Lars1

Jeg er lidt i tvivl om hvad det er for en PIR du har købt. Det øverste billed ligner den gamle model som kræver et 24/24 input modul, mens det nederste billed er halvdelen af den nye PIR model, hvor selve PIR delen mangler. Hvis du har PIR delen, så husk at de nye PIR skal monteres i toppen først, og at det skal give et lille klik når du presser den ind forneden til sidst. Hvis et af disse 2 trin ikke er opfyldt, får den ikke ordentlig forbindelse.

Vedr. driver til USB-RS232 adaptor, er det vigtigt at være opmærksom på at det ikke er LK IHC som har et problem med driverne, men driverne som har et problem med nogle windos versioner. LK IHC (TermIHC og Visual 1) har bare brug for en COM port. Om den er virtuel (USB-RS232 adaptor) eller fysisk er LK IHC ligeglad med.

1,5 kvadrat fortæller kun hvilke strømstyrke ledningen kan holde til. Det siger ikke noget om spændingen. Spændingen er afhængig af isoleringen af ledningen. 1,5 kvadrat giver mening fra transformatoren til lampen, da f.eks. en 25W halogen pære trækker 2A ved 12V, men kun 0,1A ved 230V.

1. Min erfaring med Visual 1 er små 20 år gammel, så jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Men Visual 1 softwaren kan downloades gratis fra LK's support site. Så du kan jo hurtigt prøve om det virker. En USB-RS232 adaptor kan fåes for et par hundre kr. men den er ikke nødvendig for at kunne teste om du kan installer Visual 1 softwaren på din egen PC. 2. Bor desværre på Sjælland og har ikke umiddelbart nogle kontakter i den nordjyske. Men her på Sjælland er der indtil flere elektriker som reklamer med IHC på deres website. ps. Din video får jeg ikke tid til at kigge på før end i løbet af weekenden.

Jeg er grundlæggende enig med Lars Jacobsen, Køb en USB-RS232 adaptor, download Visual 1 softwaren og få lavet en kopi af programmet. Når det er på plads kan du lade elektrikerne bruge din computer. Programering i Visual 1 er ikke så forskellig fra Visual 2 og 3. Jeg har også et par ekstra tips. Hyppig klikken og blinkende lys tyder på en løs forbindelse eller lav spænding. Det bør selv en elektriker uden IHC erfaring kunne fejlsøge. Den langsomme opstart kan skyldes lav spænding. Er det alt lyset som er ikke virker eller kun de samme lamper som blinker? Den grå ledning som ikke er monteret betyder ikke noget i forhold til dit problem. Den er slet ikke monteret. Det ligner mest at installationen er ændret på et tidspunkt, og så skulle den ikke bruges længere. Der burde dog være sat en muffe på. På samme billed kan man også se en hvid ledning som er klippet. Der er også andre løsninger i tavlen som peger i retning af at det ikke er en autoriseret elektriker som har lavet alt.

Nu kender jeg ikke opbygningen af dit varme anlæg, men jeg vil ikke umiddelbart rode med at sætte huset i ubeboet når der mangler varme mellem 17-20. Man skal passe på med at bruge LK's funktions blokke anderledes end de er tænkt. De er temmelig komplexe så man når nemt ud i en situation man ikke havde forudset. I steddet ville jeg "keep it stupid simpel". Så hvis det du vil undgå er at varmepumpen køre mellem 17-20, så bør du fokuser på dette alene og sætte et ur på varmepumen og intet andet. Omkring din buffer tank, så køler den ikke dine gulve selvom den er "kold". Temperaturen i buffer tanken vil aldrig komme under temperaturen i dine gulve/rum. Men det er selvfølgelig spildt energi at pumpe "koldt" vand rundt. Spørgsmålet er bare om det kan svare sig at gøre ret meget ved det. Evt. kunne du nøjes med at slukke cirkulations pumpen mellem 18-20, også lide med at der er fodkoldt mellem 19-21, selvom der måtte være varme tilrådighed i buffer tanken. Hvis du går med sensoren på buffer tanken, så sæt den på afgangen. Buffer tanken vil jo blive varmet op uden for tidsrummet 17-20, så det er kun i tidsrummet 17-20 at det er relevant at stoppe cirkulations pumpen hvis buffertanken bliver kold.

