Claus Frederiksen

Jeg kender ikke lige målet, men det passer i hvert fald i en standard (LK) gruppetavle. Du kan evt bruge denne her trafo: http://www.greenline.dk/Diverse-elartikler-6/Ringeklokker-246/Oekonomi-transformator-8V-16705 Trafo/transformer = AC / vekselstrøms udgang Strømforsyning = DC / jævnstrøms udgang

Du kan f.eks bruge dette 24VDC relæ: http://www.greenline.dk/Tavlemateriel-9/Relaeer-og-kontaktore-226/Relae-1SL-16A-24V-DC-5422502453 Hager har også et (type EN145), men den er ikke så nem at finde steder, hvor de handler med private. Hvad er det for en Friedland ringeklokke, som kører på 6V? Jeg synes at huske at deres altid kører 8-16V trafo eller 4 batterier (som ganske vist giver 6V).

Først og fremmest - i bolig sammenhæng gælder dette kun tilledninger - altså ikke den faste installation. Det er en kombination af to steder i SB. 431.1, note 3: Tilledninger, som tilsluttes stikkontakter eller udløbsrosetter o.l., er ikke nødvendigvis overbelastningsbeskyttet. Internationale bestemmelser for kortslutningsbeskyttelse af sådanne ledninger er under overvejelse. Indtil videre skal bestemmelserne i bilag A til kapitel 43 følges, medmindre bestemmelserne i 434 fuldt ud er opfyldt. I følge min lærer på teknisk skole i min lærlingetid, skal det tolkes således at så længe betingelserne i Bilag A er opfyldt, er beskyttelsen af tilledningen ok. I tabellen i Bilag A kan man så se at en 1,5 kvadrat kan forsikres med helt op til 32A (ikke at jeg synes at det er en god ide). Når vi snakker fast installation og bolig, er det kapitel 801 der gælder - altså max 13A for en 1,5 kvadrat ledning. Til sidst vil jeg sige at det der står i vejledningen med min. 2 kvadrat, gælder hvis man bruger en forlængerledning til at tilslutte kogepladen. De 16A der også refereres til gælder en evt. foransiddende afbryder, og ingen af delene siger noget om kravene til den faste installation. Rent praktisk vil det nok stadig være en god ide at skifte til 2,5 kvadrat ledning - men det hjælper ikke hvis den nye samling også er dårlig.

Hvis du har forsikret korrekt (max 13A), sker det ikke pga. for tynde ledninger. Så vil sikringen slå fra, før ledningerne bliver opvarmet. Det har helt sikkert været pga. en dårlig forbindelse i samlemuffen. Når vi snakker 2300W på en 10A's sikring. burde det faktisk hedde 2300VA (volt-ampere = total effekt), da sikringen er ligeglad med om belastningen er ohmsk, kapacativ eller induktiv. Den springer altid ved 10A. Prøv at læse vejledningen til din kogeplade hvad der kræves af forsikring. Der var måske ikke gået ild i det, hvis låget havde været på, men varmen vil stadig have været der. Så havde det måske i stedet stået og og ulmet igennem længere tid, hvilket potentiel set kunne have været farligere.

Mon ikke at du kan finde den på www.lkkundeservice.dk (Brugernavn: "lk" Kodeord: "kundeservice"?

Helt nøjagtigt står der at der skal være der skal være 1 lysgruppe pr påbegyndt 50m2 (dog mindst 2) - det betyder at evt. kraftgrupper ikke tæller med. Der skal være 3 stikkontakter i et køkken, fordelt på mindst 2 lysgrupper (en dobbelt stikkontakt tæller kun som en i den her sammenhæng). Her tæller stikkontakter til faste brugsgenstande ikke med (eksempelvis stikkontakt til køleskab/fryser/microvn osv). Der står også at stikkontakterne skal anbringes med så stor indbyrdes afstand som muligt Der står også at en 2 eller 3-faset gruppe kun tæller som en. Så kan man altså ikke snyde og lave 3P+n gruppe til køkkenet, og nøjes med at trække en 5g1,5 til køkkenet, som Jesper foreslår - det skal være to separate grupper. De behøves dog ikke kun at blive brugt til køkkenet. Hvis I vil se de nøjagtige regler, kan I finde dem her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862 Søg på "kapitel 801" - (CTRL + F) - det er den 6 gang I finder ordet hvor kapitlet starter.

Kan du ikke bare bruge en fælles FB (1.2.03d) til at styre de to dimmere?

Har du sørget at starte de første 1-2 sekunder på 100% - ellers kan motoren have svært ved at starte. Jeg har selv haft det til at virke på en 250W Wireless uni dimmer. Du skal nok også have justeret minimumsspændingen noget op i forhold belysningsbrug. Det er dog vistnok kun på den nyeste model det kan justeres.

Hej Jesper Du skal bare splitte signalet med en 2-vejs splitter, før du kommer ind i Net Basic enheden. På den ene udgang tilslutter du Net Basic enheden, og på den anden kan du tilslutte den ekstra antenneforstærker, efterfulgt af 4-vejs splitteren. Bemærk at du muligvis skal regulere forstærkningen på Net Basic enheden igen, da det indkomne signal vil være lidt svagere.

