Kandersen

Jeg fandt den.. Det var slet ikke Torben eller Bjarne, men derimod lh03. Læs de sidste indlæg.

Jeg troede jeg havde gemt svaret, men kan ikke finde linket nu.. Hmprf!! Skal nok finde det på den ene eller anden måde. Det er ca. 1-1½ uge siden.. Så den må være lige i "nærheden". Måske Bjarne eller Torben kan træde ind her. Men som jeg husker det, så skal du følge vejledningen som er beskrevet i IHCremote manualen. I den står der hvordan man bruger dimmer Uni400 i IHCremote. Når du kommer til "sluk" funktionen, så skal den ikke trækkes over i installationen, men derimod trækkes op i Fbén på input (sluk). Det var ihvertfald umiddelbart sådan jeg forstod forklaringen. Og som sagt synes jeg det mening. Men jeg har ikke nået at prøve det endnu.

Du må godt nok have meget lys på, hvis ikke 250watt er nok.. Men okay, der er noget med at de effektiv slet ikke kan køre 250watt. Jeg har tidligere spurgt ind til Uni400 dimmere og LED, og umiddelbar konklusion er, at det er en "prøv dig frem" mulighed. Jeg orker det bare ikke i øjeblikket. Jotak den har jeg også været igennem, med præcis samme resultat som dig. Men forklaringen kom faktisk den anden dag, vistnok fra Torben eller Bjarne, at det er noget med at man skal flytte sluk (udgangen) op på sluk på input på Fbén, i stedet for direkte over på installationen. Jeg har bare ikke nået at teste det endnu, men synes forklaringen gav ret god mening. At det er er stik imod det som LK selv skriver i deres IHCremote manual, det er en anden sag. Indikatoren i IHCremote kommer fra et fiktiv tryk med dioder (igen jf LK´s vejledning). Den vil altid vise om lyset er tændt/slukket i IHCremote, men hvis ikke det slukker korrekt (som ovenstående) så kommer det ud af sync. Det var bla derfor man skulle flytte sluk på funktionen og ikke på installationen.

Nu kiggede jeg på din fil.. Er det korrekt at dit output modul bruger på en din alarm funktion, og meningen er at den skal tænde nogle stikkontakter? Egentlig virker det logisk nok, men du har jo ikke sat noget indput i den 1.1.10.a. FB du har brugt. Det burde dog ikke have betydning, hvis du kipper udgangen 1.03 (stikk. ved vindue mod have) i venstre side i Serviceview, så bør relæet trække udgang 3..

Du kan ikke rigtig gøre så meget andet end: 1. Mål om du har 230volt mellem L1-4 og 230volt null.. Er der det, tjek! og gå til pkt 2. 2. Tjek om du vitterlig har 24volt på 24volt klemme på output modulet. Er der det, tjek og gå til pkt 3. 3. I serviceview sætte udgangen ON, og så måle om du har 230volt mellem udgangen (3 - rød ledning) og null. 3a. Er der ikke 230volt, så tjek null. Er du 100% sikker på du har fat i den rigtige null, så: 4. Output modulet defekt. 5. Manglende forbindelse mellem output modul og controller (evt 24volt null/0volt) Der er også en mulighed for, at det er controlleren der fejler. (at den simpelthen slet ikke snakker sammen med modulerne). Jeg kan ikke lige komme på, hvordan du tjekker det anderledes end med et output relæ. Om det er 230v eller 24v er for så vidt ligegyldigt. Men hvis du har et 24volt, kan du jo prøve at sætte det på samme dataline udgang på controlleren og se om du kan trække en diode på et tryk, hvis du har det. Egentlig kunne det også være ledningerne mellem modul og controller. Husk de skal være parsnoet. De ser lidt parsnoet ud, men jeg ved ikke hvor meget parsnoet de skal være. Hellere for meget end for lidt. Der er desværre ingen aktiv måde at se om et modul har fat i controlleren. På den led er IHC ikke specielt brugervenligt. PS. Jeg har ikke kigget din program fil igennem endnu.. Det er ren og skær en logisk form for fejlsøgning jeg lige kan komme på.

