Claus Frederiksen

paian skrev: Nej den er udgået. Jeg spurgte LK for lidt over et år siden. Svar:"Vi er i øjeblikket ved at udvikle en ny type"..... Om de stadig er det vides ikke, men LK er ikke specielt hurtige til at få nye produkter på gaden.

martin2000 skrev: Hvor lang tid efter du har lavet en sluk alt, prøver du at tænde dimmeren? Udgangen Lysindikering fra dimmeren er nemlig ret langsom, og der kan godt gå flere sekunder fra du tændt/slukket lyset, til udgangen indikerer dette og dermed får FB'en på rette spor igen.Jeg kan også se at du til de almindelige relæudgange har kørt udgangen fra sluk-alt blokken direkte på udgangene. Dvs. at der er to funktionsblokke der styrer samme udgang. Dette kan give problemer, og jeg vil i stedet anbefale at du kører en kort puls ind på de respektive kipblokke (1.1.01) på sluk indgangen.Denne fejl kan også give det scenarie som du beskriver, at man skal trykke to gange før lyset tænder.Du bruger også kipblok 1.1.01c. Denne er fejlbehæftet (udgangen slukker 0.00 hver nat), jeg vil anbefale at du skifter dem ud med blok 1.1.01d

Mikael-l skrev: Det er derfor at man arbejder med hysterese. I FB'en LK har lavet til den kommende temperaturføler er den standard sat til 0,5 grader. Dvs. hvis du stiller temperaturen på 21 grader, tænder den først varmen når temperaturen er 20,5 grader og varmer til der er 21,5 grader. Når den slukker for varmen går der jo som sagt nogle yderligere minutter, før der er helt slukket for varmen. Det medfører at der bliver tilført lidt ekstra varme. Derefter vil der afhængig af afkølingen af rummet gå en rum tid, før temperaturen falder til 20,5 grader og der er behov for varme igen.Det er altså sådan alle gængse gulvvarmereguleringssystemer virker uden problemer.

Mikael-l skrev: Ja den virker på samme måde som en magnetventil, blot meget meget langsommere, med en åbne/lukketid på 4-7 min. Netop derfor vil den ikke åbne og lukke med kort interval.I teorien vil du godt kunne variere åbningen med en spændingsregulator, men jeg tror ikke at du får noget ud af det i praksis.

Huevos skrev: Ja det var selvfølgelig en spændende mulighed med display.En voksventil kaldes også telestat, termomotor, termoaktuator osv... Det er sådan som sidder på i hvert fald alle de gulvvarmefordelere jeg er stødt. Det er et lille varmelegeme, indkapslet i voks. Når du tilfører den spænding, varmer den voksen op (det kan godt tage op mod 5 min). Det får voksen til at trække sig sammen og derved trykker telestaten ikke længere på den lille stift som er på ventilen, og vandet kan løbe igennem. Når du fjerner spændingen, køler voksen af og trækker sig sammen og lukker derved for vandet igen.Det ovenstående gælder for NC-ventiler, som man typisk bruger til gulvvarme. Det foregår naturligvis omvendt ved NO-ventiler, som typisk bruges til radiatorer. Se evt. her på Danfoss's hjemmeside

abildg skrev: Ville blot lige nævne at nu er de i hvert fald oprettet i Lemvigh-Müllers varekartotek.El-nummer / EAN / LK nummerHvid:1024001518 / 5703302144957 / AAK507D6531Lysegrå1024001534 / 5703302144940 / AAK507D5531Koksgrå1024001521 / 5703302144964 / AAK507D8531Liste pris 626,04 ex moms (koksgrå 637,42 ex moms)Men stadig ingen spor af dem på LK's hjemmeside?

Hvilken type kabel, du må bruge til det pågældende spot, afhænger helt af hvilken type det er. Derfor er det fabrikanten af spottet, som skal opgive hvad temperatur kablet skal kunne holde til.Se eksempel på skema fra Flashlight, som fortæller hvilken type kabel du skal bruge, og om spottet må sidde i en standard safebox:SkemaHelt generelt vil jeg dog anbefale minimum et 90 graders kabel.Mht. til max ledningslængde:Her er det vigtigt at skelne i mellem jernkerne og elektroniske transformere. Grunden til at langt de fleste elektroniske transformere er mærket med max 2m sekundær kabel er at de på 12v siden kører med så høje frekvenser at de udsender en masse radiostøj. Derfor må "antennen", altså sekundær kablet kun være 2m for at begrænse radiostøjen. Jo kortere kabel - jo mindre støj.Der findes dog enkelte typer, hvor du må køre noget længere kabler ud, se f.eks. denneRadiostøjfænomenet er ikke problem med jernkernetransformatorere, men her kan der være problemer med stor startstrøm, i forbindelse med lysdæmpere og automatsikringer.Derudover skal der selvfølgelige tages hensyn til spændingsfald og overstrømsbeskyttelse, når du vælger tværsnittet på kablet. Dette gælder både for jernkerne og elektroniske transformatorerDet kan man læse meget mere om i stærkstrømsbekendtgørelsen