Et Visility Dashboard kan også fungere som bindeled mellem IHC og Sonos (og en masse andre ting).Se her: LinkOm man så vil betale så meget for den funktionalitet alene, er en helt anden sag.Man får dog også en masse andre funktioner + et touch panel til sin IHC installation med i prisen

Det skal du nok ikke regne med - IBI Technic er gået konkurs: Link til CVR-registret

Siden jeg skrev det indlæg TJR1234 referer til, har jeg faktisk fundet en anbefalet farvekode fra LK på deres kundeservice FTP. Den ser ud til at være lavet marts i år, og den adskiller sig en lille smule fra den jeg tidligere har beskrevet.LinkHvis der spørges efter login, er både brugernavnet og kodeordet en bindestreg (-).PS! Jeg plejer ikke at bruge Link 10 kabel ud til tryk og sensorer, da jeg synes at der for dyrt, og som regel også spild af ledere. Du kan f.eks. bruge en af typerne fra Draka: LinkDen eneste ulempe er at du ikke kan trække det i samme rør som løse ledninger - ikke at jeg nogensinde har set en installation der er lavet på den måde.

Godt at du fik det til at virke med dine eksisterende dæmpere.Ellers har Servodan lanceret to modeller på det danske marked - en med indgang for sluk-alt og en med 1-10V styring.De fylder kun 1M, og kan belastes op til 350W - dog kun 200W LED/Sparepærer. En anden fordel er at de virker helt ned til 5W (undtaget halogen med trafo, hvor det er 20W).Man kan også sætte min. lysniveau ligesom på de nye LK Uni tavledæmpere.Produktside: LinkDatablad: Link (pdf)Oversigt over testede pærer: Link(pdf)Vejledning: Link (pdf)

Jeg vil absolut ikke anbefale dig at bruge PDS-kabler - tværsnittet er for tynd i forhold til den strøm en 72W strømforsyning kan afgive. Emnet har været flere gange til diskussion. F.eks her:Link 1Link 2Men som jeg har skrevet flere steder' date=' er det ikke nødvendigt at bruge LK's Link-10 kabel, når vi snakker fortrådning til tryk, PIR osv. Jeg bruger selv HSK fra Draka, da det er væsentligt billigere, og kan fåes i andres lederantal: Link (Andre fabrikater har også lignende typer)Det er dog ikke godkendt til nærføring med 230V installationer, hvilket i praksis blot betyder at du skal være ekstra opmærksom på nærføring i tavlen. Det løser jeg ved at 230V og svagstrømskablerne kommer ind i hvert sit felt i tavlen. (Har selv en Hager FW tavle)Det eneste sted LK anbefaler at bruge LINK-10 er mellem Controller og Input/Output moduler.

1) En Gamma målerramme kan ikke bygges ind i en FWB tavle. Hvis dit forsyningsselskab tilbyder DIN-skinne målere, kan man købe et tilbehørskit til FWB tavlen, så man kan lave et målerfelt i FWB tavlen. Ellers er det eneste alternativ at montere måleren i en Hager Gamma eller LK målerramme ved siden af gruppetavlen. Vær også opmærksom på det Lars skriver - husk at spørge dit forsyningsselskab om måleren må placeres indvendigt eller om den skal kunne aflæses udefra.2) Grunden til at LM (Lemvigh-Müller?) siger at du ikke kan bruge LED med en LK dimmer er at LK ikke kan garantere at det virker, og dermed vil LM heller ikke. Det betyder ikke at det ikke virker - du får bare ingen garanti for at det virker. Den de foreslår som alternativ er sikkert denne fra Niko.3) I en FWB kan du lave felter med montageplader i stedet for DIN-skinner - måske kan du lave et dæmper felt, hvor du placerer Wireless dimmere i underlag. Har gjort dette med held (dog i en tavletype (Cubic)). Desværre har jeg ingen billeder.

Velkommen til. Læs venligst reglerne for dette forum - her står bl.a. at man skal søge, før man starter en post for at få svar på et problemet. (link til regler)Emnet opgradering fra ver 1 til ver 2 har været oppe mange gange - prøv selv og søg...

Draka producerer et signalkabel, som ligesom LINK-10 kablet er godkendt til nærføringen, og har den rigtige dimension på kobberet (0,6 mm).Se her: LinkDraka forhandles kun af Lemvigh-Müller i DK, som ikke handler med private, så enten skal du være heldig at finde på en webbutik, eller købe det gennem en elinstallatør.

Hej BrianDer findes ikke nogen lovkrav til farvekoder for ledere, udover de to du selv nævner. Jeg bruger også selv de farvekoder du nævner til faseledere, da jeg i min læretid lærte at brun altid er L1, den lige ved siden L2 (sort i moderne kabler - tidligere sort med hvid stribe), og den sidste (ud over blå og gul/grøn) til L3 (i dag grå - tidligere sort). (kig ind i enden af et kabel - så giver det mening)Billeder af kabelender7-leder kablet bruger jeg personligt altid 5 til fase og 6 til nul - så passer de resterende med udgang 1-4 på et Output 230 modul.NKT har faktisk lavet om på deres NOIKLX 7G1,5, så den er med farvekode i stedet for nummermærkning. LinkJeg har dog ikke set nogle af de andre kabelproducenter gøre det samme.

Mener ikke at der er nogen begrænsninger i SB - udover at de helt generelt henviser til at producentens vejledning skal følges.Du kan læse SB her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862Prøv at søge på (CTRL+F):526 Elektriske forbindelser

Det er også vigtigt at huske at det er nok at installationen var lovlig på installationstidspunktet. Jeg er ikke så gammel i gårde at jeg kan huske lovkravene for 30 år siden, men efter min bedste overbevisning har det været lovligt at installere sådan som du beskriver det..Dog er der gennem tiden været enkelte ting, som sikkerhedsstyrelsen har krævet gennemført på eksisterende installationer - sidst i forbindelse med kravet om fejlstrømsafbryder på alle installationer.Så hvis du er tvivl om din installation er lovlig, kan det anbefales at få en elinstallatør ud og laver et eleftersyn - det vil du også skulle bruge som dokumentation, hvis det bliver til en forsikringssag.