1. Ja. Med wireless behøver du ikke output. Og hvis du bruger wireless tryk, så behøver du heller ikke indput moduler. 2. Ja, de er at betragte som almindelige 230volt lampeudtag. Det eneste der undre mig lidt ved dem, det er at LK skriver, at man skal montere lampe ledningen (altså det som i gamle dage hed mellemledningen). Det kan jeg ikke lige gennemskue hvad den skal monteres for. Det bør være nok med fase og nul. Tænd/sluk/dimme styres jo suverænt af controller og lampeudtaget. Men jeg har også kun læst på det ganske kort. Desværre har jeg ikke fået fat i nogle lampeudtag endnu. Og behovet er endnu på prioriterings stadiet. Faktisk overvejer jeg wireless Unidimmerne. Men det kniber med placeringen, da alle kabler kommer nedefra og op i tavlen, og der er ikke plads under tavlen. Oven i det er jeg i tvivl om Wireless Unidimmeren er lige så kompatible med LED som 80mm lampeudtaget er.

Det lyder da helt gakket.. Selvom det selvfølgelig ikke giver mening med et sms modem uden simkort, så synes jeg da det er en rimelig alvorlig brøler.

Får du slet ingen fejlmelding?

Hvad er fejlmeldingen?

Nej min fejl.. Den er 99999 mht sammen koblingen med flere tastaturer, så forstår jeg det som, at det er hvert enkelt tastatur som har en administrator kode. Hvor/hvordan skulle den ellers gemmes? Den kan jo ikke gemmes i controlleren. Og det er egentlig en lidt besværlig måde LK har valgt, for hvis man har 2-3 kodetatsaturer, så er man pine død nødt til at huske dem alle (skrive dem ned), samt huske hvilken der er høre til hvad.

Ahh, det er sikkert fordi din router både bruger port 80 og port 8080. Gå ind i administrator og skifte controllerens WEB port til 8181, og lav derefter port forward til 8181 i din router, som beskrevet længere oppe i tråden.

Det er absolut ikke et krav. Men det kan være praktisk, da du kan risikere at din tildelte IP skifter.. Men det sker altså rimelig sjældent.. Anyway.. Som standard kører controlleren port 8080 og ssl 443.. Men du bestemmer det selv inde controllerens netværk opsætning. Lad os sige du har valgt port 8080 og 443. Og din controller har IP 192.168.1.5 Inde i din Sagem router, skal du lave port forward af ovenstående porte, som skal pege på IP nummeret til din controller. Du kan se en vejledning fra Yousee her: https://kundeservice.yousee.dk/bredbaand/indstillinger-og-sikkerhed/saadan-opretter-du-en-port-forward/sagem-fast3686 bladre ned til ca midt på siden.. Glem IP resevering, for nu. Hvis du har givet dit controller en IP adresse, så behøver du ikke fortælle din router, at den skal reservere adressen.. Lokal IP - det er Ip nummeret til din controller. Altså jf ovenstående 192.168.1.5 Lokal start port - 8080 Lokal end port - 8080 (du skal ikke lave et IP range, da din controller kører på fast porte). External start port - 8080 Protocol - Both (eller TCP. Begge vil virke). Description - HTTP til controlleren. Enable - On (selvfølgelig).. Hvem faen laver port forward uden at bruge dem. Så skal du bare gentage det samme blot med port 443. Lokal IP - det er Ip nummeret til din controller. Altså jf ovenstående 192.168.1.5 Lokal start port - 443 Lokal end port - 443 (du skal ikke lave et IP range, da din controller kører på fast porte). External start port - 443 Protocol - Both (eller TCP. Begge vil virke). Description - Sikker HTTPS til controlleren. Enable - On (selvfølgelig).. Hvem faen laver port forward uden at bruge dem. Så er du flyvende! Du finder din eksterne IP adresse ved at gå ind på http://myip.dk

Den er standard 5x0 (fem gange nul). Og så kan du selv ændre den bagefter. Jeg kan ikke huske hvordan man kan "resette" den, hvis du allerede har skiftet administratorkoden.