Du kan godt koble 2 alarm PIR sammen. Vær opmærksom på at en alarm pir bryder signalet, når den detekterer noget, i modsætning til lysstyrings PIR som slutte signalet. Dvs, for at du kan få det til at virke, skal du koble dem i serie.Altså klemme 1 (0V) kører du parallelt fra PIR til PIR og tilkobler den en 0V klemme i din tavle (typisk på backupmodul).Klemme 2 (+12V) kører du parallelt fra PIR til PIR og tilkobler en +12V klemmen i din tavle på backupmodulet.Klemme 10 og klemme 14(kun hvis det er den første enhed paa sabotagestrengen) på PIR 1 luser du over i OV klemme 1.Fra klemme 11 på PIR 1 kører du til klemme 10 på PIR 2. Fra klemme 11 på PIR 2 kører til indgang.Ligesådan på sabotagekredsen, kører du fra klemme 15 på PIR 1 til klemme 14 på PIR 2, og fra klemme 15 på PIR 2 til en indgang eller videre ud i sabotagekredsen.OK?

Det kan den også, hvis du fortæller den at den skal køre 2-tast. Når den bliver leveret er den som standard sat op til 1-tast betjening. Det ændrer du ved at sætte spænding (+24v) på de 2 scenarie indgang samtidigt i 10 sek. Så begynder lyset at blinke, og den har skiftet fra 1-tast til 2-tast. Det står også beskrevet i vejledningen til dimmeren.

Både ja og nej. En uni 400 har scenarie indgange, så den kan tænde på et bestemt niveau, men du kan ikke det i procent inde i visual lige som en wireless dimmer.Jeg har selv strikket denne funktionsblok sammen til en kunde, og jeg synes selv den virker ret godt. Den kræver for at virke at du sætter unidimmeren ind i visual som 2-tast betjentDen vil altid starte på scenarie 1, med mindre at indgangen nat niveau ved tænding er on (f.eks. fra et ur eller skumringsrelæ), så starter den på scenarie 2. En lille ekstra funktion er at du kan dobbelt"klikke", altså trykke 2 gange hurtigt efter hinanden på touch indgangen, så vil den altid starte på scenarie 1.Hvis du er tvivl om hvad nogle af ind- og udgangene skal bruges til, skriver du igen. [file name=ano.vis size=62950]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/ano.vis[/file] ano.vis

Alarmsystem har det - men de handler ikke med privat.Alarmsystem testgas

kongefwj skrev: Helt rigtigt at man skal gå efter en høj RA-værdi. Men over 80 betragtes generelt som godt. Det svarer til samme farvegengivelse som en god sparepære eller lysstofrør.Grunden til at du oplever at de er blå-hvide, er farvetemperaturen. En almindelig glødepære har en farvetemperatur på 2200-2400K, hvor en halogenpære ligger på lige knap 3000k kelvin. En god sparepære ligger på ca 2700k. LED lyskilder fås fra 2700k(varm hvid) til 6000k(dagslys). Prisen er omvendt af farvetemperaturen, dvs. varm hvid er den dyreste, da det er den dyreste at producere. Grunden til dette er at LED i deres rå form er meget kolde i farven, altså høj farvetemperatur. For at lave de lavere farvetemperaturer, filtrerer man noget af det kolde lys væk. Det koster at lave, og koster desuden også lysstyrke. Derfor er mange af LED-lyskilderne meget kolde i farven, specielt de billige. Philips og Osram (og sikkert også andre) laver LED-lyskilder med en RA værdi over 80, og en farvetemperatur på 2700k, men så koster de også flere 100kr stykket.Pris og kvalitet hænger også sammen.Vær også opmærksom på at der findes mange kinaprodukter på markedet, som lover en masse de ikke kan holde.