Alternativt kunne du sætte en temp. sensor på afgangen fra din buffer tank og så stoppe cirkulations pumpen i tidsrummet 17-20 hvis temperaturen kom under dit setpunkt.

Hvilket selskab har du lavet aftale med? Jeg kiggede også på det i sommers, men de fleste selskaber jeg fandt, ville ikke lave fastpris aftaler hvis man havde varmepump eller el-bil eller et årsforbrug på over 10.000KWh. De fleste af disse selskaber har senere opsagt alle deres eksisterende fastpris aftaler, så selvom jeg kunne lave en aftale dengang vil den være opsagt nu.

Jeg er enig i at det er tyveri, men med let gulvvarme kan du risker at huset opleves koldt omkring kl. 20 og at der skal bruges mere energi på at varme huset op når tyveri perioden er overstået. 1 Kr. pr. KWh berettiger ikke til dette komfort tab IMHO.

Hvordan får man sådan en aftale? Jeg troede at alle selskaber med fast pris aftaler have opsagt dem til udløb senest med udgangen af i år.

17-20 stoppet kunne måske laves mere simpelt ved at tilføje en AND blok og et ur mellem varmestyrings blokkene og udgangen som styre varmepumpen. Så vil det virke uafhængigt af hvilken tilstand huset er i.

Du kan godt have en fast pris aftale selvom at du har time aflæst el-måler. Fast pris aftalen dækker imidlertid kun den strøm du forbruger, og er en fast pris ligegyldigt om du bruger 1KWh eller 1000KWh. Netafgiften til net ejeren kan man ikke få fast pris aftale på, og flere net ejer er begyndt at hæve netafgiften omkring aftensmads tid. Typisk mellem 17-20. De fleste el leverandør droppede gennemsnits samtidig med installationen af time aflæste el-måler.

Det er vist desværre bare en stakket frist, og ikke nødvendigvis en fordel i det øjeblik at priserne begynder at falde igen.

Er der ikke en rimelig god villedning til varmestyrings blokkene, hvis du bruger F1 funktionen på dem? Omkring at stoppe varmepumpen mellem 17-20, så har jeg droppet dette efter jeg regnede på hvad jeg reelt sparede ved det. Der er jo behov for varmen, så det er minimalt hvor meget mindre den kommer til køre. Det er derfor reelt kun forskellen mellem den billige og den dyre netafgift man spare. Prisforskellen på strøm på det dyreste og billigste tidspunkt i løbet af en dag, er LANGT større, og det er ikke altid mellem 17-20 at prisen er højest.

The dimmers installed together with a Visual 1 controller are so old that they have never been tested with LED's, as dimmable LED's didn't exist back then. The best way to figure out whether they will work or not, is to buy one of the dimmable LED's you want and try. Other than this, there aren't any know issues with switching to LED's.

Jeg har opdateret mit indlæg med links som virker, men ellers, sæt kryds i medtag udgåede produkter og søg på "alarm pir" og "røgsensor" Omkring dit kodetastatur, kan du også prøve at tage fat i en lokal elektriker som reklamer med IHC. Det kan være de kan hjælpe. Sidst men ikke mindst. Manglende master kode til et IHC kode tastatur er en væsentlig mangel, som jeg vil mene du kan forlange udbedret eller kompenseret af den tidligere ejer. Det svare lidt til ikke at få udleveret nøglerne ved overtagelse.

En røgsensor som er OFF, betyder normalt at der er en alarm. Bemærk derudover at når du trykker på reset alarm så vil røgsensoren være strømløs indtil reset tiden løber ud. I den periode kan du ikke bruge status på røgsensoren til noget, da den er deaktiveret. I dit nye Visual program har du en fejl, som måske kan være årsagen til dine problemer. Du har 2 røgsensor på den samme indgang. Det går ikke rigtigt med IHC da det er event baseret. Problemet med den nuværende løsning er at den ene kan være OFF mens den anden er ON. Indgangen vil have status fra den sidste ændring. Forbind isteddet de 2 røgsensor til en AND blok (hvis dine røgsensor er ON når der IKKE er alarm. Hvis de er OFF når der IKKE er alarm skal du bruge en OR blok) og udgangen på denne til din røg alarm blok.