I realiteten er det heller ikke galt det du gør, for så kan du styre hver enkelt lampe alene, (forskellige farver, niveau osv). Og så længe du har defineret virtuelle udgange i Visual, så kan du altid bruge visual til at slå dem sammen til en gruppe. Men hvis du har flere lamper i samme gruppe, som altid skal bruge samme niveau, så er der ingen grund til at gøre det for hver lampe i visual. Så er det hurtigere og nemmere at lave en gruppe i Hue appen, og så bare bruge den i IHC Captain. Dvs du kan have et tryk som sætter en helt bestemt scene, (dvs retter dine lamper til). Eller du kan gøre det endnu nemmere. Lave en scene i Hue appen, og så kalde den via parameter i IHC Captain på en bestemt (virtuel) udgang. Den her del er præcis det samme som Scenarie i IHC. Det hele handler om, hvordan du grupperer dine lamper. Har du flere lamper i samme rum, så er det bare at oprette dette i Hue bridgen (brug appen, det er nemmest). Og så kalder du de rum eller grupper fra APIén. Dvs et tryk til at tænde/slukke en lampe, en gruppe af lamper eller et rum. Og et tryk til at sætte hvilken scene denne gruppe skal lyse efter. Man kan også have et tryk, hvor man for hvert tryk cykler imellem flere forskellige scener, (standard opsætning på Hue dimmer Switch). Jeg skal bare lige gennemskue hvordan pokker de har gjort det. Alt det er er yderst basic i APIen, og simpelthen i IHC Captain - Det helt store problem, det er stadivæk real-time dimmer. Den har jeg ikke knækket endnu, for jeg tror IHC Captain på een eller anden måde skal ændres til at forstå et tryk (som holdes inde) og ikke bare et kip/impuls. Måske mikkel kan sige mere om dette.

Yep, det er rimelig simpel.. Hvis du kan tænde/slukke en lampe, så kan du tænde og slukke alle lamperne i samme group. Fx har jeg en group der hedder 'Stuen'. Der har jeg 3 lamper. Gruppen har ID3. Så er det rimelig simpel i IHC Captain Get URL: /api/<username>/groups/3/action <--- den her er den vigtige. Og så bruge samme parameter som når du tænder/slukker {"on":[newvalus]} I IHC Captain. I Visual har jeg bare et virtuelt lampeudtag (ikke konfigureret til noget) og et simpelt KIP FB. Og så aftaster jeg udgangen på lampeudtaget i IHC Captain, med en regl om "Forskellig fra værdi".

Jo kan du godt, men jeg jeg ved ikke om du kan få at vide andet end om den er tændt/slukket. Der er fuld API til deres nye PIR (motion sensor). Se her: https://developers.meethue.com/documentation/supported-sensors Du råber bare op når du engang har mod på Hue

Så fik jeg groups til at virke også. Så nu tænder/slukker alle Hue lamper i stuen på et IHC tryk.. Tror bare jeg skal have en ny staveplade eller så var det for sent i går aftes

Jeg ved ikke hvad jeg skal råde dig til. Hue er på ingen måde optimalt. Det funger, og thats it. I det gamle hus havde jeg 4 Hue lamper og en Osram Ligthify plug i stuen. I soveværelset 2 stk Hue Bloom. På børneværelserne havde ungerne Hue i loftet og den lille havde en væglampe med Hue i. Derudover havde jeg tre dimmer switch. Og en enkelt udendørs Hue lampe, som kun var en white. I starten er det sjovt at lege med farver, men det går hurtigt over, og så gælder det om at finde/lave scener (samme som scenarier i IHC, dog med farver på Hue), der passer til familiens måde at leve på. Hue Bloom er jeg bestemt ikke fascineret af. Dels er de dumt bygget med ledningen der går ud, lige hvor den skal stå. Dernæst synes jeg slet ikke de er så klare i farverne som de bør være. Jeg har to stk bloom, og de lyser forskelligt ved samme RGB. Det er noget skrald. Hue lamperne (pærene) kan du komme ud for fylder for meget i forhold til de lamper de skal i. De er relativ store. Osram plugén er ligesom brumbassen, der ikke skulle kunne flyve. Hue bridge siger den ikke kan finde den, men den virker altså fint. Dimmer switchene er lige lovlig plastik agtige.. Men de fungere faktisk ret godt. Jeg har desværre ikke nogle af de nye sensore, men jeg overvejer.. Philipe Hue appen, det er så som så hvad man skal mene om den. Den er basal, og forholdsvis nem at gå til. Men jeg kunne bedre li den gamle, da det var nemmere at lave automatisk tænd/sluk tider, vælge scener osv. På den nye App synes jeg der er for meget fokus på at det skal se nemt og overskuligt ud, når man har sat det hele op. Hue og IHC Captain..tja, det er da helt klart smart at man kan slukke og tænde via IHC, men dimmer funktionen det lader til at være noget af en nød at knække. Jeg har ikke studeret APIén ret meget, brugte lidt tid på det i går, fordi jeg ville se hvordan Captain egentlig arbejder med det. Og det er faktisk overraskende godt. Men som sagt, så kan der være temmelig meget som kan være svært at bruge i IHC Captain, af det jeg foreløbig er nået frem til. Næsten skridt her, det er at kunne slukke/tænde en hel gruppe af lys på samme tryk. Det rodede jeg også med i går, men på den led synes jeg APIén er ret misvisende. Det lykkedes mig ihvertfald ikke. API debugger tool er til gengæld et fantastisk nemt stykke legetøj. Det kræver dig at man har sat sig ind i alle kommandoerne. Om du skal skifte? Tja.. På en måde ja. Men jeg er ikke sikker på at du kan få de tilbagemeldinger fra Hue, som du får fra IHC dimmerne. Jeg har vistnok at par ekstra Hue Bridges (et eller andet sted i rodet). Jeg burde have både en ver 1 og en ver 2 liggende. Hvis jeg falder over dem i en af flyttekasserne, så kan du få den at lege med og låne en color pære E27. Det kan give dig en ide om, hvorvidt du skal den ene eller den anden vej.

