Jens Ostenfeld

Hej Allan Jeg har set på blokken, og den kan netop det jeg efterspørger. Tusind tak. Mvh Jens

Hej Lars Jacobsen, En solsensor i selve vinduet er en mulighed, men der er dels noget kabling jeg ikke har, og dels at den ikke løser alle problemer. Konkret har jeg to sæt vinduer som jeg skal have solafskærmning på, nogle mod øst og nogle mod vest. De skal styres uafhængigt, men efter samme principper. Jeg vil gerne have at - såfremt solen skinner - så skal de automatisk trække ned på et givent tidspunkt og køre op på et andet givet tidspunkt. Hvornår triggertidspunkterne sættes, kan godt være lidt forskelligt ift. hvornår og hvordan solen står på vinduerne. Det er kun perioder på få timer der skal være trukket ned. Jeg har ikke lyst til at overlade denne beslutning til en solsensor som sidder på vinduet - jeg vil hellere have den til at gøre det på et bestemt tidspunkt, så jeg gennem året kan vurdere om solen er et problem eller ej, og hvornår. Så den solsensor som skal sættes i forbindelse med automatikken er en solsensor som "peger opad", altså blot afgør om solen skinner eller ej, og den medvirker således blot som en ekstra betingelse for at gardinerne skal rulle ned. Rulle op skal gardinerne (forsøge) at gøre 1 gang og kun 1 gang til det fastsatte tidspunkt uanset sol eller ej. Hej Lars 1, tak for svar. Hej Allan - tusind tak for blokken! Jeg kigger på den og vender tilbage. Mvh Jens

Det kan de måske godt, men jeg tror desværre ikke, at det er et fast offset, men snarere et polynomieudtryk som skal sættes til at beregne det.

Den overordnede udfordring er at solen står ind ad nogle vinduer/blænder i bestemte intervaller - hvis solen ellers skinner. De perioder som det sker på hver dag, varierer gennem året - selvfølgelig ikke noget særligt 2 dage imellem, men gradvist. 12 forskellige tidspunkter kunne måske også bruges, så intervallerne kun rettes hver måned. Mvh Jens

Til styring af solafskærmning søger jeg en blok som vil kunne tænde/slukke på bestemte tidspunkter individuelt hver dag (ugevis vil også kunne gå) gennem året. Det vil være et plus, hvis blokken også har indgang for en solsensor, så betingelsen for at aktiverer afskærmningen er at solen skinner. Findes der en sådan styring i et arkiv et eller andet sted? Venlig hilsen Jens

Tak for svar - det er rigtigt, de 24V er ikke et krav at udlægge på input-modulet, det er dog rart at måle på. Det kører nu med en transistor og 1k som strømbegrænser og 10k som pull-up modstand til 24V. Mvh Jens

Jeg har købt et nogle PIR sensorer som jeg påtænker at indbygge over visse døre til at styre lyset. Når den detekterer bevægelse kommer der ca. 4v på output benet. Ellers er der 0V. Jeg har brug for at have 0V ved detektering af bevægelse og ellers 24V, så jeg tænker at bygge en NOT gate, hedder det vidst. Jeg regner med at sætte en strømbegrænsende modstand R1 fra PIR udgangen til basis på en BC547. Emitter til 0, Collector som ny udgang ogendvidere en modstand (R2) herfra til +24V. 1) Ville I også løse det sådan? 2) Hvilke modstandsværdier ville I anvende?

Hej Astronaut, OK, og tak for præcisering/forklaringen. Vh Jens

Hej Henning, Blot for info, den nye PIR sensor er kommet hjem og monteret. Den gamle PIR (som var ny), var i stykker. Det virker nu med den nye. Vh Jens

Hej Henning Enig, der kunne jo godt sidde noget andet på linjen. Lederen er nu pillet af på sensoren, så sensoren kun har 0 og 24v, men ved måling direkte på udgangen på sensoren laver den den samme 0v i ca. et halvt minut og en kortvarig 24v puls. Den reagerer slet ikke på bevægelser. Så jeg prøver at bestille en ny PIR sensor. Mvh Jens

Jeg er ved at tilføje ny pir af typen IHC FUGA PIR 24V (elnr. 1024001071) til min installation. PIR'ens udgang sættes til sin egen indgang på et inputmodul, og bringes til funktion i programmet med funktionsblok 1.4.03c. Efter at have kørt simuleringer, der viser at programmet virker, konstaterer jeg at lyset nu står tændt hele tiden. Med et måleinstrument måler jeg på PIR'ens udgang, og kan se, at udgangen er 0V med undtagen regelmæssigt ca. hvert halve minut hvor udgangen kortvarigt går høj. Dette uden aktivitet foran PIR'en. Så jeg forstår godt hvorfor lyset står tændt, men jeg havde forventet, at PIR'ens udgang ville stå på 24V uden aktivitet, og så gå på 0V ved aktivitet - med andre ord: Er den PIR i stykker, eller er en meget lang kalibreringsperiode, eller hvordan? PIR'en reagerer ved tilslutning ved at blinke grønt i ca. 10 min. og går derefter ud - hvorefter den lægger sig på 0V med 24V pulser hvert halve minut. Og det gør den både på indstilling A og B. Mvh Jens

