Claus Frederiksen

Simonc4 skrev: Egentlig ikke. En alarmpir vil man typisk placere i et hjørne, da den kun dækker 90 grader. Den lysstyringspir jeg linkede til dækker 180 grader, og den vil man typisk placere midt på en væg. Ja, men så tit har man jo ikke behov for at ændre på temperaturen, når IHC'en automatisk holder øje med om du er hjemme, tilstede i et rum, åbner et vindue osv... og skifter mellem de forudindstillede setpunkter(komfort, dagsænkning, natsænkning og frostsikring) derefter. Og ja så kan man ændre setpunkterne via Vieweren eller evt. en visility skærm. Sådan plejer jeg også at lave dem. Det ser også godt i kombination med de antenne/dataudtag jeg linkede til tidligere, så er det hele i samme størrelse ramme.Hvad med hygrostater til badeværelser? LS control laver en til 24v, som kan bruges sammen med IHC.Jeg ved godt at det ikke helt er IHC relateret, men hvad med centralstøvsuger? Det er nemt at lave, koster ikke alverden og er lækkert. Man kunne jo kombinere det med IHC'en og få den til at sætte belysningen i rengøringsmode, når støvsugeren startede.

Simonc4 skrev: En lysstyringspir er alt for følsom til alarm formål, og indeholder ikke sabotagekontakt. En alarmpir er ikke helt følsom nok til lysstyring, og desuden er der en lille tidsforsinkelse, fra den detekterer en bevægelse, til den tænder udgangen. Det er ikke meget, men nok til at irritere mig i hvert fald. Desuden er der heller ikke indbygget skumringsrelæ i en alarmpir. Ja det eneste kodetastaturet sender til controlleren er hvilken kode der er tastet ind (du kan have 6 forskellige brugerkoder). Hvad du gør med indtastningen er helt op til hvordan du programerer controlleren. Du kan f.eks. også lave en kode specielt til rengøringskonen eller håndværkeren, og definere at de kun kan slå alarmen fra torsdag formiddag mellem 9 og 12.Ideer til hvad du kan gøre når du slår alarmen til: Sluk alt i hele hytten.Aktiver hjemmesimuleringTænde det udvendig lys i et kvarter (hvis der er mørkt)Når alarmen bliver slået fra:Deaktiver hjemmesimuleringTænde kom hjem scenarie (lys i entre, køkkenalrum eller lign.) Temperaturføleren sender kun den aktuelle temperatur til controlleren (analogt). Så stiller du i softwaren hvad temperatur du ønsker i rummet, og så tænder og slukker den for en udgang, som du kan koble til termomotoren på gulvvarmen. Ideen med at køre det ind over controlleren er at du kan sætte fire forskellige temperaturer per rum. F.eks. vil den gå over på frostsikring, hvis du åbner et vindue. Controlleren kan sænke temperaturen i hele huset, når du ikke hjemme (altså når du slår alarmen til). For at rigtig kunne bruge IHC varmestyringen, er det nok en god ide, med en controller med viewer, ellers bliver det lidt besværligt at ændre temperatur og aflæse den aktuelle. I denne tråd bliver der nævnt en pris på ca 10000 + moms.

PIR i alle rum er supernice. Så kan man i flere tilfælde spare indgange/tryk i f.eks. gangområder. Jeg vil anbefale at du bruger den nye 180 graders PIR,(link) i stedet for den gamle 90 graders. Den er klasser bedre. Alternativt en af de nye loftpir fra Servodan, men de har ingen skumringsrelæ indbygget.Husk også PIR til udvendigt lys!Vil du lave Alarm? Så husk at det kræver en separat PIR i forhold til lysstyringen. Hvis du laver alarm, så er magnetkontakter på alle vinduer og udvendige døre smart, så du kan lave skalsikring.Ved de tændinger hvor du lave lysdæmpning, bør du anvende Wireless lysdæmpere. Det er de mest avancerede, og også den billigste måde at dæmpe på. (du sparer outputmoduler, og hvis du vælger at placere dæmperen ude i huset, sparer du også kabeltræk). Hvis de 250W ikke er nok, kan du bruge flere dæmpere til samme tænding. De kan nemlig programmeres i softwaren, så de kører synkront.En magnetkontakt eller skabskontakt på loftlemmen er en rigtig smart måde at tænde lyset på loftet på.Om vil bruge IHC net er lidt en smagsag, men træk i det mindste et netværkskabel sammen med alle antennekabler. De kan f.eks. afsluttes i disse udtag. linkOm det skal være indbygningshøjtalere, er en smagssag, men lav i det mindste tomrør til højtalere (surround?), således der ingen synlige kabler bliver. Et stort tomrør mellem fladskærm og anlæg kan også være med til at hjælpe på WAF (Wife Acceptance Factor).Måske en Touchskærm fra Visility? linkLK/IHC kommer også meget snart med varmestyring, så du kan overveje om vil satse på dette. linkLK's program til IHC er mindst lige så bredt til Fuga som til Opus, hvis ikke bredere, så ingen problemer der.

På Schneider's danske side (firmaet bag LK), står der at den kommer til at koste 199,-link

Fik du det til at virke?

Det kan også være fordi at du har sat et tryk direkte på indgangen "styresignal for til- og frakobling af totalalarm".Du skal have en kipblok ind imellem, da alarmblokken skal bruge et konstant on signal, og ikke blot en puls.

