Lars Jacobsen

Det var så forklaringen på hvorfor lige netop den PIR SKAL tilsluttes et 24mA modul. Men hvorfor en alm. PIR IKKE må tilsluttes et 3mA modul mangler vi stadig en god forklaring på. Man kan forstiller sig det er fordi de også gerne vil trække 24mA når den er aktiv og det kan et 3mA modul selvfølgelig ikke levere. Men modulet vil jo stadig registrere at udgangen er "kortsluttet" hvis der løber 3mA

Ja ja OK så. :cheer: Der bliver da omtalt et par typer telestater i trådene. Her er links til nogle andre:http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=543http://vvsgiganten.dk/pages/item.aspx?ItemId=466235024http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Wavin--Standard-Tigris-telestat-24-volt-210229.htmlhttp://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-NeoTherm--NeoTherm®-Termomotor-24V-t-ledningsfoert-styring-337115.htmlhttp://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Gulvvarme-Danfoss--Danfoss-Termoaktuator-24-V-for-RA2000-og-FHF-manifold-208630.htmlJeg har kun valgt 24V udgaver da det nok er nemmmest at arbejde med, men egentlig er det jo ligemeget. 230V udgaver kan jo også bruges. De vil alle virke da de jo hver især skal tilsluttet et outputmodul og ikke direkte til termostaten.Termostaten skal selv tilsluttes et 24V inputmodul og styrer ikke ventilen direkte, men gennem IHC´n.

Blå ???? :dry: Nej det er jo ikke fordi modulet skal strømforsyne PIR´n, og når den aktiveres giver den jo en "kortslutning" og det kan de jo begge registrere. De PIR som der er omtalt IKKE må tilsluttes 3mA modelet er den rigtige udvendige Opus 73, og så en gammel udgået Fuga. Den jeg har tilsluttet er en alm. 507N0304

Jeg har et fuga tryk sidende udvendig på min postkasse som sidder 45m fra min Controller. Controleren er placeret i et teknikrum bag en "let" væg, men ellers er der fri sigt til postkassen.Hvis det kniber med signalet kan man montere en antennesplitter og placere en ekstra antenne mere optimalt.Den nemmeste måde at teste det på er nok med et tryk og se om det bliver registreret i loggen.

Det er der sikkert. Men jeg har da en LK Opus PIR på et 3mA modul, da det var det eneste hvor jeg havde ledige indgange og det fungerer da udmærket. Men generelt anvender jeg da også 24mA til tryk og PIR og 3mA til Alarm ting. Der står vist også i beskrivelserne til de forskellige produkter hvilke moduler der anbefales.

De er sådan set ens bortset fra den strøm der løber i kredsen når den er kortsluttet.Derfor anvendes 3mA modulet til kredse som normalt er NC som f.eks. alarmers sabotagekreds, alarm PIR og lign.24 mA modulet anvendes til kredse som normalt er NO som f.eks. tryk, alm. PIR og lign. Det er således ligemeget hvilken du anvender ud fra et rent funktionsmæssigt synspunkt, men du sparer lidt strøm ved at anvende 3mA udgaven.

Sunny skrev: For mange... hvor mange er det ? Det klarer du jo ved at stille "hysteresen"/temp diff i Klaus´s program.Jo lavere diff, desto mere præcist og ofte vil der ske en regulering. Du får derved ikke de store "over/undersving", tilgængæld får du oftere en regulering, men hvad ...det gør vel heller ikke noget.Det er jo lidt det samme som kartoflerne på komfuret. Hellere de står og simrer omkring setpunktet, end de bulderkoger og slet ikke er i kog.

Hej og velkommen Jan.Manualen her er et godt sted at starte:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfDu tilføjer dine fysiske komponenter i "installationsdelen" til venstre og tilføjer de funktionsblokke du ønsker der skal styre i den højre side.Hvis du f.eks. har 4 stk. tryk som alle skal styre samme fb trækker du dem bare over på fb´n. Hvis det er "korrespondance" funktion du er ude efter skal du nok anvende KIP indgange.Se eksempel: [file name=Jan.vis size=43243]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Jan.vis[/file] Højreklik og gem filen, åben den derefter i Visual. Jan.vis

Ved godt du skriver GU10 LED igen, men henvisning til at det har været oppe at vende før. En søgning i forummet på GU10 giver også 32 indlæg og jeg tror ikke der kommer meget nyt. Der er masser af reklamer/links her på sitet fra webshops der sælger (gode) LED´s og de har masser af kommentarer, bemærkninger og anbefalinger vedr. LED lyskilder.Og oplevelsen er også meget subjektiv, mht. hvad du forventer/syntes er godt lige netop i din gang.Men en anbefaling kan jeg da give, de "gamle" typer med "almindelige" LED monteret er nok ikke at foretrække til indendørs brug, uanset om de kalder dem "varm hvid". Hvis de ikke skal være dæmpbare (koste flere hundrede kr. pr stk.) ville jeg prøve at købe en af de 1W med 1 LED fra f.eks. Jem&Fix. De fåes til rimelige pris og er nemme at suplere hvis det bliver aktuelt.

