Lars Jacobsen

Bøjlen sider der da, eller kan en skævbider vel lige klare det. Men ligesom Silverline tror jeg da også jeg vil prøve en for at se hvordan den performer. Prisen er jo attraktiv. Tester pt et par 4 og 7 w dæmpbare fra Inwave: http://inwave.dk/images/product-pdfs/Inwave_LED-Lyskilder.pdf De regulerer da, men sammenlignet med halogen som kan skrue ned og "gløde" ja så regulerer LED lyskilderne bare på "intensiteten". Dvs der faktisk kommer ret meget lys selv om de er reguleret helt ned. De lyser således meget op i rummet. Spredningen er stort set den samme. RA index er ikke helt som jeg gerne så det. Hænder/hud bliver noget kedelig grå(grøn?) under belysningen, og har ikke den samme gyldne varme farve som under halogen. Men på fuld knald ja så er der der lys over land. Lidt hvidere. Måske 2.900-3.000 kelvin og ikke de 2.700-2.900 kelvin som en warm white halogen. Har også testet IKEA's: http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/80255907/ Den giver et OK og behageligt lys, den er bare ikke dæmpbar. Nå ja også Harald Nyborgs: http://www.harald-nyborg.dk/p6073/paere-led-3w-gu10-smd-plast http://www.harald-nyborg.dk/p6077/paere-led-1-5w-gu10-smd-plast Den sidste koste nu kun 16,50 ! Jeg benytter dem i mine udelamper, for der havde prisen en del at sige da jeg har 15 lamper med 2 lyskilder i hver. Her betyder lyskvalitet ikke så meget så forskellen på 30x20,- og 30x75,- var den afgørende faktor. Mine udelamper er heller ikke tændt på skumring, men efter behov.

De er godt nok "ugly" at se på. Længden er sikkert standard 55mm eller der omkring, til kanten hvor de fleste clipses fast. Men den der "udposning" er godt nok ikke køn. Men måske ligger man ikke mærke til det når først de er monteret.

Tror det du er ude efter er en PID regulator. Populært sagt regulerer den sådan at hvis det er langt bagefter giver den fuld gas, jo nærmere den kommer setpunktet des mere slækker den på gassen. Sådan kan man desværre ikke regulere med IHC, men du kan jo lave noget i stil med det du beskriver hvor du aktiverer 1 eller flere output ved forskellige setpunkts. Men det er dig der skal definere hele logikken. Når det er gjort er det som regel ikke svært at lave en FB. Det sværeste er at overskue alle de mulige scenarier der kan forekomme, og hvad man så vil gøre. En hjælp kunne være lav en lille matrix hvor du bskriver de forskellige inputs status/tilstand og hvad output så skal.

Mail skal normalt altid sendes via din Internet udbyder. Dog kan det også lade sig gøre via eget mailhotel "ude i byen". Men så er de som regel krypterede og det kan IHC controlleren altså ikke. Det du har skrevet ind er forkert. Helt forkert, da der bruges forskelligt "sprog"/servere alt efter om det er send/modtag . POP er "posthuset" hvor du henter dine mail fra. Ikke det du skal sende via. Det SKAL være et SMTP, og igen UDEN kryptering. Yahoo har en SMTP server men de kræver altså SSL kryptering, derfor kan du ikke bruge den. Du kan prøve at oprette en konto/mail hos din Internetudbyder (SE) og benytte den specifikt til din IHC controller. Som udgående server kan/skal du så benytte: smtp.bbsyd.dk eller asmtp.bbsyd.dk Brugernavn og adgangskode: Det du opretter hos SE

Ja. Hvilken Internet udbyder har du ? Du skal benytte en SMTP server - uden kryptering. IMAP duer heller ikke. Når du har testet OK i setup, kommer næste step. Med valg/konfigurering i Sceneview.

Ja jeg tænkte nok vi var lidt over i den tunge ende (mht lyd) når man kaster så mange penge i det. Så er det vist ligemeget med at sparre kr 500 på at rode med nogle relær. Det var bare hvis det kun var for at få en enkelt potentialefri kontakt og du havde ledige 24v output, så kunne det klares for en hundredelap. Men med det omtalte setup, så vil jeg nok anbefale et 400v relæ, selvom det koster kr. 11-1200. Placer det evt i en kasse/tavle for sig selv tæt på forstærkeren og træk et IHC link kabel tilbage til controleren, istedet for at placere det i 230v tavlen og så føre HT kabler heromkring. Det er nemlig noget skidt. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97910_03.pdf

Du tilføjer f.eks et tryk i installationssiden af visual som du forbinder til alarm aktivering/deaktiverings indgangen (alt efter FB). Ligeledes tilføjer du f.eks en lampe/led som du forbinder til "alarm aktiveret" LED udgangen. Så kan du (fjern)betjene dem fra din Iphone.