Virker nu. ved ikke hvorfor det ikke ville i går. skiftede bare parameter, genstartede captain, og så virkede det

Synes ikke jeg kunne få den newvalus til at virke, men prøver da bare igen.

Nå, nu virker det. Lavede et output (lampeudtag som jeg selvfølgelig kaldte for Hue Bloom). Indsatte en FB med simpel kip. I IHC Captain aftaster jeg så output.. Nu kan jeg så slukke for lyset.. Skal lige gennemskue hvordan jeg "kipper" tænd/sluk på een regel.. må kunne gøres.. Jeg knokler videre.

Jeg sidder lige og leger med IHC Captain og mine Philips Hue lamper her til aften. Men synes ikke rigtig jeg kan få det til at virke, og jeg kan ikke finde ud af hvorfor. 1. Jeg bruger et 2 tast wireless tryk som jeg har indsat i visual under installation. Jeg kontrolleret at det virker, der er link osv osv.. jeg har IKKE lavet nogen FB på den. Det burde ikke være nødvendig. 2. I IHC Captain har jeg oprettet en regel på venstre tryk: Input værdi - Sand Kør modul - Gem til URL Under "Gem til URL": URL: http://10.4.28.133/api/yPARtRNxXFNpFRm1J4M0iAIWUKeaC1JazrHx2VXl/lights/7/state Paramter: {"on":false} Type: Put Dataformat: json Jeg forventede at når jeg trykkede på venstre tryk, så skulle lyset slukke i min lampe 7 (en Hue Bloom, som jeg har tjekket via API debug tool og kan styre den fint der). Men der sker absolut nada.. Hvad gør jeg forkert? PS. Jeg har også afprøvet med min eksterne IP, det ændre ikke noget. Det burde det iøvrigt heller ikke, da lokal IP virker også i API Debug tool.

Tahoma boksen kan jo en hel del andet end bare åbne/lukke vinduer, da det jo interfacer med meget andet udstyr. Men du har helt ret i, at den er lidt peberet og kan slet slet ikke svare sig, hvis man bare vil åbne/lukke et par vinduer. Omvendt ved jeg ikke lige hvad 12 x KLF 100 koster.. Det er vel noget i retning af 1200,- stk hvis jeg lige husker rigtigt. Og så er du stadigvæk fortrådet/fastlåst, dog med IHCén. Dertil skal der så også lige lægges et bunke outputs, evt flere moduler hvis man ikke har ledige. Egentlig undre det mig, at Tamoha boksen/Somfy ikke kan snakke sammen med IHC controlleren, netop fordi de har fokuseret på smarthome. Men det er vel det sædvanlige, producenterne kan simpelthen ikke finde ud af at arbejde sammen, selvom det nærmest er stik imod producenternes egne intentioner om at integrere hele hjemmet.. Totalt gakket, as usual! IO Homecontrol, Samsung SmartThings, IHC, Knox, Google home, Apple home osv osv.. alle snakker hver deres sprog. Hvis dit vindue har regnsensor, så sidder det på selve vinduet og dets styring, og styres suverænt den vej, helt uden om fjernbetjening, KLF 100 eller andet udstyr.