Som standard vil den ihverttilfælde blokere alle tilfældige aktiveringer, men jeg tror det bliver svært at aktivere den med når den virkelig skal. For hvis den skal detektere en person der går forbi, vil den jo være ON hele tiden og ikke ""pulse".Måske var det bedre med fb 4.1.09 eller 4.1.15 til blot at lave en forsinkelse med.Har forøvrigt lige selv monteret en LK OPUS PIR i min carport/garage idag. Det bliver spændende at se hvordan den ter sig

Du kan prøve om ikke du kan programere dig ud af det f.eks. vha fb 1.4.08 og noget timerhaløj, alt efter hvordan og hvor ofte din PIR giver fejlsignaler.Det er jo nemt nok at programere en betingelse, hvis bare du kan bestemme dig for det boolske/logiske udtryk. Måske noget i retningen af:PIR aktiv hvis der enten kommer 3 på hinanden følgende pulser i løbet af 5 sekunder eller PIR har været ON i 3 sekunder. Ved godt at det bliver den lidt "træg" af, men det er da værd at prøve. Det kunne jo være du kan finde et setup der er til at leve med.

scantek skrev: Ja, men du skal have Controller med Viewer før det kan kan lade sig gøre. Også hvis du vil bruge Iphone App´en.Kik manualen her igennem og studer specielt afsnittet om Seneview/Websceneview.http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfSøg evt også lidt i forummet på "Visility" og du vil finde flere indlæg om alternativer mht skærm mm. Nej ikke umiddelbart. Men måske vha af visility, men der er vist ikke mange her inde der har erfaringer med den.

åh det var da så lidt. Det bliver lige kr. 4.535,31 :whistle: :woohoo: :silly:

Sejsing skrev: I de gamle Grundfoss pumper kunne man også lufte ud ved at skrue et dæksel af i midten og trykke på en tap/ventil, men som MWI skriver skulle det gerne samle sig et andet sted - ved udluftningsventilen

Sejsing skrev: Du skulle gerne have en "påfyldningsventil" til vand i form af enten 2 ventiler eller lign. Måke bare en ventil og en tilslutningsstuds (ligner også en aftapning). Du har vel også et manometer et eller andet sted i installationen så du kan se om du har vand/tryk nok på anlæget.

Sejsing skrev: Ikke nødvendigvis. Ventilerne åbner jo ikke fordi du starter fyret op, men fordi termostaten kalder på varme. Hvis nu du har forskellig temperaturer i de forskellige rum, eller termostaten har forskellig setpunkt vil de jo ikke åbne i samme spitsekund. Jeg opfatter det som; den vil trække max 250mA når voksen er kold og den skal igang med at åbne. Det er jo nærmest som en gammeldags glødepære med en varmetråd indeni. Når tråden er kold er der næsten ingen modstand og der vil derfor løbe stor strøm, men efter x ms vil den være varm og forbruget falder til ca. 2w for at holde ventilen varm og dermed åben.

Hvordan PSU´n ter sig ved jeg ikke, men jeg ville da prøve at måle på en telestat for at se om det bare er en teoretisk max værdi. Og de "popper" nok ikke alle op og igang lige nøjagtigt på samme tid.

Der er nok ikke andet for om du kan prøve med en lus direkte på klemmerne for at se om der skulle være noget galt med kablingen -eller Dimmeren.Og ja klemme 1 er til at tænde på sidste manuelt regulerede niveau eller til at regulere op med. Og det er der jo ikke behov for i denne situation med fb 1.2.06. med mindre det er nødvendigt at ændre på mem1 og mem2 niveauerne. (og så kan man jo bare bruge knappen på fronten hvis det er en Uni400) Men at de begge skulle være skruet ned til 0% lydder lidt underligt, men selvfølgelig en mulighed. Hvilken belastning er der forøvrigt på den ? Den skal min. belastes med 20w.

Jeg erindre der har været et par indlæg om LK´s PIR også er følsomme overfor "træk". Sidder din PIR så der kan komme "falsk luft" ind i den bagfra ?

mem 1 og 2 står til hhv 50% og 100% iflg. vejledningen:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdfDet kan være du også har en defekt dimmer ligesom mig :unsure:Der er desværre ikke nogen mulighed for at få info om status på dimmeren i Serviceview/Visual. Det er kun en mulighed på Wireless udgaverne. De er forøvrigt at foretrække da de er meget nemmere at have med at gøre, både installationsmæssigt og programeringsmæssigt.

CompuTex er der buet frontglas på disse LED og hvor høje er de ?Grunden til jeg spørger er at jeg ikke kan finde nogle der passer i mine lamper. De orginale/almindelige GU10 med glat/lige frontglas er nemlig ca. 53 mm høje og de (billige) LED lyskilder jeg har fundet indtil nu har alle buet glas på fronten og ca. 56 mm høje, med det resultat at jeg ikke kan skrue dækslet helt på.

HenrikRasmussen skrev: Hvis du starter simulering i Visual kan du ændre tiden så du kan se om funktionsblokken fungerer som den skal. OK så ved vi da at dimmeren og kablingen er OK. Hvad hvis du pulser på mem 1 og 2 via Serviceview ? Får du da også tændt lampen ? Jeg har oplevet selv at have en Unidimmer400 hvor mem indgangene ikke virkede og det drillede mig i den grad inden jeg fandt den fejl

Umiddelbart virker det fint i simulering her ved mig. Husker du at sætte simuleringstiden ?Kan du tænde og slukke vha Serviceview ?Måske er det det samme problematik som i denne tråd:http://www.ihc-user.dk/ihc-forum/7-ihc-visual-20/13491-udelys-taender-og-slukker-hele-tiden

u2pia skrev: Jubiiiiii, muligheden for logning af data, det er vi flere der bliver glade for :cheer:

se:http://www.ihc-user.dk/ihc-forum/12-generelle-sporgsmal/13418-gulvvarmestyringsmuligheder-med-ihcog:http://www.ihc-user.dk/ihc-forum/12-generelle-sporgsmal/8217-varmestyringNå ja og så er der jo lige punkt 1 & 2 i denne:http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=rules