Hej Alle, Tak for gode svar. Jeg tror at jeg vælger løsningen med at købe en ekstra controller (jeg kan få en ubrugt v2, til 1.700, så det må blive det. Er der et sted (ud over IHC-manualen) hvor man kan læse mere om hvordan man kobler to controllere sammen - måske et worked example? Jeg forstår så langt, at man skal eller kan koble ud/indgange linjerne 15/8 sammen jf. manualen, og også, at der skal laves en opdeling, således at der bliver tale om to separate installationer til hver controller, og at de skal programeres hver for sig. Men jeg må desværre erkende, at jeg ikke helt forstår hvordan man så kan referere til kode fra én controller til den anden controller? Hvis man f.eks. skal slukke alt (lys), så bliver man vel nødt til at kunne programmere med referencer til den anden controllers program - eller hvordan? Mvh Jens

I min installation er alt fortrådet, og jeg er ved at løbe tør for input datalinjer. Jeg ender med at have i alt 10 inputmoduler Jeg har lovet mig selv ikke at anvende wireless tryk - i det lys, er der så ikke andre muligheder end at købe en controller mere? For info, så har jeg har en ver. 2 controller. Skal en supplerende controller så også være en ver. 2, eller kan det være en ver. 3? Mvh Jens

Kære IHC user, Er der ikke en dygtig programmør der kan klare den her mod betaling? Venlig hilsen Jens

Tak for svar/råd Henning

Hej - I en installation i et eksisterende hus, hvor der ikke indgår en IHC controller, er der en lysgruppe i en gang/entreområde, som ønskes tænd/slukket/dæmpet fra 3 forskellige steder. Der er ført ledninger til lysgruppen i fra hvert kontakt-sted, og ønsket er alene manuelt at kunne tænde/slukke/dæmpe LED-belysningen i loftet fra disse steder. Spørgsmålet er: Hvordan gøres dette mest muligt simpelt? Kan det gøres med 1x IHC's wireless kombi lysdæmper (1017044582) + 2 batteritryk (1092001537) ? Hvis ikke, med hvilket materiel ville I lave det? Mvh Jens

Hej, 1) I køkken-alrummet har jeg nogle spots under skabe, og endvidere en trådløs dimmer for spots i loft til at belyse køkken-øen. Dem vil jeg gerne tænde og slukke ved brug af øverste højre tryk ved stue. Som det er kodet nu, slukker spots under skabe når spots i loft tænder - og omvendt. Hvordan sikres det at de kører synkront? 2) I det lille bad kunne jeg godt tænke mig at sætte PIR over dør ud af spillet fra kl. 24-06. Er det noget en erfaren, venlig sjæl kunne hjælpe med? Vh Jens 10012021.vis

Hej, I et alrum, hvor der er 4 m til loftet, har jeg brug for nogle indbygningsspots i børstet stål, som kun skal kunne pege lodret ned, og som skal sidde langs vinduerne. Lyskilden skal gerne være 230v LED GU10 AR111 - den skal kunne dæmpes, og endvidere gerne dæmpe med glow dim. Lumen svarende til gl. 75W. Jeg tænker noget i stil med Noxion Lucent LED spot AR111 GU10 15W 927 40D, dæmpbar 75W. Har I nogle bud på indbygningsspots, der kan klare en sådan lyskilde, og med et relativt lille hulmål på omkring Ø13 cm, da de skal passe op i en safebox der måske ikke sidder helt nøjagtigt, og ikke måler mere end 20x20x15 cm? Har I bedre bud på en lyskilde end Noxion Lucent LED spot AR111 GU10 15W 927 40D, dæmpbar 75W, eller ligefrem erfaringer med denne? For info - i den øvrige del af huset, hvor der er noget lavere til loftet, har jeg brugt traditionelle runde børstede stålspots med HiluX R10 GU10 LED Pære DimTone 7W 1800-2700K 380Lm Ra95 - 60°. Så noget større, men i samme stil efterlyses. Mvh Jens

Hej Lars Tak for svar. Mvh Jens

Det er efterhånden lang tid siden at jeg har været inde på min IHC controller, som er ver. 2. På LKs hjemmeside kan jeg se, at programmer og firmware afhænger af typen af controller - om det er en med HW 6.1 eller HW 6.2. Hvordan finder jeg ud af det, og kan jeg gøre noget forkert ved at prøve mig frem? Venlig hilsen Jens