Jeg må erkende, al det her Velux har været en stor omgang rod at forstå, for mig. Lige indtil i går, hvor der var en der skrev, at vinduerne fra år 2006/2007 og frem har styringen indbygget i vinduet. Der! "så jeg lyset". Alle Integra vinduer kan fjernstyres med KLR 100/200 (og de simple fjernbetjeninger), uden KLF 100 styreboksen. Men det er det der har forvirret mig en hel del, for jeg troede at KLF 100 styreboksen altid var til stede. Og det var KLF 100 styreboksen som var mellemled mellem vindue og fjernbetjening. Lige præcis her kunne Velux godt gøre mere ud af at forklare det. Så havde jeg sluppet for at suse rundt på loftet som en forvirret gråand, og lede efter noget der ikke er der Den eneste årsag jeg kan finde for at have en KLF 100 styreboks, det er hvis man vil køre med fortrådet kontakter eller anden form for ekstern styring på vinduet, fx i form af fugtstyring, IHC eller anden intelligens. Så er KLF 100 styreboksen "mellemled" mellem dine Integra vinduer (elektriske vinduer) og "anden styring". Så ja, hvis du har 12 vinduer, og du skal kunne styre alle 12 fra fx IHC anlægget, så skal du have 12 KLF 100 styrebokse. Der er ikke umiddelbart andre muligheder, førend nogen "knækker" det fjernbetjente interface, så noget "andet" kan snakke sammen med fjernstyringen via IHC controlleren. Her kunne man måske godt have set Velux og LK arbejde bedre sammen om et interface/modul, der forbindelse til controlleren og kommunikere ud til vinduerne derfra. Det havde været en ekstrem fleksible løsning for IHC ejerne. Men nu bliver det rigtig interessant, har jeg lige opdaget for kort tid siden. Hvis du lige holder igen med relæer, så kan det være løsningen er langt mere simpel (økonomisk): Velux Integra benytter sig af "IO homecontrol" på RF 868Mhz, ligesom rigtig meget andet udstyr. Der findes en boks, som man også kan koble på sit lokale net/internettet, som danner interface til PC, tablet og mobil udstyr som er Somfy´s "Tahoma-boks". Den her boks er/kan være yderst interessant i vores hjem, når man ser på hvad den kan snakke sammen med, (Danfoss, Velux, Philips Hue, Honeywell osv), specielt fordi OpenHab interfacer til Tahoma boks. Så behøver du nemlig slet ikke KLF 100 styreboksene, men kan gøre det hele via IHC<->OpenHab<TaHoma bindings>TaHoma boks = alt er trådløst. Så hvis du alligevel har planer om at begive dig ud i OpenHab, så ville jeg droppe alle tanker om den KLF 100, og så gå den vej allerede fra start. Virker det så ikke stabilt/godt nok, så kan du altid vende tilbage til KLF styringerne. Læs om Somfy her: (kig efter deres Tahoma boks) https://www.somfy.dk/ OpenHab binding: https://github.com/octa22/org.openhab.binding.somfytahoma

Kun 2 udgange på 24v output modulet.. Een udgang 24volt og 0 til det relæ 01. Een udgang 24volt og 0 til det relæ 02. Nej, ikke nødvendigvis. Jeg kender ikke dem Lars linkede til. Jeg vil give dem en chancen, og er det noget bras, så er det begrænset hvor meget du har brændt af på dem. Den helt vildt store løsning er jo LK´s modul som er beregnet til formålet. Men det koster en krig i forhold til både den Lars linker til og Eltako. Det skal dog siges, at LK´s giver 8 kontakt-sæt. Men det er stadigvæk en del dyrere. Jeg skal selv på et tidspunkt have lavet det samme, bare med min garageportåbner i første omgang, (det er præcis det samme der skal ske med den). Der vil jeg starte med de billige.