Inden du går meget videre bør du checke om der er 230V eller 12V på output modulerne. Det er MEGET unormalt at køre 12V gennem et 230V output modul. Man køre normalt 230V gennem det og derefter sænker spændingen. Normalt tæt på lyskilden da man ellers vil have et stort effekt tab. Korrekt. Bemærk dog at udgangene på 230V modulet er grupperet 4 og 4 og hver gruppe har fælles forsyning, så du kan ikke blande forsynings spændingerne på et modul. Såfremt at kablerne og ledningerne er godkendt til 230V under de forhold de er installeret kan du sende 230V gennem dem. Det kan jeg ikke afgøre herfra. Det synes jeg da helt klart. Der er ingen tvivl om at de lamper som er tilsluttet 230V modulerne vil virke. Det er mere tvivlsomt om dem som er tilsluttet dimmerne vil. Men hvis du skal skifte til wireless eller LED dimmer vil du samtidig få øget funktionalitet og letter styring med i købet.

Jeg bruger serviceview via egen VPN, men grundlæggende er det kun fantasien som sætter grænser. Alt det kræver er at du kan sætte indgangen for afstilling af alarm ON ganske kortvarigt. Jeg vil dog ikke gå LK IHC APP vejen, da den kræver at du enten ved MEGET om at opsætte en VPN forbindelse, eller åbner for direkte adgang til din controler fra internettet. Det sidste vil jeg MEGET kraftigt fraråde, da du nemt risiker at nogen laver en DDOS angreb på din controller, hvilket kan får den til at crashe så du fysisk skal have fat i den for at få den til at virke igen.

230V output modulet har ikke problemer med LED's. Jeg har ingen erfaring med 350LR dimmeren, men jvf. LK's website garanter de ikke fuld funktionalitet ved brug af LED's. https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1242 Det kan dog være at de bare ikke har testet det, så det bedste du kan gøre er at købe et af de nye armature du har kig på og se og det virker sammen med dine dimmer. Et alternativ til dine nuværende dimmer er version 2 wireless dimmer. Her skriver LK ikke noget om mulige funktionalitets begrænsninger for LED's og jeg er endnu ikke stødt på en dæmpbar LED som de ikke virkede med. Et andet alternativ er opgradering til Visual 3 med LED tavle dimmer. Du behøver kun en ny controller og 3 dimmer, da hver dimmer har 2 kanaler. Resten af din IHC installation kan genbruges.

@Gert KjerslevDet er sandsynligvis et Java problem, så som Allan skriver. Prøv med en Java starter eller check min FAQ for løsnings forslag til at løse Java problemet.

Flyttet til teknik tråden. Håber dette er den rigtige tråd og i alle nu kan svare. Brug rapport knappen i øverst højre hjørne hvis det sker igen. Så får alle med moderator rettigheder besked (tror jeg nok)

Normalt vil afstilling af alarmen også slukke for strømmen til røgalarmer og tænde igen når afstillings tiden udløber. Det er den måde man resetter relæet i røgalarm'erne på. Brug evt. serviceview til at se hvilken alarm PIR eller røgsensor som udløser alarmen. Du kan læse mere om hvordan alarm FB'en virker ved at marker alarm funkions blokken og tryk på F1. Så vil villedningen til funktions blokken åbne. Dette virker dog kun så længe du ikke har låst funktions blokken op.