Hej - Et tilbagevendende spørgsmål da der kommer hele tiden nye LED produkter på markedet. Spørgsmålet er: Jeg har brug for 3 stk. E27 LED pærere til en 250W LK UNI dimmer med følgende krav: Hver pære skal være ækvivalent 60W, 2700K på fuldt blus, dæmpbar med glød ved dim som halogen og Ra over 90. Den skal gerne kunne starte blødt nedefra og op, når lyset tændes. De betyder ikke så meget hvordan den fysisk ser ud, da den sidder bag en lampeskærm (det er en loftslampe med 3 af denne slags i). Mvh Jens

Hej Lars og Henning Enig Henning, klemme 1 må blot være "0V". Jeg læser brugsvejledningen som at klemme 3 kom skal forbindes til de andre detektorer, for at få dem aktiveret hvis én af dem går af. Og klemme 4 går til et inputmodul, og som Lars skriver, gerne til hver sin indgang så man kan se hvilken alarm der gik af. Men er der nogen der kan svare på spørgsmålet vedr. IHC røgalarmernes opsætning: Idet jeg har fulgt LKs principdiagram for IHC alarm (tegningen), så kører både output 24V og input 24/3 (og controlleren for den sags skyld) på backup modulets klemme 3 og 4. Hvorfor skal man så fremføre 0V fra begge moduler, det er vel et og samme potentiale, ikke? Jens

Hej, Jeg har købt 3 stk zigza røgalarmer, da de er hvide modsat IHC's som er let gule i farven. Jeg har i øvrigt allerede 2 stk. af IHC typen tilsluttet, og de er tilsluttet med 4 ledere hver efter LKs tegning til et 24V output modul for forsyningsspænding, dette moduls 0V, et input modul og dette moduls 0V. Først et spørgsmål vedr. IHC røgalarmernes opsætning: Idet jeg har fulgt LKs principdiagram for IHC alarm (tegningen), så kører både output 24V og input 24/3 (og controlleren for den sags skyld) på backup modulets klemme 3 og 4. Hvorfor skal man så fremføre 0V fra begge moduler, det er vel et og samme potentiale, ikke? Dernæst et spørgmål til de 3 nye zigza alarmer. I brugsanvisningen står at den enkelte røgalarms 4 klemmer er: Klemme 1: Cathode input Klemme 2: Anode input Klemme 3: Relay output (COM) Klemme 4: N.O Efter at have læst og læst på det hele er jeg stadig i tvivl. Klemme 1 og 2 må vel til output 24V modulet. Men hvad gør klemme 3 og 4, og hvordan er det mest hensigtismæssigt at forbinde alarmerne, når jeg gerne vi kunne se hvilken én der evt. gå af? Mvh Jens

Hej Lars, Det er rigtigt, de skal nok åbne, men argumentet fra windowsmaster er, at den hurtige åbning støjer lidt, og at det er lidt mere elegant at den automatiske udluftning sker lydsvagt, mens man gerne vil se og høre hvad der sker når man holder knappen inde selv. Om det er noget fis eller et holdbart argument har jeg lidt svært ved at vurdere. Har du et konkret forslag til en PSU. Er det noget man smider i tavlen? Ville du lave relæer på 230V eller 24V siden? Hej Kandersen, I alrummet vi det være en std. situation at åbne alle vinduer på én gang, og så trækker man 6A. Og skal man have værelset med, så er det 8 A. Så ja, der skal en trafo på. Med maks. ripple på 10%. Venligst, Jens

Hej Kandersen Tak for dit svar. Jeg har været i kontakt med Windowmaster i dag, og de foreslår at styre åbnerne igennem en motorcontroller som hedder WCC320S0810. (En sag til 8000+ kr.) Ud over at prisen er ret utålelig og boksen klodset, så virker det også unødvendigt med en controller, når jeg allerede har IHC. Så jeg er fristet til at gøre noget lig det du foreslår. Der er dog en funktion som jeg godt kunne tænke mig at have med - og det er kørsel med forskellig hastighed alt afhængig af om det er manuel styring eller automatisk udluftning. Som jeg forstår af Windowmaster kan man ikke tilgå den facilitet der muliggør langsom/lydløs kørsel uden en controller. Man kan dog godt kode en åbner til altid at køre langsomt eller altid hurtigt, men det ville i så fald være et "permanent" valg. Gad vide om det "alligevel" er muligt at sende den information til åbneren? Det skulle foregår alt sammen via den grønne "Datalinje" (den tredje leder på WMX kablet). Hvor har du forresten fra, at en WMX 504 bruger 1A - jeg synes, at der fremgår 0,5A på deres hjemmeside, eller tager jeg fejl? Venlig hilsen Jens