde, men hvis du vil have de samme program- og komfortmæssige fordele som en WL Ø80 giver, så skal stripsene styres via et 1-10 volt signal, hvilket dog ikke er billigt. Vedr. PIR så skal den bare monteres som normalt, hvilket din elektriker burde ha styr på. Hvis du vil have inspiration til andre funktioner mm. er du velkommen til at besøge min hjemmeside www.i-bi.dk, selv om den efterhånden trænger til en opgradering. De nye komfort muligheder med køkkenlyset og de mange muligheder med stuens avancerede stikkontakter er bla. ikke med.

Nej - den funktion er indbygget i IHCTablet. Hvis du fører et tryk ind og aktiverer den, blinker den gult.

Hej Nicolaj IHCTablet er jo “bare” nogle ikoner der er trukket ind på et baggrundsbillede. Kunsten er så at lave de rigtige baggrundsbilleder og de funktionsblokke der giver alle mulighederne. Men selv om du ikke har mine blokke, og derfor ikke kan få kodetastaturet på iPaden, kan du stadig komme et godt stykke med LKs standardblokken. Selve baggrunden kan du lave i et hvilket som helst billedebehandlingsprogram eller Paint, jeg laver mine i Photoshop, men kun fordi jeg gør lidt i billeder, ikke fordi der er behov.

LK skriver følgende. De 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper af 4 relæer. Hver gruppe af relæer har fælles fasetilslutning. Der kan kobles en 10A gruppeafbryder eller automatsikring til hver enkelt gruppe af relæer. Den samlede belastning på modulet er 20A. Der kan kobles forskellige spændinger på de 2 grupper af relæer f.eks. 24 V på den ene gruppe af 4 relæer og 230 V på den anden gruppe af 4 relæer.