Lars Jacobsen

Normalt laver man det sådan at et tryk i rummet føres til sluk alt i det pågældende rum. Det kan man så lave i alle rum og kalde "sluk rum". Sluk rum" knappen i f.eks. entre og soveværelse køres så ind over en kort/lang FB så et alm. kort tryk "nøjes" med at slukke rummet som normalt. Udgangen for langt tryk trækkes så til alle de andre rums sluk rum indgang.

Tjaa den er god nok. FB 4.2.04 reagerer tilsyneladene ikke på indgangsændringer fra andre FB i simulering. Men hvis indgangen aktiveres direkte, ja så virker den fint. Mon ikke det også virker i praksis og det kun er i simuleringen den er galt med. Men underligt er det da.

Ja, men prøv nu at læse manualen..... bare den lille: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/6-ihc-quickguide/

Hvis det kun er sensoren der er i kontakt med "højtemperatur" materialet går det vel nok. Jeg har lign. sensorer med alm. PVC/plast kabel (altså ikke silikonekabel) til at måle keddeltemperatur, og det er ikke smeltet endnu.

Du kan f.eks anvende 2 stk relæer, og koble dem til sådan her: Så lave du en FB der ved tryk på OP knappen aktiverer IHC udgang 2 så motoren kører den rigtige vej, og herefter aktiverer IHC udgang 1. Ved tryk på NED knappen, ja så skal IHC udgang 2 stå modsat, efterfulgt af aktivering af relæ 1. As simple as that

Jo da. Bare det er mærket op og dokumenteret. Der er ikke noget lovkrav om at man skal følge et bestemt system eller standard, så du kan godt lave dini egen. (Det har jeg også gjort.)

Sorry, silly me. En gang imellem er jeg lige hurtig nok.

Næ, det er fordi det liger kodet i selve tastaturet og ikke i IHC controlleren/programmet. Tastaturet har sin egen programering helt uafhænget heraf.

Aaaaeeemmm, vil nu nok give Thomas ret i at antenneforhold har en del at sige. Ikke at jeg har problemer med IHC wireless (for der har jeg kun 2 tryk), men jeg har ikke noget wifi dækning i store dele af stuen og der er vel højst 12-15m fra router/antenne i teknikrummet. Det skyldes formentligt at signalet skal passere skråt og ikke vinkelret gennem 5-6 mure plus en skorsten. Så hvis jeg ændrede antenneplaceringen ville det betyde en hel del. Noget lign. kunne man sagtens forestille sig med IHC. At der er en rød LED der lyser på controlleren for svagt batteri er først noget man opdager når det er et problem, hvis controlleren er monteret i et skab, teknikrum eller lign. som man ikke kikker forbi hver dag.

Prøv at læse dokumentationen http://www.lk.dk/download/ihc-bolig/IHC-Bolig-Schematic.zip http://www.lk.dk/download/Diverse/IHC_Installatoermappe.zip

Det kan godt lade sig gøre, ved f.eks. at anvende 2 stk kwh tæller FB, og så lige lave en der lægger dem sammen/trækker fra. Men som der tidligere er skrevet i flere tråde så er controlleren ikke god til databehandling/logning. Dvs alt det grafiske mm er bedst på en extern enhed/pc/nas eller lign. Men som sagt ikke noget problem med at få IHC til at samle data op.

Sorry, jeg mente selvfølgelig den alm standard UG18. Det er bare fordi jeg og mange andre anvender UG24. Patchpanelerne passer ikke helt i en alm. UG tavle. Forskellen til IHC-net tavlen er udover låget nemlig at den er lidt dybere. Du kan se et eksempel på hvordan man kan lave det her: http://www.ihc-user.dk/forum/gallery/album/3-ihc-net/

Der er plads til 3 moduler pr række og der er 3 rækker dvs plads til 9 moduler ialt i en UG24. Normalt anvender man dog også patchpaneler og de fylder 3 moduler/ 1 række. Så hvis du har behov for 2 patchpaneler /24 udtag, ja så er der kun 3 modul pladser tilbage. Sådan er systemet opbygget.

Nej det er et skifte relæ, dvs der altid er forbindelse til en af siderne. Det duer nok ikke. Du kan benytte 2 stk. af dem jeg linkede til tidligere. Forbinde dem til hvert sit 24 output så du får 2 uafhængige relæ funktioner som du kan forbinde til din portstyring. Her samler du bare nullerne/com.

