Lars Jacobsen

Ny udgave med alarm udgang: [file name=Watt_meter-20100823.vis size=42550]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Watt_meter-20100823.vis[/file] Watt_meter-20100823.vis

Hvis din måler blinker er det nok fordi der er et forbrug Måske kører din fryseren, vaskemaskinen, fyret eller noget du ikke lige tænker over. Husk også på den måler på alle tre faser samtidig.Er det det at der er blevet brugt 1 w hver gang den pulser du ikke kan forstå ? Målerne giver normalt 1000 pulser pr kw dvs 1 w pr puls.Hvis der så f.eks. kommer 1 puls hver sekund i en time giver det:1 puls x 60 sekunder x 60 minutter = 3600pulser =3600w = 3,6khwTæller man istedet antallet af pulserne i et kortere interval f.eks 7 pulser på 10 sekunder giver det:7 pulser x (60 sekunder/10 sekunder) x 60 = 2520pulser = 2520W = 2,5kw 1 puls = 1 watt 1 måleperiode= 5 sek 10 sek 30 sek 60 sek 1 pulsantal 720 w 360 w 120 w 60 w2 pulsantal 1440 w 720 w 240 w 120 w3 pulsantal 2160 w 1080 w 360 w 180 w4 pulsantal 2880 w 1440 w 480 w 240 w5 pulsantal 3600 w 1800 w 600 w 300 w6 pulsantal 4320 w 2160 w 720 w 360 w7 pulsantal 5040 w 2520 w 840 w 420 w8 pulsantal 5760 w 2880 w 960 w 480 w9 pulsantal 6480 w 3240 w 1080 w 540 w10 pulsantal 7200 w 3600 w 1200 w 600 w11 pulsantal 7920 w 3960 w 1320 w 660 w12 pulsantal 8640 w 4320 w 1440 w 720 w13 pulsantal 9360 w 4680 w 1560 w 780 w14 pulsantal 10080 w 5040 w 1680 w 840 w15 pulsantal 10800 w 5400 w 1800 w 900 w16 pulsantal 11520 w 5760 w 1920 w 960 w17 pulsantal 12240 w 6120 w 2040 w 1020 w18 pulsantal 12960 w 6480 w 2160 w 1080 w19 pulsantal 13680 w 6840 w 2280 w 1140 w20 pulsantal 14400 w 7200 w 2400 w 1200 w

minmin skrev: Tja det kan f.eks. lade sig gøre med:fb 5.1.05. Simpel varmestyring ellerfb 5.2.02. Varmeapplikation: Elektrisk- og vandbåren gulvvarme. Jeg tror jeg næppe kan betale sig, hvis det er vandbåren gulvarme i betongulv. Dertil er hysteresen/trægheden for stor. Så kan du jo bare lade dem styre pumpen. Det er jo bare en termostat.

[file name=Watt_meter.vis size=32881]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Watt_meter.vis[/file] Watt_meter.vis

Log på den Kik under Port Forwarding, Lan servere eller lign. "avanceret" opsætning. Der skal du tilføje en regel der videresender trafik fra Internettet til en lokal IP adresse (Controlerens er formentlig 192.168.1.3)for både port 80 og 443.Hvilken router er der tale om ?

Hvis det er IHC-Visual programmet der ikke kan få fat i controlleren skal du rette kommunikationsinstillingerne tilbage til USB:

Er det Controller forsiden du ikke kan tilgå: Der skal du bare skrive USB i din browser.

Ud fra at der indgår en IP adresse går jeg ud fra at du prøver at tilgå den via LAN. Derfor check følgende:Alle netværksindstillinger er korekte.DNS er indstillet.Adgangskontrol-indstillinger: flueben i alle relevante kasser.Du kan tilgå Serviceview ?Men ikke SceneDesign, korrekt ?Hvis du prøver at tilgå fra Internet skal du også sørge for at have forwarded port 80+443 i din router til controlleren (192.168.1.3)

jakobdo skrev: Tager et udvidet antenne dimensionerings og installations kursus Nej almindeligvis vil jeg mene man gør følgende:Ved hjælp af sådan et instrument sikre man sig at have et fornuftigt signal direkte på antennen (min. 40-50db og gerne 60-80db) for den pågældende kanal. Dvs et TV tilsluttet direkte viser OK billede uden sne, skygger eller andre fejl. Hvis der er sne (40-50db) bør man nok overveje en kraftigere antenne med flere elementer (forstærkning)Derefter kan man distribuere/fordele signalet i huset/nettet vha af div. udstyr. Det meste forringer og dæmper signalet:2 fordelere/splittere -3db 4 fordelere/splittere -6db Alm. slutdåse -1,5Sløjfedåser -4,5Coax kabel -1,5 db/10m ved lave frekvenser -4db/10m ved høje frekvenserPDS kabel -4 db/10m ved lave frekvenser -13db/10m ved høje frekvenserSå er det ellers bare at gå igang med at tegne og lege Jørgen Clevin Hvis signalet når for langt ned må man indskyde en forstærker et passende sted. De fås i mange forskellige varianter, så igen skal man finde en der passer til opgaven.Det er som sagt de samme principper der gælder for en IHC-NET installation, men det er andre komponenter. Hvis man overholder krav til max længde mm, vil man almindeligvis få en brugbar installation. Se f.eks.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9890622_01.pdf