Ok så bliver det lidt mere avanceret. Men funktionen er ikke anderledes om du benytter lidt billigere relæer på et 24v output end du anskaffer det dyre 400v outputmodul som er det eneste IHC der har potentialefri relæudgange der kan benyttes til dette. Mht til styring af dit Sonus så findes der en anden tråd om dette. F.eks. Openhab på en RasberryPi. Men det kan nemt blive lidt langhåret, set i lyset af du skal have hjælp til en relækontakt, - no offence ;-) Men er du en haj til linux, programering, php etc. så - no problem.

Du kører bare audio signalerne gennem et relæ. Feks. det jeg linkede til i garagedør tråden. Specielt når der er tale om udendørs ht går jeg ikke ud fra det skal være HIFI kvalitet.

Hvis det er et .vis projekt du har åbnet med nye FB så højreklikker du på FB, vælger gem (et passende sted) og genstarter Visual. Herefter kan du indsætte den gemte FB. Er det en .ifb FB fil så kopiere du den blot direkte, og næste gang du genstarter Visual er den tilgængelig. Bemærk dine FB i konkrete projekter og det aktive i controlleren bliver IKKE opdateret automatisk blot fordi du har lagt nye ind i Visual programmet. Du skal manuelt kopierer/indsætte og erstatte dem du vil have udskiftet/opgraderet.

Også fra ipad. Dejligt.

Hvis man lige har et kip relæ liggende kan det klares med en dobbelt tryk funktion i FB. Men det er en nød/fuskeløsning. Anvender den dog selv et enkelt sted. Men helt klart er et alm "overdrage" relæ at foretrække.

Tror bare Kristian mente det var et biligere valg. Du kan også benytte såden et her: http://www.elsag.dk/stikbensrelae/2-pol/stikbensrel-med-sokkel-2-omskifter-led-spole.htm Som du kobler på et 24v output. Herefter laver relæet en potentialefri kontaktfunktion (ringetryk) til din garageport. Mht til FB så skal du bare vælge en følg FB eller en der giver en puls. Du skal muligvis rette/forøge pulstiden da IHC pulser normalt kun er 250ms. At relæet kan bryde 8A ved 250v er underordnet, da du slet ikke er i nærheden af disse spændinger/strømme for en normal (lavspændings) signalkontakt.

Prøv at udskrive dokumentationen (øverste menulinie) og se om du skulle have fået konfigureret det samme input/output flere gange. Det kan give underlige situationer.

Ok så prøver vi lige forfra. Du skriver den tænder og slukker pumpen tit. Hvor tit ? Med hvilket interval ? Er det noget den har gjort før ? Eller er det pludselig opstået ? Ved hvilke temperaturer sker det den tænder ? Slukker ? Hvad står dit setpunkt til ? Det nytter jo heller ikke at gå til tandlægen og sige: Det gør ondt i tanden. Hvilken en ? Ja det må du da finde ud af, det er jo dig der er tandlægen ! Så altså lidt mere analyse, og lidt flere oplysninger. For som jeg har skrevet før, så gør programmet hvad du bad om. Duer det ikke må du være mere præcis med dine krav.

@Søren: Ja jeg anvendte "almindelige" dobbelte Lexcom udtag. Man skal dog lige være opmærksom på bøjningsradius og lign. på de dobbeltskærmede kabler, hvis man vil lave en installation der kan testes/godkendes til 800-1.000mhz. Derfor de dybe underlag. Er det i pap(gips)vægge med forfradåser er der som regel ingen problemer. Men i et grundmuret hus, (uden loft) og f.eks. en 1- stens indervæg kan det give udfordringer.

