Bjarne Sørensen

Har du mappet dit drev?

Og det er et rigtig godt sted at handle. Man kan som elektriker snakke sig til 20% rabat på konto. Der er aldrig noget fis med dem. Hvis man ikke kan få lyskilden til at køre på den dimmer man har, så returnerer man den bare.

Ja du må hakke dine netværksdåser ind i væggen istedet for Du skal bruge en grøn montagedorn, en lille plastenhed der passer ud over en PZ1 skruetrækker. Du kan nok se den i databladet for trykket. Den følger med et nyt tryk.

Ja du behøver ikke en dåse, kablet skal føres med yderkappen helt ind. I dette tryk har jeg videresløjfet til en pir, derfor er to sæt ledninger loddet og krympet. Jeg vil tro at det samme er tilfældet med Fuga at der ikke skal dåse bagved, men er dog i tvivl da man ikke kan køre kappen ind i trykket med ledningerne kommer til at ligge løse op af væggen. Men du kan nok se det i lk's datablad.

Der er igen huller i dåsen der passer med trykket. Men Opus trykket er også beregnet til at montere direkte på væggen uden at have en dage bag, så d kan også sætte trykket et andet sted.

Jeps, det er korrekt, 0V er 0V over det hele.

Selv tak, og lige over :-)

Jeg har et emfang med ekstern motor. Men der er indbygget styring til motor og lys i emfanget, så det giver ikke rigtig mening at styre det over IHC. Dog har jeg mit emfang med på slukalt i køkkenet, man kan ligeså godt spare den smule standby strøm. Jeg har Dantherm ventilationsanlæg, men er også blevet frarådet at tilslutte emfanget der på, da filtre og varmeveksleren hurtigt vil stoppe til af mados.

Der må jeg være et svar skyldig, jeg har ikke selv prøvet dem endnu, med det skulle være det nye indenfor led dæmpning.

Det var et rustent skud fra hoften, fra mig, men lidt rigtigt

Ja det lyder rigtigt. Du skal bare være opmærksom på at mange pir er 12V så der skal man bruge et IHC backupmodul som også har en 12V udgang til at tilslutte pir mv.

Genialt, mange tak Torben. Jeg havde aldrig fået taget mig sammen til at gøre noget i det.

Uhhhh det er på grænsen af hvad man kan byde almindelige mennesker

Lyder lækkert. Det kunne være super nice at kunne finde en skin an' art til HomeKit. Sig endelig til når du finder noget fedt. Ja Visility har været et dyrt bekendskab formoder jeg , i hvertfald i indkøb

Var jeg så heldig at du har det liggende og vil dele, også med symboler og hele pivtøjet?

Ja tak, jeg melder mig også på bytteholdet

Ja, det er noget hø, men mon ikke de er røget videre alle sammen. Ellers skal man købe dem i en netbutik hvor man kan returnere dem.

De lyskilder ThomasHej beskriver der skifter farve og bliver varmere ved dæmpning, hedder også "Dim to Warm" eller "DimTone" alt efter fabrikat. Der er flere der har dem efterhånden. Med hensyn til selve spottet, skal du vælge et hus der har fjedre til at holde spottet i Troldtekten, for de almindelige gribere man skruer ud er kun gode til feks. gibslofter. Daxtor Easy2setup http://daxtor.com/produkt-kategori/indendoers-montering/easy-2-setup/easy-2-setup-63-mm-230v-gu10/ Eller nordlux https://www.greenline.dk/k/led-paerer/led-spots/p/udendors-led-indbygningsspot?bundles=inactive&gclid=CMzWusy_tdECFRqJsgodK4UJOQ Ellers har AO og LM også nogle faste spots med lyskilde i, som sidder langt oppe, som kan blive varmere når du dæmper dem. Jeg kan ikke lige huske modellen, de koster va 450-500 kr + moms.

Ja, du kan bore huller i væggen og bruge små skruer og pluks til det, pas på ikke at bor ind i kabler/rør

Jeg har lavet det på den måde du beskriver i mit hus. I stueetagen og på 1. sal med lette gulve. Det virker bare perfekt. Jeg har en blandeshunt til hver etage, det kan bare køre på én det hele hvis det er nemmest for dig. Jeg har brugt Zigza rumfølere til 1. salen som jeg lavede for 10 år siden. Der havde jeg ikke gulvfølere i tankerne, men i stueetagen kører jeg med både rumfølere og gulvfølere. Jeg sænker temperaturen når vi ikke er hjemme og om natten. Pumpen kører også ind over IHC, LK har nogle rigtig gode funktionsblokke til det. Jeg bruger LK's app til at slå over på normal opvarmning hvis vi en dag er hjemme og ønsker opvarmning. Min tanke er at lave en lækker iPadstyring hvor jeg kan "bestille varme" en uge, eller flere uger frem, så ikke man skal stille det for hver dag når man har ferie, men det har jeg bare ikke fået taget mig sammen til at lave endnu.

Hvad gør i med print til Opus? Jeg havde en gang købt nogle bræk-ud ark ved LK til laserprint, men jeg kom aldrig igang med dem. Man skal have noget software, eller sætte Word eller andet op så det passer i størrelsen til bjælkerne.

Hej Jørgen. Jeg ved ikke hvad LK har har ændret i hardware revision 2.01 i forhold til den forrige. Men man kunne godt forestille sig at det var nogle børnesygdomme ifh til holdbarhed i konstruktionen de har ændret. Der var en mere her i forummet der harde et par stykker der var brændt af for ham. Dem der sælges nu er også kun HW 2.01 og frem (når/hvis de kommer). Men enig, de er bare herre dyre de dimmere. Jeg har ikke set dem til under 700 kr (GYS). Jeg Har selv 4 stk af dem og 10 stk af de gamle Uni 250 1M. De gamle vil jeg gerne have skiftet, men det får jeg nok råd til når ungerne er flyttet hjemme fra

På input 24/24 og input 24/3 er eneste forskel den strøm (mA) der skal til for at aktivere input. Det er enten 24mA eller 3mA alt efter hvilken model. Nogle gamle PIR skulle ikke forsynes via en 24V, men blev kun tilsluttet 0V og et input 24/24. Det var således indgangen der kunne strømforsyne den PIR med de vistnok 20mA den trak, ganske snedigt, men ikke smart nok ;-). Den ville ikke virke på et 24/3. Internt i modulet sidder der en pull-up modstand fra 24V der laver de 24V på en ikke aktiveret indgang. Den anden ting er at f.eks. alarmkredse som en NC (Normally Closed) vil trække unødigt meget strøm hvis man har mange inputs strikket op med magnetkontakter, pir, glasbrudskontakter, sabotagekredse osv, så der foretrækker man 24/3 modulet. Der er faktisk 1/2 watt at sparre pr. input! Men i dag i praksis kan man bare bruge 24/3 modulerne til det hele. (En gang skulle der en hvis strøm til at brænde kontaktsættene rene i signalgivere, men det tænker man vist ikke så meget i mere).

Nej, det er nok det smarteste du kan gøre, da din fotocelle nok går høj / giver +24V på udgangen ved aktivering.

Jeps, indgangen skal lægges lav ved hjælp af 0V for at blive aktiveret. Ingen dioder skal anvendes. Du futter ikke noget af når du bruger et potentialefrit kontaktsæt på dit relæ.