Bjarne Sørensen

Super. Så skal Jan bare have fat i en SUB-D 9-pol hun-hun adapter/kabel der går lige igennem (ikke et null modemkabel, der er ben 2 og 3 byttet ). Sluk controlleren når du sætter kablet i og tænd den derefter, evt genstart controller og pc til du opnår forbindelse, det kan drille lidt.

Du skal lige bruge ½ time med at søge rundt på siden her. Jeg har stået i udfordringen med en adaptor på Windows 10, der findes ikke mange drivere til win10. Hvor bor du? Jeg har en bærbar pc med kabel til som er sat op til at tilgå den controller.

Jeg vil også sige at du skulle flytte lidt rundt på antennen, det er vist ikke optimalt at have den for tæt på dine wireless enheder.

Marker funktionsblokken og tryk på F1, så er der en fin beskrivelse. Duer når FB'en er rød (fra LK og ikke redigeret).

Jeg tror ikke på af der er fejl på nu to trafoer. Ring til et el-firma, det er ikke gør det selv arbejde. Der tager majs 1 time og finde fejlen og 1-3 timer at udbedre den i værste fald hvis ledningerne er smeltet over en eller flere spots.

Ja du kan prøve at tilslutte en enkelt spot af gangen. Hvis der er flere udgange er det bare for at lave en nemmere tilslutning mellem trafo og spots. Feks. via sikringer på de enkelte udgange. Hvilken trafo er det? Elektronisk eller jernkerne? Er det en elektronisk skal minimumsbelastningen være opfyldt, ellers blinker lampen nok eller vil ikke tænde hvis du prøver med en enkelt. Har du ikke et multimeter så du kan måle om der kommer spænding på sekundærsiden? Prøv lige det trick med en ny forsyning fra stikprop, dimmerem kan være defekt eller en sikring i den sprunget.

Det lyder ikke som om den elektriker har styr på simpel fejlfinding. Hvis trafo'en får spænding, evt prøv med en ledning tilsluttet i stedet for din IHC installation og stikprop direkte i en stikkontakt, og der kommer ikke er spænding på sekundærsiden af trafo'en kan der jo være en kortslutning i din spotinstallation. Hvis det er lavvolt installation udført for flere år siden kan det være smeltet sammen over en spot. Ud med alle lyskilder og mål om der er kortslutning, kan alle ledninger skilles ad ved trafoen kan man også måle der.

Du kan også prøve at slukke grupperne til eventuelle wireless udgange, lampeudtag, stikkontakter etc. for at spotte hvilken enhed der laver numre. Og/eller fjerne batterier fra eventuelle tryk, fjernbetjeninger etc et af gangen. Hvis du finder enheden der genererer wireless trafik kan du prøve at unlinke den og linke igen. Hvordan ser det ud i Visual under dine wireless enheder? Har de alle forbindelse og er linket korrekt? Ingen udråbstegn? Genstart evt controller og se om det er det der skal til. Eller upload projektet igen. Eller slet alle wireless enheder, upload et tomt projekt, upload projektfilen igen og link alle enheder.

Dine LED skal være koblet op på udgangene på et Output 24. Hvis de virkede under din TermIHC er det bage at kigge på hvilen datalinje dit output 24 er tilsluttet på controlleren. Vedr. dit alarm synes jeg at du skal kigge på en af de avancerede funktionsblokke til alarmstyring der er i Visual. Der er indgang for at aktivere alarmen, udgang for indikering og udgange for blink og alarm. Man kan sagtens lave n funktionsblok som du ønsker, men det er også god læring for dig at finde logikken i de blokke der findes samt evt kombinere disse.

Er der ikke noget med at @Ole er 100 meter mester i b&o og de specielle funktionsblokke?

Ja, der er noget med at in-/outputs adresser er ændret mellem dem. Det kan du dog lynhurtigt spotte i de to manualer. Chek lige på side 10 her: https://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc104dk.pdf

Det er helt normalt. Jeg havde lige "glemt "nye" foran bygningsreglementet, kravet er kommet inden for de sidste par år. Måske hedder det BR 18.

Én lyskilde er for lidt til en kombidimmer. Den lever af nullen gennem lyskilden, det er det der er problemet. Du kan prøve med en Ø80 dimmer af den nyeste model der er i en version 2 hvor den netop er forsynet med en nul så den virker ved lavere forbrug. Dimbob vil ikke hjælpe dig, det der skal til er en højere belastning.