Ja til kr. 300,- ser det da ud til at være et must have. Så kan man ihverttilfælde se om signalet ligger i den høje eller lave ende. Og om der så rent faktisk er 68db eller 71 db betyder nok ikke så meget i denne situation, (selvom en forskel på 3 db betyder en fordobling/halvering af signalet!)For højt signal/overstyring er nok mere et problem idag med DVB-T.I gamle dage (med de analoge signaler ) var der striber/skygger på billedet, hvis signalet var for kraftig. Og sne hvis det var for lavt.

og port 443.http://lk.dk/download/brochure/manual-ihcremote-ver100.pdfhttp://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf

Hmmmm. Så har jeg ingen forklaring på hvorfor din mobil skulle kunne genere. Måske er det selve Boxer kassen der er følsom. Prøv at koble uden om den (hvis dit tv er med mpg2/mpeg4 modtager) og se hvad der sker. Du skulle kune tage DR1/TV2 og lign.Herhjemme har jeg 5 TV på. Den længste med over 30m kabel og vi har 6 mobiler,IHC-wireless, microovn og WIFI kørende, alt sammen uden problemer :cheer:

Kunne ikke lige huske dem før, men her finder du også hjælp til dimensionering (selvom det ikke lige er LK´s IHC):http://www.flexcabling.com/da/uddannelse-teknik-28/projektering-32/

Prøv at åbne fb 1.2.03 og se om ikke du kan lure noget af.Eller søg på nogle af Kent´s mange fb. Han er expert i at strikke wireless (senarie) fb´er sammen.

jakobdo skrev: Mon du har nogle fornuftigt skærmede kabler og stik mellem vægudtag og TV/settopboks ? Det er her signalet er mindst og mest følsom for støj, så her er det MEGET vigtigt at have HF tætte stik. Det er ofte her man ser folk bruge billige stik fra Jem&Fix med plasikhætte :whistle: med mange sjove situationer til følge

En lille guide i opbygning af antenneanlæg:http://www.dkt.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fpdf%2finstal-dan.pdfDet er de samme principper/regler der gælder selvom man bruger Twistet Pair kabler istedet for Coax.og kabling generelt:http://www.kabling.dk/index.htmlSignalet ind i A111 forstærkeren skal være et OK signal (alm. niveau) Der er jo en lille skrue på A11 forstærkeren til at justere udgangsniveauet med. Den skal skrues så langt op at signalet er OK på det udtag længst væk (med største dæmpning). Hvis der så er et udtag tættere på med for kraftigt signal, skal det pågældende udtag dæmpes med et de førnnævnte dæmpeled (5,10, eller 15 db).

LK har forøvrigt masser af info, manualer og online kurser og katalog på deres hjemmeside under fanen Professionel:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/professionel-forside.page?De kan kraftigt anbefales at læse manualer, hjælpefiler og tage Online kurserne. Og nej man kan/bør ikke anvende alm. kat. 6 kabel. Det kan godt være du kan bruge det til data, men ikke tv. Det er kun godkendt til 250mz. Kat. 6A kabel er til 500mmhz og det er stadig ikke godt nok. Det samme med kat. 7 kabel. Det er lige på grænsen med 800mhz og vil formentlig virke i de fleste tilfælde. IHC-NET og IHC-NET Basic er begge godkendt til frekvenser over de maksimale 865mhz som TV anvender.

Læs/skim indlægene her i forummet og du vil få et indtryk af hvad folk roder med og hvad det kan bruges til. f.eks.http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=12093Mine personlige råd er:Sørg for at få nok kabling (både styre/signal og kraft/230V) frem alle de steder du overhodet har råd til Det er ikke sikker du umiddelbart kan eftermontere et signalkabel til en elektronisk dørlås eller strøm til en markise uden problemer.PIR i alle rumWireless dæmper i alle lampeudtag. (Det er billigere end alm. udtag+Dimmer+½ outputmodul og de kan mere)Nå ja og så selvfølgelig få Controlleren med viewer.