For de dovne er der et link her:LK IHC Visual 2 software download

Helt ok. Godt at det lykkedes at forstå den til sidst.Her er lige 2 versioner af dem, så kan du selv vælge hvordan den skal fungere. Hvis du vil have lyset slukket helt, så husk at køre tændledningen ind over relæet på 1-10v modulet, og få forbundet rampeklemmen med +24v, for at få de lange rampetider. [file name=Happydane1-20100209.vis size=71443]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Happydane1-20100209.vis[/file] Happydane1-20100209.vis

Happydane skrev: Nej du kan ikke selv definere rampetiden. Hvis du kigger på samme installationsvejledning under tekniske data, vil du se at der er angivet to sæt rampetider:Uden +24v på rampeklemmen:Soft/tænd sluk = 0,8sRamping = 5sMed +24v på rampeklemmenSoft/tænd sluk = 6,5sRamping = 20sNår du styrer et 1-10V modul, skal du tænke på det som en fortrådet dimmer. Dvs. en kort puls på bit 1 slutter relæet og sætter 1-10v udgangen på det sidst kendte niveau. En kort puls på bit 2 bryder relæet og slukker spændingsudgangen(lige dette er jeg ikke helt sikker på).Når du i dit tilfælde skal bruge den med en spjældmotor, er det vigtigt at huske at motoren skal have konstant forsyning(+24V), og stillingen bliver varieret med 1-10v signalet. Altså ikke noget med at bruge relæet i 1-10v modulet.Rampetiden på IHC-modulet har i princippet ingen betydning, fordi spjældmotoren temmeligt sikkert ikke kan følge med. Det der sker 1-10v modulet f.eks lander på en spænding på 5,6v efter rampning er at motoren lige så stille vil åbne eller lukke indtil at den rammer den åbningsvinkel som svarer til 5,6V.Dobbelttjek lige at du har konstant forsyning af 24v til spjældmotoren, og prøv også at mål på 1-10v klemmerne er i de forskellige stillinger som du har i programmet.Fik du for øvrigt min blok til at virke?EDIT:Nu fik jeg lige læst dit indlæg igennem igen. Du vil simulere spjældmotoren med 1-10v armaturet ikke?Så for at ændre lidt på mit ovenstående svar:Hvis du sætter +24v på rampeklemmen, får du nogen rampetider som kunne ligne et spjæld. Lidt afhængig af hvordan du vil simulere et lukket spjæld (skal armaturet være helt slukket, eller skal det blot lyse helt svagt), er der to måder at løse det. Jeg brygger lige hurtigt om på den blok jeg har lavet til dig tidligere, så du får begge muligheder.Armatur helt slukket = tændledning til armatur ind over relæ på 1-10V modul.Armatur lyser helt svagt = tændledning på konstant fase. (Det er den der ligner spjældmotoren mest i fortrådning og funktionsmåde).Problemet med at slukke armaturet helt er at den giver et kort blink på fuld styrke når du tænder og nogle gange også når den slukker.

Huevos skrev: Der findes ikke nogen hvor du kan aflæse fugtigheden i % i visual/viewer, men LS Control laver i en 24V dc med relæudgang, som kobles til et input 24, som jeg med held har brugt før. Eneste ulempe er jo så at du skal stille fugtigheden på hygrostaten.Link:LS Control ES537

Ok.Men når ur står on, skal der jo heller ikke ske noget med spjældet. Det skal bare holde sig åbent=ingen bit sat. Hvis ur står on når du starter simuleringen, bliver bit 1 on i den tid som er sat i spjæld åbnetid. Derefter går den off, og der sker ikke mere, indtil ur går off. Den måde du kan se om spjæld er åben eller lukket er ved at kigge på udgangen spjæld åben.

Det virker altså hos mig. Fik du hentet den sidste version jeg fik lavet?Bemærk at bit 1 kun er on den tid som er sat i spjæld åbnetid.

Happydane skrev: Sådan virker den allerede. I FB 2.01 (uret) sætter du blot "Tænd-tidspunkt" til kl. 14 og "Sluk-tidspunkt til eks. kl. 14.30 (hvis du vil have en halv times tvangsventilation hver dag) Det havde jeg da gjort.... Nej ikke for krævende, for den kan jo allerede Det eneste jeg vil være sikker på at du forstår er den tid der hedder "Spjæld åbnetid". Det er den tid at bit 1 bliver aktiveret ved åbning af spjæld. Det har ikke noget at gøre med den tid du ønsker at den skal åbne hver dag når uret bliver aktiveret. Grunden til at jeg har lavet den så man kan stille på den, hvis man nu ikke ønsker at spjældet skal åbne 100% men men lidt mindre kan stille tiden ned. Når man aktiverer bit 1 med langt tryk, starter den fra 1V og regulerer langsomt opad. Hvis vi nu antager at det tager 10s at ramme 100% (altså 10V), kan du ved sætte tiden til 5s, få spjældet til at kun at åbne 50%.