Du kan ikke få det hele i en PIR, da de er konstrueret til forskellige formål.En alarm PIR er ikke så følsom, og der er også en lille tidsforsinkelse, ikke meget, men nok til at man lige når at tænke:"Hvorfor tænder lyset ikke?".En lysstyringspir er derimod for følsom til alarm og vil give fejlalarmer. Desuden mangler den også sabotagekontakt.

Den vejledning er vedørende de ting, som er specielt for kombienheder.Denne vejledning er lidt mere generel:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98530_05.pdfMen for at løse dit problem, er den første vejledning fyldelstgørende. Først flytter du standardlinket ned til nederste række som beskrevet i nederste venstre hjørne af vejledningen.Derefter programmer du to scenarie links på den øverste. På den øverste venstre knap kunne du programmere et scenarie hvor lampen er tændt, på et niveau du selv stiller. Bemærk at lampen altid vil tænde på dette niveau.På den øverste højre knap programmer du et scenarie, hvor lampen er slukket.Bemærk at der skal være tilsluttet en belastning, før du kan programmere en wireless enhed med dæmper.

Er det standalone eller med controller?

Det kunne måske være denne her:LK Katalog

Du kan se den her:LK Katalog

Spændende produkt... Den må jeg vist lige se nærmere på nede på El og Teknik messen...

Vind burde ikke have den store betydning, da en PIR-føler reagerer på varme der bevæger sig. (PIR=Passiv InfraRød, infrarød stråling=varme). Vinden skulle helst ikke være varmere end luften i garagen, ellers bor jeg i hvert fald i den falske ende af Danmark.Umiddelbart vil 43-208 være overkill, da det er en tilstedeværelsessensor, som reagerer på småbevægelser helt ned til 2-3 cm, typisk beregnet til kontorer eller lign. med stillesiddende arbejde. Det kommer selvfølgelig an på hvad du påtænker at lave i din garage, foruden at parkere biler.

Uden at have efterprøvet det, vil jeg gætte på at det er pga. en alarm PIR, bryder relæet ved bevægelse, i modsætning til en lysstyrings PIR som slutter ved bevægelse.Det medfører at indgangen fra PIR'en går off ved bevægelse.De funktionsblokke du nævner, er konstrueret til lys pir, som går on ved bevægelse.Hvis indsætter FB 1.1.0.4.c mellem PIR og en af de FB'e som du nævner, vil jeg gætte på at det kommer til at virke.Signalet fra alarm PIR'en trækker du over på indgangen på 1.1.0.4.c, under indstillinger ændrer du "Tilstand for udgang" til "Invertering - modsat udgang".Derefter laver du et link fra "Udgang for følg/invertering" over til PIR indgangen, på den FB, som du vil bruge.

LK laver faktisk en, men den er ikke specielt god.Link til LK katalogAlternativt laver Servodan også en model som er noget bedre:Servodan 41-272 sammen med hætte 41-902.

Man kan ikke nulstille/slette brugerkoderne (i hvert ikke i følge LK's vejledning). Enten kan du overskrive dem med nogen tilfældige tal (bemærk at du ikke kan bruge den samme kode flere gange), ellers kan du skifte din kodetastatur FB blok til 6.1.04, hvor hver kode har en separat udgang. Så kan du nøjes med at føre udgangen for brugerkode 1 over til alarmblokkken.

Så er der kommet ny firmware. Den er med i den nye Visual 2.7, som du kan downloade her.Bemærk at man skal tage hele pakken, de har ikke opdateret linket, hvor du kan hente firmwaren separat endnu.

Med i den nye softwarepakke er også ny firmware version 2.7.132... Man kan ikke downloade den separat endnu, men mon ikke det er et spørgsmål om tid, før at LK får opdateret siden.

Hey.Er der en som ligger med Symbol programmet, som kunne have lyst til at sende det igen? Min gamle pc, hvor det lå gik ned.Mail: claus(at)hippie.dk

Det er fordi du blander ramme og underlag sammen. Den "ramme" som du skriver er 30 mm, er i virkeligheden et underlag, og den findes kun i en højde.Rammen er den plastikdel som du klipser på lydgiveren, før du monterer den i underlaget. Jeg har også linket til katalogsiderne for de høje typer rammer i min tidligere post (blå tekst)Rammen i findes i standardhøjden 8.5mm og de to høje typer 14 og 21mmBilled af ramme 14mm:

aanonymoss skrev: Hej aanonymoss.Læs lige reglerne for forumnet her, punkt 3.Et problem i hvert tråd. Det vil sige at hvis du vil have hjælp til din hjemmesimulering, starter du en ny tråd, hvor du beskriver hvad du gerne have hjælp til/svar på. i stedet for at møve dig ind på Lars's tråd.

Du kan anvende en høj ramme.Enten 14 mm ramme eller 21 mm ramme.Hvis du læser på katalogsiden for lydgiveren, skriver LK også at du skal anvende en 14mm ramme, når den skal monteres i udvendigt underlag.De skriver det selvfølgelig ikke i deres montagevejledning....

Prøv at kigge på dem her:http://www.rdlnet.com/product.php?page=129http://www.rdlnet.com/product.php?page=169

Hvad med denne?Magnetkontakt med skrueklemmerEller denne til planforsænket montage?Magnetkontakt med skrueklemmer planforsænket

Alarmsystem har dem både med 6m ledning og 10m ledning, nøjagtig samme type som LK sælger (LK laver dem ikke selv).Magnetkontakt med 6m ledningMagnetkontakt med 10m ledningHvis du ender med at skal samle dem i en dåse, så husk at du skal bruge en dåse med sabotagekontakt, og få den med ind i sabotagesløjfen.Eksempel på dåseEller LK's egen i Fuga udførelse (findes også i Opus 66).