Valgte også FUGA. Da jeg selv stod for elentreprisen blev de indkøbt hos DK's billigste leverandør: http://www.harald-nyborg.dk/p3885/fuga-softl-ram-63-1-5m-hvid De har så ikke det store udvalg i design farver (sorte/forkromede etc.). 1 1/2 modul er helt fint da der er lidt mere plads. Få gerne elektrikkeren (og mureren) til at anvende den dybe udgave indmuringsdåse, da der nemt kan komme til at knibe med plads i de alm. Der er umiddelbart ingen ulemper ved. 1 1/2 modul stikk. bortset fra man lige skal vænne sig til designet, "spildpladsen" og den "manglende" afbryder der plejer at være. Til gængæld passer den jo fint ved siden af IHC net udtag.

Det vil også virke med en pære, dog med højere forbrug.

Prøv at vedhæfte dit program så er det nemmere at komme med konkrete forslag. Men ellers prøv at ligge en passende PIR styring FB ind i programmet og tast F1 for hjælpe/vejledning.

Nej der må være noget galt. Prøv at lav det igen. Men som du kan er det FB´n der har (burde have) styr på om lyskilden er tændt eller slukket. Det plejer også at gå godt i 99,5% af tiden, men der er ingen aktiv tilbagemelding på om der rent faktisk er sket noget ud i installationen, ligesom med en Wireless dimmer. Og så kan det komme ud af sync. Husk med den avancerede dimmer FB kan du fremkalde "scenarier" alt efter dag/nat. Også med din 1-10V. Du skal bare vælge korrekt tænd niveau under indstilling. Og så lige have nat ur (skumring) på. Dexter 1-10V.vis

Nej du kan ikke se 100% om lyset er tændt eller slukket i software. Men .... ;- ) Du får et 99% korrekt bud ved at kikke på FB´n (som har styret 1-10V modulet som har styret armaturene) der så burde jo vide det. Prøv at lave et lille projekt med en fortrådet uni dimmer i installationssiden, og fortæl mig om den er tændt eller slukket efter du har aktiveret Touch indgangen ? hint: Det kan man ikke, men du kan få svaret hvad FB´n tror eller mener.

Har ikke prøvet 1-10V modulerne i praksis men jeg læser og så som du beskriver. i din dokumentation øverst i menulinien kan du konfigurere dine moduler med f.eks. et 1-10V outputmodul. Dette er kun dokumentation og de enkelte linier/bits skal også konfigureres "fysisk" til en dataline udgang. Den reserverer så selv plads til alle 8 bit. Jeg vil tro de skal ligge på samme datalinie og i rækkefølge.Man kan altså ikke selv "shoppe rundt" og tildele tilfældige ledige i/o hist og pist. Mht til at få tilbagemelding er det ligesom da øvrige fortråede dimmere. Det er noget FB´n må holde styr på og ikke dimmeren (altså 1-10Vmodulet). Så det er ikke 100% sikkert som med de Wireless dimmere hvor du får tilbagemelding om status og niveau..

Prøv at google: ihc 1-10 output Det første hit er manualen/vejlednngen. Der er også hit til dette forum med et indlæg hvor der er vedhæftet et visual projekt.

Det er sådan set også det den skulle gøre. Hvis temp er under setpunkt (10gr.) ja så kører pumpen , uafbrudt. Stiger temperaturen over, ja så starter en intern timer på 2 dage. Dvs, hvis ikke temperaturen falder under setpunktet igen, men bliver over, ja så slukkes efter timerudløb = 2 dage. Forbliver temperaturen herefter over setpunkt, ja så laves der pumpemotion, 1 gang ugentligt i 1 time. Falder temperaturen under setpunkt, så starter en anden timer på 1 time. Er temperaturen ved timerudløb, stadig under setpunkt, ja så tændes pumpen, uafbrudt som i første omgang. Dvs pumpen skulle ikke kunne stå og tænde/slukke flere gange dagligt. Da du sidst skrev det ikke rigtigt virkede d. 3.juni 03:12 uploadede jeg ver. 2 kl 10:56, herefter har du ikke "brokket" dig, før idag. Så jeg gik ud fra det fungerede efter hensigten. Du har fysisk temperatur føler monteret, som virker ?

Og du er sikker på det er ver. 2 du anvender ? Den var indtil idag kun blevet downloadet 1 gang inden jeg lige har checket den (som download nr. 2). Som den FB´n er nu default går der 2 dage før den slukker hvis temperaturen falder under setpunktet, da det var hvad du bad om. Så den skulle helst ikke stå og "flippe" omkring setpunktet. Pumpestyring ver. 2.vis