Happydane skrev: Bit 1 bliver sat ON i den tid der er sat i spjæld åbnetid (for at du kan variere hvor meget spjældet skal åbne), og bit 2 bliver kun pulset i 200ms for at lave et sluk.Mon ikke det skyldes at du ikke når at se dem. Bit 1 har jeg kun sat til 2s og bit 2 er jo som sagt kun 200msVær også opmærksom på om ur indgangen er on (som den er på dette tidspunkt, hvis ikke du har ændret på tiden). Så vil du kun se en aktivering af bit 1 lige i starten på de 2s.Edit:Nu prøvede jeg lige igen, og hvis uret er ON når du starter simuleringen er der en fejl. Her er en rettet udgave [file name=Happydane1-20100207-2.vis size=45762]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Happydane1-20100207-2.vis[/file]Happydane1-20100207-2.vis

kenth skrev: Det kan du læse lidt om her:Vejledning til 1-10V modulOK, så det ser ud til at når man vil starte ventilatoren, skal der laves en kort puls på bit1 på under 0,4 sek.når man vil stoppe ventilatoren, skal der laves en kort puls på bit2 på under 0,4 sek.Korrekt?Ja sådan kan man gøre det. Så vil den starte på det sidste niveau. Men Martin skriver at den skal køre 100%. Enten kan man vælge at aktivere bit 3 i stedet for med puls (så skal man selvfølgelig have kodet 100% ind som niveau på bit 3), ellers kan man aktivere bit 1 i f.eks 20 sek, så vil den nok have ramt 100%. Ved at vælge den sidste løsning kan jo også variere spjældåbningen ved at ændre tiden.I den fil du har lavet til Martin starter du efterløbstiden når PIR går on. Det er ikke så godt, specielt hvis timertiden er lav eller at det er god følsom PIR. Hvis PIR indgangen er on hele timertiden, risikerer du at lyset slukker, mens der rent faktisk er bevægelse, og man ville skulle gå ud af rummet og ind igen for at tænde lyset.I stedet vil anbefale dig at aktivere timeren, når PIR går off, og så blot standse timeren når PIR går on.Jeg har lavet en ny blok, hvor jeg har gjort dette og som også løser Martin's opgave.Til MartinJeg har sat timertiderne lidt lavt, for at du kan se det virker i simulering. [file name=Happydane1-20100207.vis size=44912]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Happydane1-20100207.vis[/file]Happydane1-20100207.vis

kenth skrev: Det kan du læse lidt om her:Vejledning til 1-10V modulBit 1 svarer nogenlunde med Tænd/regulerer op indgangen på en UNI dimmer og bit 2 svarer til Sluk/regulerer ned.

Hej McenterfreakKræves der en tuner i serveren per klient, eller kan flere klienter dele samme tuner (også hvis man vil se forskellige programmer på klienterne)?

Huevos skrev: På nuværende tidspunkt findes der ikke noget som kan integreres 100% i IHC, så hvis du vil have den bedste løsning er du nødt til at vente. Mht. kabler til rumføler kan vi jo kun gætte, da den ikke er kommet på markedet, men umiddelbart vil et 3-leder signalkabel (0,6mm) være nok. +24V, 0V og data. Hvis det er gulvvarme du skal regulere vil jeg anbefale at få lagt et rør fra rumføleren ned i gulvet, så du også kan tilslutte en gulvføler.Mht. radiatorventiler kunne du jo starte med en almindelig Danfoss RA-N ventil og et standard RA 2000 følerelement. Når LK så endelig kommer med rumføleren, kan du skifte følerelementet med en termoaktuator TWA-A NO, enten i 24V eller 230V. Hvis du vælger 24V modellen, vil du kunne nøjes med et 2x0,6 signalkabel. Hvis du vælger 230V, skal du selvfølgelig trække noget 1,5mm2.

gertgreg skrev: De termostater, som du har i fundet i den engelske brochure, som er de samme jeg referer til fra LK's onlinekatalog, har du også kunne købe i Danmark i årevis.Det der gør den nye rumtermostat interessant er at du kan indstille temperaturen i softwaren (Visual eller Viewer), i modsætning den eksisterende model, hvor du stiller temperaturen på et potmeter på fronten af DIN-skinne modulet.