Faktisk er der i det bygningsreglement krav om at frem og retur til de forskellige kredse er isoleret hele vejen til det pågældende rum, og ikke ligesom for få år siden at gulvet i bryggers f.eks. blev varmet delvis op af rørene fra de andre kredse.

Ja det bliver nok for teknisk, men man kunne evt lave et forsøg med at måle på frem og retur på kredsen, og bruge det sammenholdt med rumtemperaturen til noget komfortstyring om sommeren.

1. I følge LK må wireless dimmere ikke sidde tæt da de kan forstyrre hinanden, mine 6-8 stykker har jeg dog ikke problemer med og de sidder 20 cm fra hinanden. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf 2. De to dæmpere er forskellig da Ø80 har tilslutning for nul og derved virker bedre, der er heller ikke samme minimumsforbrug for dem. 3. De er lige kraftige i sendeeffekt, men manglende nul i deres konstruktion gør at de skal leve af den lækstrøm der løber gennem dine lyskilder og det kan være en udfordring med ville LED lyskilder. Prøv at skifte den ene lyskilde med en glødelampe/halogen, afhjælper det problemet?

Du kan evt prøve men en sensor på returslangen så langt fra manifolden som muligt, isoleret med en rørskål. Så har du lidt en ide om gulvets temperatur. Her tænker jeg især på sommerdrift som nok er der hvor du gerne ville have en smule varme på.

Du skal bruge din wireless dimmer til formålet, ellers duer det ikke som Lars rigtig nok forklarer. Når du trækker dit scenarielink over fra FB'en til dimmeren kan du sætte %. 0% for sluk og 100% for tænd på 100%. Så går du ind på dimmerens egenskaber (i venstre vindue) og sætter rampetiden. Jeg kan ikke huske om det er muligt at vælge 30 min, det kan du se når du stiller det. Ellers skal der laves fiksfakserier og dele det ud i 3-4 omgange, dvs en FB fra 0-25% over 7,5 min osv osv. Så er det bare at forbinde en ur-FB, hvor du bruger on-puls til at aktivere din dimmerblok. Du kan tilslutte et tryk på kip, eller sluk indgangen på din UR-FB.

Det er bedst helt at droppe splitteren, signalet bliver dårligere af at blive splittet op. Du bør placere din antenne midt i huset (midt mellem wireless enhederne).

Jeg havde en ide om at de tænder lyset lige så hurtigt som de fortråede. De skal ikke bruges til alarm. Er Hue hurtigere/bedre end de andre?

Der skal ikke være problemer med at connecte med Windows 10. Til den "gamle" firmware du anvender skal du bruge Visual 2.7.349. Jeg vil anbefale dig at du bruger LS's "Javastarter" program til at connecte til controllerens webinterface, så går det smertefrit. Når du er sikker på at alt kører kan du jo ilægge LK's nyeste firmware, til den controller, det er firmware version 2.8.4 og så SKAL du køre Visual version 2.8.6. Alt hentes på LK's hjemmeside. Nu kan du også bruge LK's IHC-remote til iOS 12 igen. Reset bruger firmwaren kan du finde på ihc-user under download. 1. gang du skal have forbindelse derefter skal du nok gøre det via USB.

Jeg kan desværre heller ikke hjælpe, da jeg ikke kender den central. Er der ikke en der hvor du har købt den der kan hjælpe?

Uha, jeg glæder mig rigtig meget til at du understøtter trådløs PIR. Hue. Ikea eller noget z-Wave. Så vil jeg udvide med PIR flere steder herhjemme ud over de PIR jeg har på inputs. Jeg magter ikke at trække flere kabler rundt snart :-) Sig endelig til hvis du mangler hjælp til at teste det, så vil jeg købe ind og hænge op.

Jo hvis man kommer og spørger er det muligt.

AO handler bare ikke med private, det står også på deres dør, så er de ude over alt det bøvl, selvom man udemærket kan købe med kreditkort og kontanter der. Det er sådan lidt et ingenmandsland Nicholai er havnet i, for normalt er det en installatørvirksomhed der indkøber varen (ved AO) og yder garantiforpligtelsen over for slutkunden. Men jeg ved at andre har haft held med at kontakte LK direkte og få hjælp / ombyttet controlleren.