Ud fra tilslutningerne nedest ser det ud som om det fra venstre er: L1 brun L2 brun nul blå L3 sort

Det tager ikke lang tid at programere et simpelt tænd/sluk/kip lysstyring til et hus med standard FB. De fleste starter på den måde - bare for at det virker og der er lys når fruen trykker på kontakten. Det tager 5-10 min (max. 30) hvis man har det gamle program eller dokumentationen. Herefter begynder det egentlige arbejde med et finjustere/optimere/trimme med alle mulige fancy funktioner. Det kan f.eks. ske ved at benytte/tilrette LK Standardhus FB.

Kan huske min tidligere udbyder TDC blokerede min mail da de mente det var spam / ikke i overenstemmelse med aftalen, at checke mail hver 10. Sek. Ændrde det til 60 sek. hvorefter de var tilfrdse.

Søg og du skal finde: http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=9997&n4=1784&LKnummer=507N0303 http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98093_05.pdf

Du kan f.eks. Bruge et par af disse: http://www.letvvs.dk/el-katalog/staerkstromsmateriel/dinskinne-materiel/relaeer-modul-kontaktor/relaeer/relae-16a-1no-24v-ac-686009.html Eller du kan anvende 1/2 230v modul hvis du har sådan et sidende i forvejen. Der er een fælles fase for 4 udgange. Så forbinder du 1(com) til fase indgangen og 2(åben) og 3 (lukke) til hver sin udgang. Bemærk du kan ikke benytte de 2 sterende udgange til noget. Den anden halvdel af modulet kan stadig anvendes normalt. Er for øvrigt selv ved at få muret et par søjler hvortil der er gjort klar til en smedejernsport med styring. Er nysgerrig efter om du vil poste et billede, information, pris mm. af din port + styring.

Tja der er nok ikke så meget at gøre end at bide i det sure æble og betale de ekstra små kr. 1.200,- for at få alle funktioner. Du kunne som du er inde på parallel koble pumpen via et alm. relæ på telestaterne og derved spare ca. kr. 500,- En løsning kunne også være at benytte udgangene til at styre et decentralt "digitalt" modul der via de 3 ledere kan lave 8 (7) states. Men det koster nok mere i relæer mm, end den oplagte løsning med 2 Wireless enheder.

Godt du kunne supplere/rette mig Torben. Jeg har jo (desværre) ingen wireless dimmere og kunne kun huske man kunne sætte ramp tiderne, ikke min/max niveau.

Ja du kan hente den nye software version hos LK øve dig med den og lave programeringen på forhånd. Så er det kun 10-15 min. du er afbrudt, - den tid det tager at udskifte conrolleren. Alle forbindelser er de samme og kan genbruges.

Har ikke nogle aktuelle tal, men mener dog at kunne huske man for ca. 5 år siden sagde at en alm. 130m2 standard (hus) el installation kostede ca. 120-130.000 og at IHC kostede ca. 40% ekstra. Hertil skal så ligges stikledning og tilslutning. Standardprisen pr. indbygningsspot er ca. kr. 1.000. En stjerne himmel, tja...... hvad koster en stjerne ;-) Men det afhænger selvfølgelig meget af valg. Med hensyn til inspiration og ideer, så søg lidt i forummet. Vil dog selv anbefale at få PIR i ALLE rum, kontakter på alle døre/vinduer (alarm+anden styring), samt rigelig kabler/rør til udvidelser såsom div. rumfølere, lydgivere mm. Det er nok ikke så meget et spærgsmål om hvad andre installationer har kostet/koster, men om din (tillægs)pris er rimelig for lige netop dit byggeri.

Det kan man godt. Her selv benyttet IHC-net basic kabel, Lexcom 500Mhz konectorer i alm. dobbelte FUGA udtag. Hvis det er indmuringsdåser så vælg de dybe da det ellers er svært at montere korrekt. Har også benyttet en "alternativ" switch og montering i x-felt/tavle: http://www.ihc-user.dk/forum/gallery/album/3-ihc-net/ Efterfølgende er alle forbindelser testet og de ok til 900mhz.

1: ja der skulle efter sigende være plads til 23 Gb i den interne PROM. 2: prøv om den valgte server svare i windows. Der er mange servere der er overbelastede. Og time protokollen er faktisk EOL så det kunne være de er lukket. Og din controllers DNS skal også virke, men det gør den nok nu da du har fået mail til at virke. 3: subnet på 255.0.0.0 er faktisk helt rigtig til et klasse A net som 10.x.x.x rent faktisk tilhører. At man så ikke har behov for det i et privat LAN og derfor subnetter det ned burde være underordnet for funktionen. Bare det står ens i router/dhcp/client.