Detsværre er jeg ofter i USA eller asien end Jylland. Jeg kender heller ikke lige nogen i Jylland som har et ledigt kodetastatur. Men prøv at oprette en ny tråd hvor du efterlyser hjælp til reset af et kodetastatur i Århus området. Så kan det være der er en som bidder på. PIR'en på dit sidste billed er den gamle model som kræver et 24/24 input modul. Den sidder rimeligt beskyttet, så jeg vil næsten gætte på at den fortsat virker. Jeg har 2 magen til, som begge har siddet lige så beskyttet og de virker fortsat, på trods af at de 2 som sad ubeskyttet er stået af for et par år siden. Jeg tænker derfor mere at det nok er en betingelse i programmet som ikke er opfyldt, siden de ikke tænder lyset. Sandsynligvis et skumrings relæ ala dette https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1301. Mit skumringsrelæ stod af før den første PIR og er i dag erstattet af en lux måler, så jeg kan sætte skumrings niveauet i programmet i steddet for at skulle have en stige frem for at nå skumrings sensoren. En lux måler kræver en Visual 2 eller 3 controller. Eftersom du har et IHC kodetastatur og voice modem, vil jeg næsten gætte på at du et i nogle rum i huset har alarm PIR's som denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1261 og måske også røgsensor som denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1286. Det kan også sket at du har magnet kontaktor i døre og vinduer ala denne https://www.lk.dk/produkter?iid=11241 eller denne https://www.lk.dk/produkter?iid=11243. Det er dog langt fra normalt i en IHC alarm installation. Hvorvidt en installation er omfattende eller ej er jo et spørgsmål om definition. Du har 3 230V output moduler, 2 24V output moduler, 7 24V input moduler og en enkelt dimmer. Jeg vil gætte på at det dækker basal lys styring samt indbruds og brand alarm. Du er tæt på max grænsens for input moduler (8 stk), men har masser af plads til flere output moduler (16 stk). Det er en rimelig standard IHC installation for et parcel hus fra omkring 2003. Min installation er løbende blevet udvidet og indeholder i dag 8 230V output moduler, 10 24V output moduler, 11 24V input moduler samt 10 dimmer. Alt sammen fordelt på 2 controller som tager sig af alm. lys styring, indbruds og brand alarm samt varmestyring med temperatur sænkning mens jeg er bortrejst og automatisk hævning så huset er dejligt varmt når jeg kommer hjem. Mit hus er på ca. 180 kvadratmeter med et ca. 15 kvadratmeter udhus og en dobbelt garage med hobby rum. Programmet fra en Visual 1 controller kan desværre ikke bruges i en Visual 2 eller 3 controller. Det skal laves fra grunden. Men det giver stadigvæk mening at få adgang til programmet i den gamle controller, da der kan ligget MEGET værdifuld information om hvilke afbryder m.m. som er forbundet til hvilke indgange o.s.v. Den viden spare RITIGT meget tid når den nye controller skal programeres. Derudover kan du allerede nu downloade softwaren til den nye controller du planlægger at anskaffe og der begynde at bygge dit nye program op. De behøver ikke en controller for dette. Du kan endda simuler program afviklingen uden at have en controller.

Ærgeligt at du bor så langt fra mig. Ellers kunne jeg have hjulpet dig med at resette dit kode tastatur, men en køretur på 4+ timer hver vej er lidt for meget. Når først du får installeret LK Visual 1 softwaren, og får skabt forbindelse til din controller er programmet rimeligt selvforklarende, såfremt LK's anbefalinger for dokumentation er fulgt. Jeg har dog på fornemmelsen at installationen er udvidet på et tidspunkt. Grunden til dette er at der sidder både 24/24 og 24/3 input moduler. 24/3 mener jeg først kom sammen med Visual 2 controlleren og det eneste sted man nogensinde har haft behov for 24/24 input moduler var til de gamle udvendige PIR da strømforsyningen til disse skete via indgangen på indgangs modulerne. Det mix du har af 24/24 og 24/3 input moduler giver derfor ikke mening medmindre installationen er udvidet på et tidspunkt. 24/24 input modulerne har et større strømforbrug end 24/3. Det er dog så maginalt at det ikke gør nogen praktisk forskel i daglig dagen. Det er meget normalt at der kun er en enkelt alarm/bipper, eller sirene som LK kalder den, i en installation. Den sidder normalt centralt og kan bruges til både brand og indbrud. Jeg håber ikke du får den aktiveret ved en fejl før du finder afstillings knappen. Den LARMER når de går i gang. Der findes forskellige udgaver af afbryder trykkene. Nogle har kun 2 taster og andre har 4 og nogle har en eller 2 dioder. Hver tast kan kodes til det man gerne vil via Visual softwaren. Om det er kip ved et kort tryk, dæmp ved langt tryk, kip af lys i et andet rum, eller noget helt fjerde, styres 100% af programmet i controlleren og kan ændres uden brug af værktøj. Et godt råd er dog. Keep it simple stupid. Fordi man har så mange muligheder med programeringen, kommer man hurtigt til at kode noget som er så komplekst at ingen kan finde ud af at tænde lyset, eller bruge en masse tid på en funktion som ingen nogensinde kommer til at bruge.