Så så rolig nu, ihc-user.dk er for alle :cheer: Gik bare ud fra at når man selv roder med antennesignalerne så ved man også lidt om det.Ligesom når man roder med strøm (230V installationer) hvor man bruger et voltmeter og megger til at checke med, så bruger man et feltstyrke instrument til at checke antennekabling/signaler med. Sådan et har alle antennemontører, men nok ikke ret mange private da de koster mellem 3-25.ooo kr.Du må derfor nok have fat i en der kan måle dine niveauer for dig, for at se om de er inde for specs. Nogle modtagere (TV/settopboxe) har dog også en indikator med bjælker (ligsom en mobiltlf) der viser niveauet og det kan måske give dig et hint om det ligger højt eller lavt.mht. antennen så prøv at slukke for forsyningen og se om det hjælper. Eller prøv med en alm/stue antenne og se om ikke det er nok.

Er heller ikke alt for godt inde i programeringen, men det kan være du kan tilføje fb. 1.2.03.d. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent og få funktionaliteten med senarier og tænde på sidste niveau.Et endet lille fif til Chris: Skriv hvad programmet gør istedet for at have 13 linier med teksten "Program". Det vil gøre det lidt nemmere for andre at suplere kodningen.

Ja jeg distribuerer også DVB-T signaler gennem min installation. Har dog ikke Boxer abonement men kanalerne dukker op og jeg påtænker at anvende Smartwi hvis jeg en dag skulle få behov for betalings TV. Har pt. nok i de 8-10 danske og ligesåmange tyske som jeg kan tage gratis :cheer: Alm. UHF antenne -> A111-65 -> X-felt -> kabling -> udtag -> TV med DVB-TDer er lige lidt du skal være opmærksom på:[li]Din kabling mm. er IHC-NET el. lign. system (min. 900mhz)[/li][li]Indgangsniveau på forstærker skal ligge mellem 60-80 db (det er ikke sikkert du behøver en aktiv antenne)[/li][li]Patchkabler i X-felt er min. kat.6 eller IHC-NET[/li][li]Du har IHC-NET ballun kabler eller tilsvarende som tilslutning til TV/Settopbox[/li][li]Niveauet ud det pågældende sted ligger mellem 60-80 db (brug evt. dæmpeled som: http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=178H3105[/li]Med A111-65 er det nemt at komme til at overstyre indgangen på modtageren da udgangsniveauet kan komme op på 112 db. De fleste modtagere bryder sig nemlig ikke om niveauer over 80-90 db.

Det er der nok kun LK der ved, og deres tids estimater har det med at være temmelig "unøjagtige" Seneste finder du her:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?Hvad er det mere specifikt du mangler eller har problemer med ?

Opsætning af mail parametre forgår i Visual admin delen.Opsætning af de funktioner/events/tilstande der skal udløse en mail foregår i sceneview.Læs:lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfog vend tilbage med mere konkrete spørgsmål på hvad det er du ikke kan få til at virke.Søg evt. her i forummet på "mail" og læs div. tråde som:http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=7&id=8783#8804

Har prøvet at lave et eksempel: [file name=eksempel_daniel.vis size=91636]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/eksempel_daniel.vis[/file] Senarier er trukket direkte til lampesteder. Tænd/sluk puls aktiverer funktionsblukke (i dette tilfælde KIP)Tiderne er ændret til sek. i stedet for minutter så man hurtigt kan se hvad der foregår.mht timerne se hjælpefilen. Timer 1+2 samt 9+10 begynder ved start. Timer 3+4 begynder ved udløb af timer 1.Timer 5+6 begynder ved udløb af timer 3.Timer 7+8 begynder ved udløb af timer 5.Timer 11+12 begynder ved udløb af timer 9.Timer 13+14 begynder ved udløb af timer 11.Timer 1+16 begynder ved udløb af timer 13.Alternativt kan du kikke på denne hjemmesimulering fra Download sektionen:http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&Itemid=33 eksempel_daniel.vis

Har du læst hjælpeteksten (marker FB´n med rødt og tryk F1) ? Syntes den giver en god forklaring. Du starter/stopper simulering på en af de første 2 indgange, alt efter om det skal ske via kiptryk eller via noget andet.Simulering starter ikke før både skumring og ur er aktiv, (det er de default hvis du ikke har koblet noget på disse indgange). mht udgange kobler du konstant on udgangen til dit udelys og de resterende 8 simulerende udgange kobler de på de rum/lamper der skal simulere "tilfældigt". Tænd/aktiv tiden og sluk/pause tiden er det du sætter med timerne jvfr. hjælpen.